Ziloņi, ziloņi... Vjetnamas Daklakas provincē tie ir visur! Ciematos pieradināti dzīvnieki palīdz mājas darbos un pelna reālu naudu, dzenot tūristus. IN nacionālie parki, no kuriem Daklakā ir vairāki, ziloņi joprojām dzīvo brīvi. Līdz... Kamēr mednieki viņus noķēra. Tādas kā slavenākais "ziloņu karalis" - Ama Kong (Ama Kong) no neliela ciemata šajā rajonā Buon Don . Ama nomira pirms sešiem mēnešiem 102 gadu vecumā. Viņam bija četras sievas, kuras dzemdēja viņa 21. bērnu. A Pēdējo reizi medībās devos 86 gadu vecumā, tad viņš atgriezās mājās, pieradināšanai noķerot pat 7 ziloņus!

Iet vai neiet uz slaveno Buon Donu? Vai arī labāk ir doties apskatīt Dry Sap ūdenskritumus? Daklakā mums nebija daudz laika, jo mūsu ceļojuma programma no Vjetnamas dienvidiem uz ziemeļiem ir ļoti bagāta. Mēs līdz pēdējam vilcinājāmies, ko izvēlēties, un ... izvēlējāmies leģendu par ziloņu mednieku. Tā bija personība, kuru apveltīja daudzas tenkas, pasakas un leģendas. Dosimies kopā ar mums uz Ama Kong dzimteni!

Agri no rīta paņēmām riteni un braucām uz ziemeļiem no Dak Lak provinces līdz Buon Don reģionam.

Pirmais tūristu ciemats ar ziloņiem atrodas četrdesmit kilometru attālumā. Ceļš labs, braucām ātri. Tiekamies, Ban Don!

Pirmais ciems ir tikai tūrists. Man atgādina muzeju atklātas debesis Pirogovo Kijevā. Mnong ciemata garās mājas, kas atvestas no dažādām provinces daļām.

Iekšā vēsturiskais pildījums. Garās zemnīcas laivas, trauki, stelles. Kopumā, lai iedomāties, kā dzīvo Mnong, ir pietiekami daudz eksponātu. Lai gan, protams, patīkamāk to visu vērot tiešraidē uz Laca ezera. Atceries manu?

Šeit ir neliela Mnong izrāde. Rituālas deju dziesmas. Skaisti, jauki un absolūti bezmaksas. Pareizāk sakot, par simboliskiem 30 tūkstošiem dongu (pusotru dolāru) par ieejas biļeti Ban Don kompleksā.

Šeit jūs varat arī vizināties ar ziloni. Protams, ja jau sen lasi manu emuāru, tad ziloņi tevi nepārsteigs... Bet Sašai un Arinai bija īpašs ekstrēma trase caur kalnu upi Serepok.

Braukt, klīst pa ciematu. Jūs noteikti tur būsiet staigāt pa piekārtiem tiltiem. Tie ir diezgan spēcīgi, lai gan dažviet dēļi joprojām neizdodas.

Šeit beidzot varējām nogaršot tradicionālo Mnong ēdienu. Tā ir grilēta vista ar sāli, čili un citronzāli. Diezgan viduvējs ēdiens, jo vista bija mājās gatavota, maza izmēra un tās gaļa ir diezgan cieta. Bet garnējums bija brīnišķīgs. Bambusā cepti rīsi! Tas ne tikai izskatās lieliski, bet arī garšīgi. Šādus rīsus sauc par Com Lam, ja atrodaties Dak Lakā, noteikti izmēģiniet to.

Bandonā mums piedāvāja arī braukt ar kanoe laivu pa upi un pat peldēt kādā tālā pludmalē (maksā 200 tūkst.dongu - 10$), taču mēs nolēmām doties tālāk un joprojām atrod īstu ziloņu ciematu, kur viņi dzīvo īsti cilvēki nevis ainavas tūristiem.

Mēs devāmies pa ceļu, vadoties pēc kartes. Pēc pāris kilometriem uzdūrās Nacionālais parks Jokdons. Mēs devāmies meklēt interesantas lietas.

