Ekskursija pa Austriju ar automašīnu vai autobusu.
Ilgums vismaz..5 stundas
Šī ir ekskursija pa Austriju.
Netālu no Vīnes, ar automašīnu (pirmais punkts ir 35 minūtes no Vīnes un nākamie 15 minūtes viens no otra).
Šī ekskursija sevī ietver gan atpūtu, gan reizē tikpat aizraujošu ceļojumu vēsturē, varbūt ne tik bagātā kā muzejos, taču jāatzīst, ka no neliela vēstures fragmenta var uzzināt daudz noderīga un interesanta....
- Apskates objekti: pils, pazemes ezers, klosteris un Bādenes pilsēta..
Vīnes mežs
Viena no iecienītākajām ekskursijām Austrijā, kas ir iecienīta gan ziemā, gan vasarā. Vīnes mežs, dārgie viesi, ir milzīga meža teritorija ar ciemiem, klosteriem, pilīm. Šīs teritorijas platība ir 7401 hektārs un koncepciju, kā tikt uz Vīnes mežu vai kā nokļūt Vīnes mežā, pat principā nevar izskaidrot, tas ir daudz transfēru.. Protams , kā opciju, apmeklējot kādu no uzskaitītajiem punktiem .. Bet ar to nepietiek! !
Jūs tik bieži man jautājat, kādi ir stāsti par Štrausa Vīnes mežu?
jums vajadzētu nedaudz pievilt, bet tikai nedaudz, jo patiešām visās šajās pilsētās ap Vīni, Bādenē dzīvoja izcili komponisti, rakstnieki, dramaturgi, monarhi, pavadīja brīvdienas brīnišķīgās dabas klēpī. No šejienes smēlāmies iedvesmu, veidojām, rakstījām... tātad varam teikt - Vīnes meža pasakas. Un arī dārgie tūristi, tas ir Vīnes mežs un Klosterneuburga, Medlingas pilsēta, Bad Feslau, Perchtolsdorf, tikai daži punkti ir pilnīgi otrā virzienā un tās jau ir citas ekskursijas!
TAS VISS IR MANS MĪĻAIS UN TUR IR VĪNES MEŽS!
Un kā iespēja apmeklēt vīndarus! Sērūdeņraža termālo avotu klātbūtne Bādenē piedāvā lielisku iespēju peldēties baseinā, pasēdēt nelielā baseinā ar termālo ūdeni un masēt .. (peldkostīmu pieejamība!).
Heiligenkreuz klosteris
Benediktīņu-cisterciešu klostera mūku apmeklējums rada daudz jautājumu, kas ir cistercieši, šie mūki, melnbaltos tērpos?? Kāds ir viņu mērķis? Mums, dārgie draugi, ir lieliska iespēja apskatīt ne tikai vienu no galvenajiem teoloģijas centriem Austrijā un vecākos cisterciešu klosterus Eiropā, bet arī sajust klostera garu!
Apskatiet unikālās trīspadsmitā gadsimta vitrāžas, aktu zāli - romānikas mākslas šedevru, kur atrodas arī Babenbergu dinastijas apbedījumi, pateicoties kuriem tā tika dibināta. liels skaits klosterus Austrijā un pastaigāties pa klosteri (romānikas un gotiskā stila klostera iekšienē ir nosegta galerija, kuras vienā pusē ir zāles un telpas, bet otrā terase, piekļuve parkam parasti ir dekorēta ar pasāžām). klosteris - patiesi senatnes cienītāji, tas viss sagādās lielu prieku.
Lihtenšteinas pils
“Es ļoti vēlētos jūs šīs ekskursijas laikā iepazīstināt ar cilvēkiem, bez kuriem šī pasaule nebūtu tik skaista un romantiska. Teoloģijas maģistrs, Lihtenšteinas pils sargs LEOPOLDS FAŠINGS, kurš pils rekonstrukcijā iegulda savus līdzekļus, pateicoties kuriem varam iedomāties, kā tā īsti izskatījās pirms daudziem gadsimtiem. Cilvēks, kurš bērnībā sapņoja, ka kādreiz šī pils atdzīvosies un kuras programma un idejas, mēs ceram, ļaus mums tuvākajā nākotnē ienirt viduslaiku gaisotnē un dzīvē. APMEKLĒT ŠO PILI AR TEVI UN ZIEMU!!) - šis ir nākamais interesantākais brīdis šajā ekskursijā ..
Seegrotte pazemes ezers
Laivošana tālāk pazemes ezers, kur absolūti nav stalaktītu, stalagmītu un stalagnātu .. KĀPĒC ??Un kāpēc šis pazemes ezers ir tik mīlēts? kas savieno ģipša raktuves un Trešo Reihu? Kādos apstākļos strādāja kalnrači un kur atkal "trīs musketieri"? Mayerling Inspection of Mayerling, oo!! Šis ir spilgtākais notikums, ticiet man ... - stāsts par kroņprinča Rūdolfa (troņmantnieka, ķeizarienes Sissi dēla, "Bavārijas rozes" un Franča Jāzepa) pašnāvības traģēdiju, kas tomēr izraisīja šo briesmīgo traģēdiju. un vai viņš bija kārtējais tā laika upuris vai tomēr dzimis zem traģiskas un neveiksmīgas zvaigznes??).
Bādene
Nu, Bādenes pilsēta ar pastaigu centrā, komponistiem un imperatoriem tā ļoti patika ...!
Vīnes mežs ir slavens vēsturē, literatūrā un mūzikā. Daudziem cilvēkiem patika atpūsties šajās kalnu smailēs. slaveni cilvēki. Aristokrāti, ķeizari, mākslas cilvēki un rakstnieki brīvi staigāja pa nogāzēm, klausījās putnus, lasīja sēnes.