Izrādījās, ka vajag doties safari uz parku tieši "off season", t.i. kad Vjetnamā līst - no maija līdz oktobrim. Tad savvaļas dzīvnieki iznāk no džungļiem uz dzirdinātājiem un ir viegli vērojami. Ja kādam interesē nacionālie parki, tad lūk, ko viņi piedāvā Jokdonā turpat uz vietas - ekskursiju cenrādis.

Ja dodaties tālāk no nacionālā parka, tad pēc kādiem pieciem kilometriem būs slavenais Buon Don ziloņu ciemats. Pie ieejas ciematā Ziloņu mednieka kapsēta. Diezgan bēdīgs skats - nekopti kapi, atkritumi, aizmirstība...

Guru Ama Kong šeit atrodas augstākais un skaistākais bareljefs. Uzraksti vjetnamiešu un taju valodā. Kāpēc taju? Jā, jo ziloņu karalim savā dzīvē izdevās noķert divus albīnus. Vienu viņš atdeva Vjetnamas karalim, otru Taizemes karalim. Pateicīgie taizemieši joprojām viņu atceras un godā.

Nu, kam šis fotoattēlā redzamais matracis? Kāds nakšņoja pie kapa un aizmirsa to sakopt? Izrādās, ka Mnongiem pieņemts uz kapiem izkārtot kastes, lai glabātu visu, kas mirušajam var noderēt citā pasaulē. Nu Amai Kongam uz kaut ko jāguļ! Un tur viņam vajadzēs ziloņu ilkņus. Par ko? Nejautājiet man... Mēs arī neesam tālu no Mnong pagāniem. Lūk, ko visas šīs degvīna un saldumu glāzes uz mūsu radinieku kapiem? Kurš to visu dzers un ēdīs?

Bet atpakaļ pie karaļa. Dzīvo ziloņu karali bija iespējams redzēt pavisam nesen. Ama Kong nomira 2012. gada novembrī. Viņam bija 102 gadi un visu mūžu viņš izcēlās ne tikai ar drosmi (Ama noķēra un pieradināja 360 ziloņus, un tā ir taisnība!), bet arī ar vīrišķo spēku. Viņam bija četras sievas un 21 bērns! Un pēdējo reizi Ama Kong apprecējās, kad viņam bija pāri 80! Un viņš apprecēja pavisam nevis tāda paša vecuma vecmāmiņu, bet 25 gadus vecu skaistuli no kaimiņu ciema, kuru iemīlēja no pirmā acu uzmetiena.

Tagad cilvēki ierodas šajā Buon Donas ciematā ne tikai tāpēc, lai brauktu ar ziloņiem, kuru ir pāris desmiti, bet arī nopirkt slepenu dziru vīriešu spēkam, kuru izgudroja pats Ama Kongs. Šis rīks mums nebija vajadzīgs, ziloņu jau bija daudz, tāpēc mēs nedaudz pastaigājāmies pa ciematu.

Parasts ciems, nekas īpašs. Tādas garās mājas, kādus redzējām Laca ezerā, tikai cilvēki ir kautrīgāki. Mēģinot nofotografēties, draudīgi vicināja rokas. Nu, tūristi tos šeit dabūja, ko darīt... Lūk, tā ir liela senča godības cena.

Tomēr tūristu nebija pārāk daudz. Tātad daži vjetnamiešu militāristi ekskursijās un viena ģimene. Ja Vjetnamiešiem ar vienu mopēdu izdodas nobraukt sešus no viņiem, tad ar šādu kompāniju ir viegli uzkāpt milzīgā zilonī!

Ciemats atrodas pie Serepok upes. Bet ūdens nav īpaši tīrs. Pat vietējie bērni labprātāk mierīgi sarunājas laivās, nevis plunčājas ūdenī.

Ziloņiem Arinka jau bija diezgan apnikusi, un dienas miega laiks jau sen bija pienācis, tāpēc man bija jāatgriežas.

Tiem, kas dodas uz Buon Donu, es izklāšu šī ciemata karti. Domāju, ka būs interesanti tur pavadīt pāris stundas.

Mājupceļš paskrēja gandrīz nemanot. Pāris reizes apstājās. Nu vai Vjetnamas nomalē var paiet garām tik retumam! Un kur tas puisis dabūja padomju žiguli?