Tā bija skaista diena, un Kālenbergā bija daudz cilvēku. Mums kafejnīcā nepietika vietu, un mēs devāmies uz poļu Svētā Jāzepa baznīca. Pie ieejas templī redzējām divas piemiņas plāksnes, baznīcas iekšpusē bija interesantas freskas. Templī glabājas to poļu muižnieku karogi, kuri piedalījās kaujā par Vīnes atbrīvošanu no turkiem.
Kālenbergā ir vēl viena slavena iestāde - Heuriger "Sirbu"(Kahlenbergerstrasse, 210). Tur var nokļūt pa kādu no meža takām. Mēs vairs nedevāmies uz krogu, bet kāpām atpakaļ autobusā un braucām tālāk - uz Leopoldsbergas kalnu.
Šeit ir vērts precizēt, ka šo divu blakus esošo kalnu nosaukumos ir neskaidrības. Sākotnēji Kālenbergs (Plikais kalns) tika saukts par Leopoldsbergu, bet pēc tam kalns tika pārdēvēts par godu markgrāfam Leopoldam III. Vārds Kālenbergs pārgājis uz tuvējo kalnu. Acīmredzot šīs vārdu apmaiņas dēļ vēsturnieki joprojām strīdas: kurā no pakalniem karalis Jans Sobeskis un pāvesta legāts Marko d'Aviano kalpoja misē pirms apvienotās armijas vadīšanas pret Turcijas armiju?
Kā ietaupīt uz viesnīcām?
Viss ir ļoti vienkārši – skatieties ne tikai booking.com. Es dodu priekšroku meklētājprogrammai RoomGuru. Viņš vienlaikus meklē atlaides pakalpojumā Booking un 70 citās rezervēšanas vietnēs.
Vīne, 2012. gada marts
Šēnbrunnas pils
Tas bija pirmais zināmais tūrisma objekts, ko apmeklējām 16. marta pēcpusdienā. Imperatoriskās ģimenes vasaras rezidence, bet vienkāršā veidā - vasaras rezidence. Cilvēki šeit devās atpūsties klusumā, zaļumos, tīrā gaisā no pilsētas trokšņa, no zirgu smakas, vagonu putekļiem, tirgotāju saucieniem un citām neērtībām.
Ko teikt? Ļoti jauka pils, skaista, ar daudzām istabām. Man atgādina Versaļu vai Ermitāžu. Gleznas, zeltījums, elegantas mēbeles, augsti griesti, žilbinoši baltas durvis. Un aiz loga - neaprakstāms skaistums. Mēs ieradāmies ārpus sezonas. Tiklīdz darbinieki sāka stādīt puķes, zāle vēl nebija saņēmusi spēku, nedarbojās strūklakas, aprīlī-maijā gaidīja vēl lielāku siltumu.
Turklāt pilī bija stingri aizliegts fotografēt un fotografēt ar fotoaparātu. Pie ieejas samaksājām katrs 13,50 eiro (atkal ietaupot pāris monētas), saņēmām audiogida austiņas krievu valodā un devāmies ceļojumā pa vasaras rezidences zālēm.
Sākumā manas pils bildes.
Nu, tagad paskatīsimies, kas ir iekšā.
Lasot rokasgrāmatu: bijusī imperatora ģimenes vasaras rezidence, viena no skaistākajām Eiropā arhitektūras būves baroka stilā. Kopš 1569. gada teritorija atradās Hābsburgu īpašumā, un 1642. gadā imperatora Ferdinanda II sieva pavēlēja šeit uzcelt vasaras rezidenci un pirmo reizi deva viņai nosaukumu "Šēnbrunna". Pils ēka un parks, kuru celtniecība sākās 1696. gadā, pēc turku aplenkuma, tika pilnībā pārbūvēta Marijas Terēzes valdīšanas laikā pēc 1743. gada. Lielāko daļu gada Hābsburgi pavadīja neskaitāmās kamerās, kuras izmantoja lielā imperatora ģimene kopā ar valsts pieņemšanas zālēm.
Šēnbrunnas pils galvenokārt kalpoja kā imperatora ģimenes vasaras rezidence, 1830. gadā šeit dzimis topošais imperators Francis Jozefs I (valdīja no 1848. līdz 1916. gadam), un tieši šeit viņš pavadīja pēdējos dzīves gadus, piekopjot spratānisku dzīvesveidu. kā viņa armijas karavīri. Divus gadus pēc viņa nāves, 1918. gadā, tika pasludināta republika un kopš tā laika Šēnbrunna, pateicoties tās ārkārtīgi labvēlīgajai atrašanās vietai un arhitektūras šedevri pelnīti uzskatīta par vienu no galvenajām Vīnes apskates vietām.
Pils ēkā ir 1441 istaba, no kurām 45 ir pieejamas plašai sabiedrībai. Kameru iekšējā apdare veidota rokoko stilā (baltas virsmas rotātas ar 14 karātu zelta lapu ornamentiem) un ietver Bohēmijas stikla lustras un podiņu krāsnis.
Imperatora Franča Jāzepa dzīvojamās un darba telpas (skat. ilustrāciju) iekārtotas vienkārši un pieticīgi; jo krāšņākas šķiet pieņemšanas un viesu telpas. Spoguļu zālē savulaik muzicēja sešus gadus vecs brīnumbērns Volfgangs Amadejs Mocarts.
Apaļajā Ķīnas kabinetā ķeizariene Marija Terēze slepeni apspriedās ar valsts kancleru princi Kaunicu. Un Napoleons sēdēja Laku istabā. Zilajā ķīniešu salonā 1918. gadā pēdējais imperators Kārlis I parakstīja aktu par atteikšanos no troņa, tādējādi pieliekot punktu Austroungārijas monarhijai.
Nu, Miljonā istaba, kas apvilkta ar rožkoka paneļiem un dekorēta ar vērtīgākajām Indijas un Persijas miniatūrām, ir viens no labākajiem rokoko interjeriem pasaulē. Lielajā galerijā dejoja 1814./15. gada Vīnes kongresa dalībnieki, šodien īpaši nozīmīgos gadījumos notiek valsts pieņemšanas.