Jautra ģimene. Ģimenes galva vairāk izskatās pēc krievu redneck, nevis kalnu mnonga.

Rezultāti patstāvīgs ceļojums uz Daklaku:

Kopā Provinces galvenajiem apskates objektiem ar riteni pabraucām garām 3 dienās. Tas ir aptuveni 220 kilometri. Ceļi lielākoties ir labi. Satiksme ir pieļaujama, kamēr jūs nesasniedzat maksimumstundas. Drīzumā visi būs vajadzīgi, publicēšu visus patstāvīgam braucienam nepieciešamos kontaktus, adreses un kartes.

Finanses:

Es neskaitīšu pirmās trīs dienas Buon Ma Thuot, kurās mēs atjēgāmies pēc pārcelšanās no Da Lat un smagi strādājām (jā, neviens neatcēla darbu mūsu ceļojumā!). Šīs dienas mēs varētu pavadīt jebkur, un tas neattiecas uz noderīgiem apskates braucieniem.

Tātad šeit tas ir pašapkalpošanās divu dienu brauciens uz Lake Lac mums izmaksāja 140 USD. Tas ietver visus izdevumus par velosipēda un benzīna nomu, pārtiku, viesnīcu (750 tūkstoši dongu dienā - 36 USD), izjādes ar ziloņiem, laivu, gida pakalpojumiem.

Brauciet ar velosipēdu vienu dienu Buon Donā - 35 USD: velosipēdu noma, benzīns, pusdienas, izjādes ar ziloņiem.

Kopā - 3 dienas par 175 dolāriem.

Ja mēs nopirkām ceļojumu no lētākās aģentūras Buon Ma Thuot un devāmies uz organizēta ekskursija tad mums būtu jāmaksā 200 USD par 2 dienām! Šajā summā iekļauts tikai transports, pusdienas un gids. Visi pārējie izdevumi par viesnīcu, brokastīm un vakariņām, izjādēm ar ziloņiem un laivošanu mums būtu jāmaksā atsevišķi, un tie ir galvenie izdevumi. Vispār es jūs nenogurdināšu ar detaļām, es vienkārši pateikšu to lai gan mēs iztērējām šos 175 USD, mums izdevās ietaupīt apmēram tikpat daudz.

Nākamajā ierakstā - par ārkārtīgi strīdīgo Nha Trang. Ir tik grūti saprast, ko jūs jūtat pret šo pilsētu un cilvēkiem, kas šeit dzīvo! 10 dienas Nha Trang: vai mums šeit ir labi vai nē? Mans viedoklis mainās vairākas reizes dienā... Cham torņi un lielais Buda, karsti minerālavoti un trīs restorāni: krievu borščs, indiešu masala un franču strausu parmentier...

No šejienes robeža ar Kambodžu ir tikai dažu stundu gājiena attālumā. Ziloņu iemītais ceļš veic strauju pagriezienu – lai nepamestu Vjetnamas teritoriju. Greznie bambusa biezokņi, kas ir šīm vietām raksturīgs augs, pārsteidz ar savu daudzveidību. Šeit ir visu toņu dzeltenā krāsa un tikko izšķīlušos asnu smalkie zaļumi un biezo stumbru brūnais siltums - daži no tiem sasniedz četrstāvu ēkas augstumu. Grūti pārvietoties pa taku - viss apkārt ir aizaudzis ar blīviem krūmiem; tās cietie, dzelzs spīlēm līdzīgie muguriņas nežēlīgi skrāpējas - mūsu rokas ilgi sāpēja no šīm brūcēm.

Šķērsojam vēl vienu no strautiem - šajā periodā tie ir diezgan mazi - un ieraugām nelielu kapsētu. Gar tās malām novietoti klusie aizbildņi - koka skulptūras stilizētu dzīvnieku, it īpaši ziloņa, figūru veidā. Dzirkstošais baltais bifeļa galvaskauss, kas paredzēts ļauno garu atvairīšanai, kā arī citi simboli liecina, ka vieta ir svēta. Un vairākas lielas zemē ieraktas amforas, kurās ir upuri dieviem, liecina, ka kaut kur tuvumā dzīvo cilvēki – dažos traukos redzam svaigus augļus. Un tā arī ir: vēl desmit minūtes brauciena, un visa mūsu karavāna, ziloņi un cilvēki, iebrauc nelielā ciematā, kas celts uz pāļiem – par lielu pārsteigumu tā iedzīvotājiem.

Giaray ir viena no 54 minoritātēm, kas dzīvo Vjetnamā. Daudzus gadsimtus viņi ir saglabājuši savu sākotnējo dzīvesveidu neskartu. Viņiem tas izdodas, pateicoties tam, ka viņi dzīvo grūti sasniedzamās vietās Vjetnamas džungļos, un visi atkārtotie mēģinājumi "vjetnamizēt" šīs ciltis, ko uzņēmās varas iestādes, beidzās ar neveiksmi. Zarai vīrieši ir maza auguma, viņu ādas krāsa atgādina ambra. Viss apģērbs sastāv no jostas auduma. Sievietes iet ar kailām krūtīm. Tiklīdz mūsu ekspedīcija ienāca ciema teritorijā, vietējie iedzīvotāji neparastos viesus apņēma ziņkārībā - tikai bērni turējās nomaļus, baidoties tuvoties nepieredzētas rases cilvēkiem. Tas ir saprotams: mūsu ekspedīcijas maršruts pa ziloņiem ved caur ārzemniekiem aizliegtu zonu. Giaray nerunā vjetnamiešu valodā, un tāpēc mums ir nepieciešams tulks - no vietējā uz vjetnamiešu valodu. Atvedām no Pleiku. Viņš ātri kaut ko sarunājas ar kādu vecāka gadagājuma vīrieti, šķiet, ciema priekšnieku.

Tad cits tulks - no vjetnamiešu uz krievu valodu - Vao - mums saka: esam laipni gaidīti ciematā. Un apstiprina to, ko jau esam lasījuši apkārtējo iedzīvotāju acīs: esam pirmie baltie, kas spēruši kāju teritorijā, kurā viņi dzīvo.

Pamazām uzzinām, ka šī mazā tauta, kas šeit apmetās pirms diviem tūkstošiem gadu, vienmēr ir atteikusies piedalīties militāros konfliktos. Jā, viņi apgādāja Vjetkongus ar pārtiku, bet tikai tāpēc, ka piespieda to darīt. Un vispār viņiem ir labi kontakti ar citām ciltīm, kas apdzīvo līdzenumu aiz džungļiem. Zyaray piedāvā viņiem tabaku, ārstniecības augus, varu un citus meža produktus, savukārt viņi paši apmaiņā saņem metāla izstrādājumus un lauksaimniecības piederumus.

Ciema priekšnieks aicina mūs uz savu pieticīgo bambusa būdiņu. Iekšā tumšs, smaržo pēc dūmiem, bet acis ātri pierod. Stūrī no akmeņiem mūrēts pavards un viss ēdiena gatavošanai nepieciešamais, diezgan liels dažāda izmēra nažu komplekts, instrumenti medībām un blakus pavardam - paklājiņi atpūtai. Būdiņā iekšā - patīkams vēsums. Mēs šeit ieradāmies ziemā, bet, ja naktī temperatūra ir diezgan zema, tad dienā to nomaina neciešams karstums.

Mājas saimnieks virza mums pretim trauku, kas pildīts ar "džiu ge" – alkoholisko dzērienu, kas gatavots no raudzētiem rīsiem. Mēs dzeram pēc kārtas, izmantojot vienu rīsu salmiņu. Pēc tradīcijas šis dzēriens tiek pasniegts ikgadējos svētkos un citos svētkos, vai arī tad, kad uzrodas kāds pavisam nepazīstams viesis. Tikmēr viena no sievietēm gatavo rīsus, kurus pēc tam pasniedz ar vistas gabaliņiem un nyuok mam mērci, kas pagatavota no zivīm un dārzeņiem. Tulks stāsta saimnieka vārdus, kurš ir ļoti apbēdināts, ka nevar mūs pacienāt ar čūskas gaļu, varžu kājiņām un pērtiķu smadzenēm – Zarai iecienītākajiem gardumiem.