Norādes: metro līnija U4 līdz Schonbrunn stacijai, tramvajs 60 līdz Hietzing pieturai, tramvaji 10, 58, autobuss 10A līdz Schloss Schonbrunn pieturai
Kā jau rakstīju, ar fotogrāfiju bija lielas problēmas. Pāris reizes izmisīgi noklikšķināju uz kameru, taču mani uzreiz šajā noziegumā pieķēra dežurants-aprūpētājs. Rezultātā tūrista militāro ieroci nācās apvilkt.
Tāpēc es piedāvāju jūsu uzmanībai šī skaistuma attēlus no interneta, no brošūras.
Nu tas arī viss.
Tagad divas manas kontrabandas fotogrāfijas...
Vispār pēc pāris stundu pastaigas pilī un visu apskatot, devāmies uz parku. Saule jau sāka cepināt, ļaudis, nometuši jakas un mēteļus, gāja pa gludajām takām, sēdēja uz soliņiem, pakļaujot seju siltajiem stariem.
Parks ir skaists. Pat martā, kad tas vēl ir tālu no tā labākā izskata.
Kad es domāju atpakaļ uz tiem labākajiem laikiem (maijs-septembris), uzreiz nāk prātā dialogs no 12 krēsliem:
— Darba stāža secībā, kungi, — Ostaps sacīja, — sāksim ar cienījamo Maksimu Petroviču.
Maksims Petrovičs grozījās un iedeva viņam ne vairāk kā trīsdesmit rubļus.
- Labākos laikos es došu vairāk! viņš teica.
— labākie laiki viņi drīz nāks," sacīja Ostaps.
Es citēju dialogu tādā nozīmē, ka, es ceru, kādreiz es pie tā nonākšu skaista pilsēta vasara, un es redzēšu visu skaistumu savām acīm. Un arī saplosīts slavenajam kalnu ezeri Austrija (Wolfgangsee, Hallstetter, Koenigsee, Goshausee un citi).
Es jums apliecinu, ka ir daudz ko redzēt! Turklāt šobrīd ir pozitīva pieredze sazinoties ar auto nomas biroju, kura pakalpojumi krasi samazina Jūsu finansiālos izdevumus par pārvietošanos kosmosā un daudzkārt palielina Jūsu kā tūrista mobilitāti.
Un tagad ar jūsu atļauju es atkal izmantošu Ostapa Bendera metodi un godīgi aizņemšos labāko laiku fotogrāfijas no interneta.
Šajā skaistajā attēlā ļaujiet man pabeigt stāstu par Šēnbrunnas pili.
Vīnes mežs. Seegrotte pazemes ezers
Kā jau rakstīju iepriekš, nākamajā rītā pēc tam, kad pasūtījām ekskursiju uz Vīnes mežu, pie viesnīcas piebrauca grezns mersedess ar tikpat greznu blondu gidi, kuru sauca Svetlana Hakere. Nebaidieties, šis ir viņas uzvārds viņas vīra (bijušajā) austrieša vārdā, kurš dīvainas sakritības dēļ nodarbojās ar datoru biznesu.
Sveta attaisnoja šo uzvārdu, ceļojuma laikā atklājot daudzus noslēpumus, kas nebija minēti ceļvežos un interneta stāstos. Viņa dzīvo Austrijā jau 11 gadus, liktenis viņu izmeta dažādos plašumos bijusī PSRS, un tagad Sveta, izmetusi enkuru klusajā Austrijā, ir ļoti apmierināta ar šo apstākli.
Ekskursija ar nosaukumu "Vīnes mežs" sastāv no vairākām daļām:
1) Apmeklējiet Lihtenšteinas pili
2) Pastaiga pazemes cietumā līdz slavenajam un lielākajam ezeram Eiropā ar nosaukumu Seegrotte.
3) Maijerlingas pils apmeklējums, kur savulaik pašnāvību izdarīja Austrijas princis Rūdolfs kopā ar savu 17 gadus veco saimnieci.
4) Brauciens pa skaistām Vīnes meža takām līdz Bēthovena tiltam.
5) Svētā Krusta klosteris.
6) Bādenes pilsētas apskate.
Sākšu ar vietu, kuru atceros visvairāk - Seegrotte pazemes ezers.
Pa ceļam uz to Sveta stāstīja tās rašanās stāstu. Vietā, ko sauc par Hinterbrīlu, kādu dienu 1848. gadā 5 metru dziļumā tika atklāti ģipša bloki. Tos ieguva un apstrādāja dzirnavās. Raktuves pamazām padziļinājās, paplašinājās, un 1912. gadā tur tika uzspridzināta siena, taču ļoti neveiksmīgi. No atveres, kas izveidojās, ieplūda milzu ūdens straumes, appludinot visu un visu raktuvēs, daudzi cilvēki gāja bojā. Raktuves tika slēgtas.
Bet tad 30. gados cavers nolēma ieskatīties iekšā un noelsās – ūdens
nedaudz atkāpās, veidojot skaistu pazemes ezeru. Ģimene, kurai piederēja šī zeme, nolēma tur izveidot muzeju.
Tomēr kara laikā nacisti sagrāba Seegrotte savām steidzamajām vajadzībām. Viņi izsūknēja ūdeni, ieveda divus tūkstošus ieslodzīto un uzcēla tur rūpnīcu Henkel lidmašīnu detaļu ražošanai. Iespējams, šeit bija visbriesmīgākā koncentrācijas nometne dzīves apstākļu ziņā. Cilvēki mēnešiem ilgi dzīvoja akmens maisā, bez saules gaismas. Tikai daži izdzīvoja. No pazemes kazarmām veda tikai viens tunelis, šaurs un zems, it īpaši pie izejas, lai ieslodzītie nevarētu izlidot klajā pūlī un uzbrukt sargiem.