Alberto, mūsu ekspedīcijas jaunākais dalībnieks, patiesībā nedzer, bet ik pa laikam iemalko džiu ge. Un tas ir pareizi: šis dzēriens ir daudz mazāk bīstams veselībai nekā, piemēram, upes ūdens. Tāpat arī Igors, kuram sākumā nebija īpaši labvēlīga attieksme pret šo rīsu destilācijas produktu, tagad to dzer ar prieku.

Trauks ar salmiem jau apmetis vairākus apļus, un mājas saimniece kļūst ļoti jautra. Kādā brīdī skaļu smieklu lēkmē viņa visiem parāda savus gandrīz līdz zemei ​​noslīpētos priekšzobus, kuru celmi nokrāsoti melni. Skats patiešām ir šausmīgs. Nav iespējams uzminēt, cik šai sievietei gadu. Un, kad viņa stāsta par savu vecumu, ka viņa apprecējās, kad tur, ielejā, vēl no debesīm krita bumbas, tad grūti noticēt.

Smaidu, lai slēptu savas jūtas, un mēģinu uzņemt dažas bildes... Uzzinu, ka tradīcija caurdurt auss ļipiņas un iedurt caurumos bambusa kociņus, kā arī melni zobus griezt un griezt melnus, ir daļa no rituāla, kas nozīmē. iestāšanās pieaugušā vecumā.

Mūsu Sjuaņa, reta gracioza un skaistuma meitene, kura ir Hanojas universitātes trešā kursa studente, māj ar galvu un otro reizi pauž pārsteigumu savā lauzītā krievu valodā - līdz šim viņa vienkārši nevarēja iedomāties, ka tāda dzīve pastāvēja viņas valstī. Ik pa laikam viņa ziņkārīgi par kaut ko apjautājas saimniekam, taču ikreiz atbildes vietā saņem tikai smaidu un galvas kratīšanu – viņš nepārprotami nesaprot, par ko ir runa.

Es nekad nevarēju iedomāties, ka Vjetnamā, uz 2000. gada sliekšņa, tikšu ar primitīvu cilšu pārstāvjiem, kuru dzīvi raksturo visārkārtīgākā vienkāršība. Vietējie mednieki izmanto tos pašus arbaletus un saindētās bultas, un zvejnieki izmanto tos pašus tīklus un murdus, ko izmantoja viņu senči. Mežs apmierina visas viņu vajadzības, ar retiem izņēmumiem. Šeit viņi iegūst visu - no materiālu māju celtniecībai līdz medījumam un augļiem. Piemēram, kaut kas līdzīgs paklājiņiem ir izgatavots no dažu augu mizas, ko novieto zem groziem, kas uzstādīti uz ziloņu mugurām. Tā pati miza dod pavedienus, no kuriem tiek austi rupji audumi.

Nākamā diena mums sagādāja unikālu skatu: mēs bijām nežēlīga rituāla liecinieki. Daudzu šī reģiona cilšu vidū bifeļu audzēšana ir izplatīta - taču ne tik daudz darba un ne gaļas, bet gan upuru dēļ. Bifelis tiek uzskatīts par visdārgāko dāvanu.

Līdz ar pirmajiem rīta ausmas stariem gaisā izplatās sajūta par kaut ko svinīgu. Saulaina diena, zilas debesis. Ceremonija sākas ap pusdienlaiku. Ciema vidū zemē ierakti vairāki resni bambusa stumbri, kas cieši savienoti viens ar otru. Katrs kāts augšpusē ir bagātīgi dekorēts. Pie stumbriem piesiets bifelis – varens dzīvnieks ar milzīgiem ragiem, kas sver vismaz trīs tonnas. Zvanīšanas saucieni, bungošana, svētā gona sitieni, dzīvnieka rēciens - tas viss sajaucās vienā mežonīgā, neiedomājamā skaņu virpulī. Baiļu satracināts, bifeļi nikni dauzās, cenšoties atbrīvoties. Mūzika un kliedzieni pamazām norimst, bifelis stāv sakņots līdz vietai, nāsis plīvo - viņš jūt tuvojošos nāvi. Divi vīrieši, turot rokās asi uzasinātus nažus ar pārmērīgi gariem rokturiem, piezogas dzīvniekam un ar divām precīzi aprēķinātām kustībām acumirklī pārgriež tā priekšējo kāju cīpslas. Izkliedzis šausmīgu saucienu, bifelis nokrīt uz ceļiem, un tad uz tā nokrīt bultu krusa - bultas rūpīgi mērķē, lai nesaskartos ar svarīgām vietām. Vispārēja paaugstināšana, kliedzieni - un nelaimīgais upuris mirst briesmīgās agonijās. Ciema iedzīvotājiem šī ir lieliska diena, bet mums tā ir tikai briesmīga, drebinoša izrāde. Zyaray uzskata, ka, jo vairāk upurētais bifeļi cieš, jo labāk: jo tālāk no ciema dosies ļaunie gari, visu nelaimju cēlonis. Svētki beidzas ar bagātīgu cienastu – un tas viss notiek akmens metiena attālumā no asinīm pielietās vietas.