Pēc kara ģimene cietumu atņēma un padarīja to pievilcīgu simtiem tūkstošu un miljoniem tūristu. No Vīnes uz to var nokļūt saviem spēkiem, lai nemaksātu tūres birojam.
No Vīnes uz Mēdlingu jābrauc ar vilcienu. Domāju - no dienvidu stacijas (Sudbahnhof). Tālāk - autobusā, kas dodas Hinterbrīlas virzienā.
Šeit ir karte orientācijai.
Ieeja uz Seegrotten maksā 9 eiro no cilvēka. Un lūk, kas ir interesanti, ģimenes mantinieces, divas māsas - pašas Eleonora Mauere un Monika Šmaddebega (!) Strādā pie kases. Tas notiek neskatoties uz to, ka abi ir multimiljonāri, jo pie viņiem ierodas milzīgs tūristu skaits, kuri pērk ne tikai biļetes uz cietumu, bet arī suvenīrus, dodas uz kafejnīcu, dzīvo netālu esošajā viesnīcā. Māsām ir 70-72 gadi, bet izskatās lieliski! Jūs varat redzēt fotoattēlā un manā video. Vairāk nekā 50-55 diez vai viņiem dos, īpaši Eleonora. Kasierim tikai skaidra nauda kredītkartes nepieņemts. Miljonāri kasieri ir jauki pret visiem, patīkami smaida, runā; viena no viņām, pamanījusi, ka filmēju viņu kamerā, iztaisnoja muguru, pievilka sevi un vēl vairāk pasmaidīja. Ļoti patīkama pieredze.
Šeit viņi ir darbā.
Eleonora skaidro – tikai skaidrā naudā!
Un tagad, nopirkuši biļetes, virzīsimies iekšā pa šauru tuneli aptuveni 450-500 metru garumā. Ieeju tajā atver šie vārti. Uzraksts tulkots: "Par laimi."
Tunelis. Izskatās drūms, iekšā – ne vēja elpas.
Drīz mēs redzam pirmo platformu. Kalnrača figūra, kas iegūst ģipsi.
Un šeit bija stallis. Nabaga zirgi vilka smagumus, grieza akmens disku un pamazām kļuva akli bez saules gaismas. Vispār viņi viennozīmīgi ir pelnījuši pieminekli!
Mēs ejam tālāk. Sveta ar entuziasmu stāsta, sieva uzmanīgi klausās, un es mēģinu šaut. Grūti, objektīvs kurn, pretojas tādai tumsai, zibspuldze ne vienmēr palīdz.
Tuvojamies nelielam atsevišķam ezeram, zem kura atrodas galvenais. Tā platība ir 300 kvadrātmetri, dziļums 3 metri un ūdens temperatūra 8 grādi. Reiz kāds ekscentriķis nolēma tajā audzēt zivis, ienesa to traukā ar ūdeni un izlēja. Dienu vēlāk visas zivis peldēja otrādi - pazemes ūdens nav piemērots dzīvošanai, gandrīz nav skābekļa.
Tuvojamies vietai, kas saistīta ar svēto, visu kalnraču patronesi – Barbaru. Tur deg sveces, kas noslēpumainos atspulgos izgaismo sievietes portretu. Un burti - G un A - "Lai veicas"!
Un citās cietuma vietās var atrast Barbaras ikonu. Galerijā, kas nes viņas vārdu.
Un šeit ir iepriekš minētā militārā tēma. Vācieši šeit izveidoja pazemes rūpnīcu, jo briti bombardēja viņu objektus. Šeit nebija nevienas gaisa bumbas. Darbnīcās tika ražotas daļas korpusam reaktīvo lidmašīnu"Heinkel-162". Un tikai tad viņi devās uz Vīnes-Švečatas lidostu, kur lidmašīnas tika samontētas pilnībā.
Pretī tai lielā ieplakā ir siena nāvessoda izpildei. Bet tai nebija iespējams pietuvoties – tā tika nobloķēta. Viņi to darīja tāpēc, ka daži ārkārtīgi zinātkāri un uzņēmīgi tūristi sāka no sienas izvilkt lodes, kas kādreiz nogalināja cilvēkus.
Bet, kā jau tas dzīvē mēdz būt, traģiskais līdzās svinīgajam.
Drīz vien ieraugām lielu zāli, kurā tiek rīkotas svinības - reizi gadā 4.decembrī, Svētās Barbaras eņģeļa dienā, tiek aicināti kalnrači un viņu ģimenes, no Vīnes atbrauc zēnu koris, te plūst vīns, kas tiek ražots ģimenei piederošajos vīna dārzos.
Beidzot tuvojamies galvenajam ezeram! Šeit ir nolaišanās uz laivu.
Šādi pasažieri iekāpj un izkāpj.
Vietējā kapteiņa vadībā klusi peld pa nedzīvu ezera virsmu. Pagrieziens, tumsa, vēl viens pagrieziens, jau lampu gaisma izgaismo ūdeni un alas sienas. Vienā vietā deg sarkanīga gaisma: te gidi pasažieriem pievērš jocīgu joku: “Ja tava seja šajā gaismā paliek sarkanīga, tad tu esi godīgs cilvēks; ja nē - blēži un zagļi. Mūsu laivā visi iekrita pirmajā kategorijā. Es nesaprotu, kā tādā apgaismojumā iekļūt otrajā. Bet cilvēki šeit ir nepārprotami saspringti.
Tikmēr laiva veic jaunus pagriezienus. Mainās gaisma, mainās ainava, bet tomēr foto un video tehnikai bez apgaismojuma ar to nepārprotami nepietiek. Tāpēc pēc O. Bendera principa daļu foto aizņemos no ezera oficiālās mājas lapas. Viņi laikam atveda jaudīgas lampas filmēšanai. Ja šo laivu braucienu raksturo divi vārdi, tie būs: "Klusums, skaistums..."