Zarai dzīve ir sadalīta, it kā, divos posmos. Desmit mēnešus viņi strādā rīsu laukos, kultivē saldos kartupeļus, kukurūzu, citas kultūras, manioku, tabaku un divus mēnešus ceļ un remontē savas būdas, veido māla traukus, auž grozus un, nogāzuši lielu koku, dobi. ārā kanoe. Viņi arī svin kāzas. Ik pa laikam vīrieši dodas medībās un, kā likums, atved briežus vai antilopes.

Jautāju, vai šeit ir tīģeri - es par tiem dzirdēju, kad pirms daudziem mēnešiem ceļoju pa Kambodžu un klejoju vietās, kas atrodas netālu no šejienes. Man stāsta, ka pirms dažiem gadiem ciematā vienas dienas brauciena attālumā no šejienes tīģeris nogalināja meiteni. Viņa vāca malku un devās pavisam tuvu mājai. "Bet mēs nolēmām, ka mēs viņu nemedīsim," man stāsta kāds vīrietis, kura mugura ir stipri tetovēta, galvenokārt ģeometriski.

Rīt mēs atstājam šo neparasto oāzi, kas mums pavēra pavisam citu pasauli. Mūsu paklausīgie ziloņi virzās uz priekšu, un šķiet, ka tie kustas ļoti lēni, bet, kad Igors nolec zemē, lai uzņemtu dažas bildes, tad viņam jāskrien, lai mūs panāktu. Milzīgie grozi, kuros sēžam, nav īpaši ērti gariem braucieniem, un man žēl kamieļu seglus - salīdzinot ar šiem groziem, tie šķiet kā dūnu spilveni.

Pienāk vakars, parādās pilnmēness - šeit tas šķiet vienkārši milzīgs. Mēs atpūšamies pie ugunskura, izstiepušies šūpuļtīklos, kas piekārti no bambusa stumbriem. Ar katru dienu nogurums krājas arvien vairāk, bet mēs tomēr turpinām savu ceļu, kas mums nes arvien jaunus iespaidus. Mēs esam izolēti no visas pasaules, mūs ieskauj briesmas, esam spiesti pārvarēt daudz grūtību. Milzums kukaiņu, indīgo čūsku, odu - un malārijas arī, neciešams klimats... Nu ko!

"Tas viss nav nekas, salīdzinot ar krāšņās dabas spožumu, tik pārsteidzošu, tik daudzveidīgu - tieši šeit cilvēks jūt, cik mazs un vājš viņš ir," rakstīju savā dienasgrāmatā.

Kriketa čivināšanai Hanojas amatpersona Kuangs, kas ceļo kopā ar mums, stāsta, ka Vjetnamas džungļi bijuši asiņainu cīņu teātris. Pirms 27 gadiem, būdams zēns, viņš piedalījās uzbrukumā amerikāņu bāzei Pleiku pilsētā, divu dienu gājienā no mūsu atrašanās vietas. Kuangs ieradās pa "Ho Chi Minh taku", kas stiepās gar robežu caur Laosas un Kambodžas teritoriju. Šajā kaujā pie Pleiku tika nogalināti 8 amerikāņu karavīri un vismaz 200 vjetnamieši. Tajā pašā dienā Pentagons veica atbildes uzbrukumus Ziemeļvjetnamas objektiem. Tas bija sākums ASV iesaistei karā, kas ilga desmit gadus.