Vai nav bīstami ilgstoši uzturēties šajā cietumā? - var jautāt bailīgi tūristi. - Kā tur gaiss? Un vai ūdens nenāk? Vai laiva ir droša? Vai kapteinis ir piedzēries?
Viņi būs pārliecināti: gaiss tiek piegādāts pareizi, tāpat kā ūdens. Bet ūdeni naktīs izsūknē jaudīgi sūkņi.
- Vai bija kādi negadījumi? - īpaši bailīgs tūrists atkārtos jautājumu par "Operācijas Y" varoni.
Diemžēl. Notika viens negadījums ar japāņu tūristiem. 2004. gada 31. maijs.
Viņi neveiksmīgi pārcēlās uz vienu pusi, lai labāk redzētu objektu, un paņem laivu un apgāzās! Tikai 1,20 metru dziļumā. Taču arī ar to pietika, lai apgāztais trauks apsegtu vecos cilvēkus, kuri nevarēja tikt uz virsmas. Rezultātā gāja bojā pieci cilvēki, laivas konstruktors tika ieslodzīts uz sešiem mēnešiem, kuģis tika nomainīts, pie sienas uzstādīta piemiņas zīme.
Visi! Mūsu laiva pietauvojās, gids deva mājienu, ka kapteinis “paldies” nebāzīs mutē, un pie izejas iemetu monētu pazemes jūras vilka atklātajā lopbarībā.
Uz izeju! Uz sauli! Uz skaistās Austrijas zaļumiem un skaistajām ainavām!
Viens apstāklis aizēnoja šo brīnišķīgo maršrutu. Tiklīdz Svetas Mercedes, precīzāk, viņas ceļojumu kompānija, brauca pāris simtus metru tālāk no Zēgrotes, jo viņa norādīja uz vieglu ēku, kas pacēlās virs ceļa:
- Un šī ir viena no bijušā Maskavas mēra sievas Jeļenas Baturinas villām.
Tur viņa ir, tālumā, pie dzegas, balta. Žēl, ka tik skaistu Austrijas nostūri apgāna rūdīta zagļa smirdīgā elpa. Viņa nekad personīgi nesēdēs pie sava uzņēmuma kases, kā tās divas māsas ar gaišām sejām. Nevis strādāt, bet tikai grābt un slampāt – tas ir tādiem kā Baturina. Tāpēc viņu sejas ir tik pārsteidzoši atšķirīgas ...
Pasakas no Vīnes meža.
Vīnes mežs ir īpaša, unikāla vieta Austrijā. Šķiet, ka neskartās dabas reibinošais, tīrais gaiss ir piesātināts ar romantiskiem noslēpumiem, neatrisinātiem pagājušo gadsimtu noslēpumiem; tas ieplūst plaušās, izraisot dvēselē kaut kādu rāmu, mierpilnu prieku, piederības sajūtu skaistajam, un šī sajūta paliek atmiņā uz ilgu laiku. Ar katru jaunu kilometru, ko nobrauca mūsu gida Mercedes, mēs pamazām iegremdējāmies šo noslēpumu atmosfērā, uzzinot sev daudz jauna, interesanta un atmiņā paliekoša. Lihtenšteinas pils, klosteris ar tur glabātu relikviju - daļa no krusta, uz kura tika sists krustā Jēzus, Bēthovena tilts, skaista loka, kas izmesta pāri kalnu strautam, traģiskā Majerlinga, kur to izdarīja princis Rūdolfs un 17 gadus vecā baronese Marija Večera. pašnāvību, Bādenes pilsētiņu, kur viņi dzīvoja un radīja dižo Mocartu, Bēthovenu, Štrausu, Kalmanu.
Tomēr vispirms vispirms.
LIHTENŠTEINAS PILS
Viņš ir redzams no tālienes. Nosaukums tiek tulkots kā "Gaišais akmens".
It kā paceļoties debesīs ar savu akmens kuplumu, graciozais milzis piekāpīgi raugās uz visu, kas ir zemisks, kā dzīvē daudz redzēts un pieredzēts. Jau sen, tālajā 12. gadsimta vidū, pils celta kņazu dinastijas vadībā, no kuras vecākais tolaik bija Hugo fon Lihtenšteins. Uzticamas sienas bieži izglāba viņu no dažādu iekarotāju iebrukuma. Un tikai vienu reizi, 1529. gadā, turkiem izdevās pili sagrābt un, dusmīgi par savu ilgo pretošanos, nopostīja un salauza sienas. Un viņi to paņēma, jo aplenktā Vīne tika apgādāta ar pārtiku pa slepenām takām no šejienes. Tāpēc janičāri nolēma iznīcināt visu dzīvību 20 kilometru rādiusā. Pilī atradās tikai 16 cilvēki – princis Lihtenšteins ar sievu un dēlu un 13 karavīri. Turku vienībā bija tūkstotis cilvēku, un, kad viņi ielauzās iekšā, viņi nogalināja visus, izņemot 6 gadus veco prinča dēlu.
Vēl ilgi pēc tam stāvēja skumjas drupas, kas gaidīja, kad kāds no šīs pasaules varenajiem atkal iedvesīs dzīvību senajos mūros. Un tāds cilvēks tika atrasts – princis Johans Pirmais, kurš komandēja Austrijas karaspēku kaujā ar Napoleonu pie Austerlicas, 1807. gadā nopirka pili un sāka vadīt restaurācijas darbus. Līdz 1820. gadam pilij tika pievienota Lihtenšteinas pils (Schloss Liechtenstein). Pils beidzot tika atjaunota tikai 1903. gadā.
Bet arī pēc tam pils piedzīvoja daudz cilvēku cietsirdības. 1945. gadā viņš nokļuva frontes līnijā starp padomju un vācu karaspēku. Mūsējiem bija pavēle – neiznīcināt vēsturiskās vērtības. Tāpēc padomju karavīri izmantoja tikai liesmu metējus. Kāds bija viņu pārsteigums, kad viņi ielauzās iekšā. Lihtenšteinas pils aizstāvju vidū bija tikai pusaudži no Hitlera jaunatnes – no 11 līdz 16 gadiem.
... Braucam tuvāk pilij. Saule applūst tās varenās sienas, jā, akmens šķiet gaišs, ne velti tāds nosaukums.
No rīta ap pili ir maz cilvēku. Svetlana stāsta, ka vakaros šeit pulcējas fani, lai spēlētu kostīmu izrādēs, kas piesaista daudz skatītāju. Uzņemam bildes piemiņai, tad dodamies uz vietējo veikalu un no smaidošas pārdevējas nopērkam divas pudeles vīna, rozā un baltā, ar zīmolu Lishtenstein. Žēl, ka tūristus pilī iekšā nelaiž kopš 2009. gada, tur joprojām dzīvo slavenās prinču dzimtas mantinieki...
KLOSTERIS HEILIGENKREUZ
Ļoti slavena un dārga vieta ticīgajiem katoļiem. Tas pieder pie t.s cistercieši, klostera ordeņa atzara pārstāvji, kurus dēvē arī par bernardīniem (pēc dibinātāja Bernarda no Klērvo jeb baltajiem mūkiem. Viņiem raksturīgs pilnīgs askētisms, sadzīves piederumu neesamība, grezni interjeri, gleznošana un daudzi citi atribūti, kas piepilda , piemēram, pašreizējās Krievijas pareizticīgās baznīcas pārstāvju dzīvi.
Klosteris tika dibināts 1133. gadā. 1182. gadā Jeruzalemes karalis Boldvins IV uzdāvināja Austrijas hercogam Leopoldam V vērtīgu relikviju. Krusts ar Tā Kunga Dzīvības devēja krusta fragmentiem. 1188. gada 31. maijā hercogs nodeva relikviju Heiligenkreuz klosterim, kur tā glabājas līdz mūsdienām. Šis dzīvību sniedzošā koka fragments ir lielākais Eiropā.
Piekļuve svētnīcai ir ļoti ierobežota, taču mums neticami paveicās, un mēs apskatījām šo svēto lietu katoļiem un visiem kristiešiem. Pirms mums iekšā devās trīs striktos melnos uzvalkos tērpti vīrieši. Godbijībā viņi nometās ceļos uz viena ceļa un klusībā apcerēja svētnīcu. Es neriskēju traucēt viņu lūgšanas brīdi filmējot, gaidīju, kad viņi piecelsies un izies no Tempļa, un tikai pēc tam noklikšķināju uz kameras slēdža.
Diemžēl klosteri piemeklēja tāds pats liktenis kā Lihtenšteinas pilij. 1883. gadā to ielenca turki, sagūstīja un nodedzināja. Bet tad janičārus padzina un ēkas pamazām atjaunoja.
Ēku arhitektūra veidota gotikas un romānikas stilā. Pie ieejas abatijā pagalmā atrodas baroka stila Sv.Trīsvienības kolonna.
Baznīcas iekšienē redzama cisterciešu askētisms. Nekas lieks, viss stingrs, bez attēliem un pat ikonām uz sienām.
Skaista baznīcas ārpuse.
Netālu atrodas iestāde, kurā apmāca mūkus. Benedikta 16. vidusskola. Lai tur nokļūtu kā studentam, jāiziet smagi pārbaudījumi – latīņu valodā vien ir septiņi eksāmeni! Un konkurss ir 15-20 cilvēki uz vietu. Šajās sienās iegūtā izglītība tiek uzskatīta par vienu no labākajām Eiropā.
Vēl kādu pusstundu pastaigājāmies pa abatiju. Svetlana stāstīja, ka šeit mūki radījuši slaveno gregoriskā dziedājuma centru. Un viņi 2008. gadā izdeva disku ar nosaukumu "Chant - Music For Paradise". Ieraksta panākumi bija grandiozi - abatijas mūki topos apsteidza daudzas zvaigznes,
Šis albums tika izpārdots milzīgā kopiju skaitā un kļuva par zeltu un platīnu daudzās Eiropas valstīs. To var lejupielādēt šeit: http://www.gusli.su/gregorian_chants/
Klostera kapsētā atdusas daudzi slaveni cilvēki: trīspadsmit Babenbergu dinastijas pārstāvji, Venēcijas tēlnieks Džuzepe Džuliani, kurš radījis visas abatijas statujas, Marija Večera, 17 gadus vecā kroņprinča Rūdolfa saimniece, kurš nomira no lodes...
Pametot šo vietu, es par to domāju. Tomēr cilvēks ir ļoti nepastāvīgs radījums. Šeit bija Kristus un apustuļi, kurus radīja un izplatīja viņa mācību visā pasaulē. Bet pagāja gadi, gadu desmiti un gadsimti, un jauni cilvēki, jauni mūki, garīdznieki nāca klajā ar jauniem noteikumiem, rituāliem, aizliegumiem, ierobežojumiem, rituāliem un vārdiem. Tā arī ir šeit – cistercieši savulaik atdalījušies no benedika ordeņa. Un tie, savukārt, attālinājās no kāda cita vēl agrāk, radot savus noteikumus un likumus. Un tā – bezgala, mulsinot pētniekus un vēsturniekus.
Un tikai viens paliek nemainīgs. Lielā daba. Saule spīdēja pirms miljoniem gadu, spīd tagad un spīdēs cilvēkiem vēl ilgi. Dodot dzīvību visam uz zemes. Un šīs pirmās sniegpulkstenītes, kas izkāpa no zemes blakus Džuzepes Džuliani skulptūrām. Tātad, iespējams, vispareizākā reliģija ir Dabas kults, Saules dievs un citi senie mūsu senču pasaules dievi?
MAYERLING. In Liebe Vereint Bis In Den Tod
Traģiska vieta.
Šeit, savā lauku medību mājā, pašnāvību izdarīja vienīgais dēls, imperatora Franča Jāzepa mantinieks Rūdolfs. Bet viņš nomira nevis viens, bet kopā ar savu saimnieci, 17 gadus veco baronesi Mariju Večeru.
Kopš šī notikuma ir pagājuši vairāk nekā simts gadi, un tas joprojām ir tīts noslēpumainā plīvurā. Izmeklētājus, vēsturniekus, analītiķus mulsina viens dīvains apstāklis: kā kroņprincis, būdams labrocis, varēja nošaut sevi kreisajā templī?
Bet visi priekšnoteikumi šādai pašnāvībai bija. Rūdolfs uzauga kā nelīdzsvarota personība, kas bija pakļauta "revolucionārajām fantāzijām Eiropā 19. gadsimta beigās. Viņš uzskatīja veco Austroungārijas impēriju par sapuvušu, stagnējošu purvu, "Augean stallis", kas bija jāiztīra ar svaigām jaunu brīvības ideju straumēm. Bija pat vēlme atdalīt Ungāriju un kļūt par tur vienīgo valdnieku. Pamatojoties uz to, viņam bija pastāvīgi konflikti ar savu tēvu. Turklāt Rūdolfa personīgā dzīve neizdevās. Viņš bija precējies ar Beļģijas monarha Stefānijas meitu – neglītu, vecmodīgu un garlaicīgu, kā viņš uzskatīja. Rūdolfs trāpīja jautrībai, par ko čukstēja visa Vīne. Viņš dzēra, lietoja narkotikas, mainīja saimnieces. Laika gaitā viņš sāka izjust neveselīgu interesi par nāvi, vairāk nekā vienu reizi paziņoja, ka viņam vajadzētu izdarīt pašnāvību. Bet kroņprincis nevēlējās atstāt vienu no šīs dzīves. Sākumā viņš piedāvāja to izdarīt savai saimniecei, vārdā Mitzi Kaspar. Viņa to uztvēra kā joku, bet tad, sapratusi, ka Rūdolfs runā nopietni, viņa nobijās un aizbēga no dīvainā mantinieka.
Taču liktenis vēlējās, lai kroņprincis atrastu kādu, kas vēlas dalīties viņa nāves gultā. Viņa izrādījās jaunā baronese Marija Večera.
Šeit ir šis mīlas trīsstūris (foto no interneta)
Marija Večera bija jutekliska brunete ar graciozu gaitu, izskatījās vecāka par saviem gadiem, un viņai jau bija smalkas vīriešu pavedinātājas reputācija.
Francs Jāzeps, uzzinājis par viņu saikni, kļuva nikns. Reiz viņš dēlam aizrādīja, skaļi paziņojot, ka ir "necienīgs būt par mantinieku". Šis bija pēdējais piliens traukā, kas bija pārpildīts ar Rūdolfa neveselīgo vēlmi. Īsi pirms tam viņš savai saimniecei uzdāvināja gredzenu, uz kura ar burtiem bija iegravēts dīvains uzraksts: ILVBIDT. Kas burtiski nozīmēja: "In Liebe Vereint Bis In Den Tod" (Mīlestība saistīta ar nāvi).
1889. gada 30. janvārī Rūdolfs un Mērija (viņa lūdza viņus tā saukt) devās pensijā uz Majerlingas pili, kas atrodas 30 km uz dienvidiem no Vīnes. Kroņprincis lūdza lakejam, vārdā Lošeks, nevienu, pat imperatoru, neielaist savās istabās. No rīta mājā valdīja dīvains, nāvējošs klusums. Kājnieks kļuva noraizējies, kad mīļotāji neiznāca brokastīs. Tad viņš sacēla paniku – Rūdolfs no istabas neatbildēja uz klauvēšanu un jautājumiem. Tad Lošeks atrada cirvi un izcirta caurumu durvīs. Redzētais viņu šausminājis – jaunieši ģērbušies gulēja uz gultas, abi bija miruši. Marija rokās turēja rozi. Un Rūdolfs atspiedās pret naktsgaldiņa spoguli; tiek uzskatīts, ka viņš to izmantojis, lai mērķētu uz sevi.
Sekojošajos nemieros imperators Francis Jāzeps darīja visu, lai baumas par Vakaru slepkavību un viņa dēla pašnāvību neizplatītos visā Austrijā-Ungārijā. Tika paziņots, ka troņmantnieks vienkārši aizgājis mūžībā. Bareneses ķermeni lika slepeni pārvest no pils. Pat katafalks netika izsaukts, Mariju vienkārši iesēdināja karietē, piesēja viņai pie muguras ar nūju, lai galva nenokristu, un tādā formā nogādāja Heiligenkreuz klosteri, kur viņa tika apglabāta.
Rūdolfs, neskatoties uz dažiem baznīcnieku protestiem, tika apbedīts kapucīnu baznīcas ģimenes imperatora kriptā. Visa Vīne no viņa atvadījās. Kroņprinča galva bija sasieta baltā krāsā, lai paslēptu briesmīgo brūci. Imperators pavēlēja nojaukt medību pili un dēla nāves vietā uzcelt templi.
Tā nu mēs ar Svetlanu pienācām pie tā, pieklauvējām pie aizvērtajām durvīm, un pēc pāris minūtēm durvju sargs, vecāka gadagājuma sieviete, atvēra ieeju šajā ilgstošas traģēdijas vietā.
Baznīca ir ļoti maza un pieticīga. Iekšpusē kluss, tīrs, griesti un sienas skaisti nokrāsoti. Netālu atrodas telpas, kur pie sienām ir izkārtas fotogrāfijas, kurās attēlotas imperatora ģimenes skumjas. Uz Rūdolfa bērēm tika uzaicināti tikai tuvākie, un Francis Jāzeps pieklājīgi atteicās no daudziem Eiropas imperatora namiem, kas vēlējās ierasties Vīnē.
Katedrāles skats no ārpuses.
Un tas ir sarkofāgs, kurā tika apglabāta Marija Večera. Un viņas fotogrāfija augšā. Šis kaps šeit tika pārvietots pēc tam, kad barbari Heiligenkreuz abatijas kapsētā izraka un apgānīja Marijas Večeras līķi. Kroņprinča saimniece tur tika apglabāta otro reizi, iespējams, drošāk, un piemiņai sarkofāgs tika nogādāts traģēdijas vietā.
BĒTHOVENA TILTS
Tālāk mūsu ceļš veda gar jautru un tīru kalnu upi, ko sauc par Švehatu. Pirmā pietura ir pie neliela koka tiltiņa, kas metās lokā pāri ūdeņiem. Tam ir Ludviga van Bēthovena vārds. Slavenais komponists šeit ieradās daudzas reizes, dzīvoja netālu Bādenē. Pēc ekspertu domām, tieši šajās vietās viņš uzrakstīja Svinīgo Misi un 9. simfoniju, kas viņu slavināja visā pasaulē.
Komponists ļoti bieži mainīja mājas – kaimiņi vienkārši neizturēja: apdullinošais Ludvigs piesita pie sienām savu darbu ritmu. Un tā viņš uztvēra savu mūziku – caur vibrācijām. Kādu dienu viņš izgāja no dzīvokļa, atstājot tur vienotu ceļu. Saimnieks grasījās ģēniju iesūdzēt tiesā, taču laikus pamanīja, ka viena palodze ir nokrāsota ar pierakstiem. Tas bija dievišķās 9. simfonijas sākums. Mājokļa īpašnieks rūpīgi izlauzis palodzi un pēc tam kā vērtīgu relikviju to pārdevis izsolē. Par ieņēmumiem viņš nopirka sev veselu villu.
Uz tilta vēl nebija tūristu, kas parasti priecē tos, kam patīk iemūžināt atrakciju bez nevienas dvēseles tuvumā.
Aplī ir slavenās dziesmas "Ich kenn ein kleines Wegerl im Helenental" notis. Helenentāls ir vietas nosaukums. Dziesmā teikts, ka mīļotāji meklē nomaļu vietu no ziņkārīgo acīm un atrod to tieši šeit.
Lejā zem tilta čaukst neliels ūdenskritums. Ūdens ļoti tīrs, upē ir foreles.
BĀDENA
Īss ceļš no tilta uz pilsētu sauc "Bādene"(nejaukt ar vācu Bādenbādeni!) gulēja cauri nelielam tunelim, kurā pasažieriem aizvērtām acīm jāizsaka vēlmes. Es minēju. Bet šī procesa laikā viņš nepārtrauca šaušanu.
Par atšķirību starp vāciešiem un austriešiem. Tie ir pamanāmi daudziem tūristiem, kuri bijuši Vācijā un Austrijā. Cilvēki runā vienā valodā. Bet. Austrieši ir dzīvespriecīgāki, draudzīgāki, laipnāki, dāsnāki. Vācieši salīdzinājumā ir auksti un skopi. Par Bādeni (tulkojumā - “baden” - peldēt) austrieši joko: “Pietiek vienreiz saprast, ka mums šeit ir jāpeld. Un vēlreiz: “Austrieši visu saprot ar pirmo reizi, bet vācieši jāatkārto divreiz. Un vācieši ir tik netīri, ka viņiem ir divas reizes jānomazgājas.
Bet visvairāk vāciešus aizvaino šāds kaimiņu sauklis: "Mēs Vācijai iedevām Hitleru, bet atņēmām no viņiem Bēthovenu." Starp citu, austrieši nekad neatceras Hitleru. Un, ja kāds no viesiem atgādina fīreru, kurš nāk no viņu vietām, tad austrieši sarauc uzacis, it kā būtu uzreiz norijuši citronu. Un, lai nebūtu kārdinājuma cilāt Ādolfu, par šādu gadījumu zina visi. Bāra ballītē kāds noguris pusaudzis uzkāpa uz galda, pastiepa roku nacistu sveicienam un iesaucās: "Heil Hitler!"
Rezultāts emocionālajam jaunietim bija deviņi mēneši īstā cietumā.
Tātad, Bādene.
Pilsēta nav ne liela, ne maza. Tomēr ne mūsu Narjan-Mar, noteikti. Šeit dzīvo Austrijas sabiedrības elite. Un vienmēr dzīvoja. Māju cena ir 10-15 miljoni eiro (nez, vai šeit ielaida pāris Lužkovu-Baturinu? Šķiet, ka nē...) Reiz pats Pēteris Lielais apmeklēja šo vietu, viņš ārstējās termālajos ūdeņos. Slavenību uzskaitīšana, kuras apmeklēja Bādeni, prasīs vairāk nekā vienu teksta lappusi.
Pilsētā ir klusas, skaistas ieliņas. Ir maz transporta. Tuvojamies laukumam pie kazino. Šeit visas pasaules bagātie atstāja neskaitāmas banknošu. Kā mūsu Dostojevskis vācu valodā Bādenbādenē. Un iepretim kazino tika uzstādīts piemineklis tiem, kas zaudēja deviņiem. Jātnieks tajā, ko māte dzemdēja savā zirgā. Prāta pietika, lai nenoliktu, citādi kā tādā formā ar kājām tikt mājās?
Sveta mūs ved uz centru, mēs negribam iet uz viesnīcu, mums ir citi, aktīvi plāni. Mēs sirsnīgi atvadāmies. Sveta, ja lasi šīs rindas, tad zini, ka esi super! Paldies!!
Visiem lasītājiem, kuri vēlas doties uz Vīni un izmantot tik brīnišķīga gida pakalpojumus, es nosaucu viņas tālruņa numuru: +43/664 93 5 95 10, Svetlana Hacker, e-pasts: [aizsargāts ar e-pastu]
Nobeigumā - video, kur tiešraidē var redzēt, par ko šeit rakstīju.
Gatavs kritikai! |
Tagi: Austrija,
|
|