"No tiem, kas tajās dienās cīnījās kopā ar mani," saka Kuangs, "tikai viens no pieciem atgriezās mājās."

Mūsu ceļojums beidzas Shuz, ciematā, kas atrodas pašā civilizācijas malā, pa 14. ceļu, kas ved no Pleiku uz franču dibināto kūrortu Dalatu. Mēs piedzīvojām neaizmirstamas dienas ceļojumā, kas līdzīgs pagātnes lielajām ekspedīcijām. Ar skumjām šķiramies no saviem ziloņu draugiem – neaizstājamiem ceļa biedriem, pacietīgiem, spītīgiem un jautriem milžiem.

Jaceks Palkevičs, itāļu ceļotājs. No itāļu valodas tulkojusi Ludmila Filatova

Super lietotājs

Vai vjetnamiešu virtuve ir tik daudzveidīga un ko absolūti nevar ēst?

Dodoties uz Vjetnamu, noteikti esi daudz lasījis noderīga informācija un, protams, lielu uzmanību pievērsa vjetnamiešu virtuvei, kas, pēc daudzu domām, ir visai eksotiska. Vai tiešām? Šeit es runāšu par to, kā vjetnamiešu ģimenes īsti ēd, ko ēdiens Vjetnamā populārs

un vai Vjetnamas virtuve tiešām ir tik daudzveidīga, kā šķiet topošajiem ceļotājiem.

Sāksim ar to, ka vjetnamieši nevar iedomāties savu ēdienu bez rīsiem! Pārtika Vjetnamā galvenokārt ir rīsi un tikai tad viss pārējais. Nevienas vjetnamiešu brokastis, pusdienas vai vakariņas nav iedomājamas bez rīsiem. Rīsi vienmēr ir uz galda! Kafejnīcās bieži vien bez maksas tiek atnesta papildu porcija rīsu, jo viņiem ir rīsi, tāpat kā mums maize. Neviens ēdiens, izņemot zupas, nav Vjetnamas virtuve bez rīsiem.

Rīsus Vjetnamā gatavo tikai rīsu plītīs, ko vjetnamieši iegūst, kā likums, ilgu laiku. Viena rīsu plīts var kalpot ģimenei vairākus gadus, vienlaikus darbinot to trīs reizes dienā.

Vjetnamā ir daudz rīsu šķirņu, taču katra ģimene izvēlas, kurš rīsu veids viņiem patīk vislabāk, un šos rīsus pērk milzīgos, divdesmit kilogramu maisos. Parasta vjetnamiešu ģimene, kurā ir četri līdz pieci cilvēki, apmēram pusotra mēneša laikā apēd divdesmit kilogramus rīsu.

Viena no gardākajām rīsu šķirnēm, mūsuprāt, ir lipīgie rīsi. Tas tiešām ir lipīgs, bet neklājas kā putra, un rīsu cietie graudi šķiet salīmēti kopā ar līmi. Diemžēl šāda veida rīsi Krievijā netiek pārdoti. Viņi saka, ka to var nopirkt Maskavā, bet mēs to vēl neesam atraduši.

Vjetnamiešu draugi, kurus apciemojām, pastāstīja noslēpumu, ka viņi pērk taju rīsus, jo tie garšo labāk! Apceļojot visu Vjetnamu, mums par to nav šaubu, jo vjetnamieši nevar kaut ko izdarīt labi. Pat paši vjetnamieši atzina, ka taju rīsi ir garšīgāki. Jā, dārgāk, bet tomēr dod priekšroku tam.

Rīsiem vjetnamiešu virtuve piedāvā gaļu, dažādus garšaugus, zivis, buljonus, mērces, omletes, sēnes utt. Gaļa – vista, cūkgaļa, liellopu gaļa, čūska, suns, kaķis, žurka, baloži, zvirbuļi, pīles, zosis, irbes (viss, kas kustas!). Jā, Vjetnamā visi to ēd! Tomēr bieži (pat gandrīz vienmēr) vjetnamiešu ģimenes joprojām pasniedz rīsus ar cūkgaļu vai liellopu gaļu, sautētiem un svaigiem garšaugiem un dārzeņiem, kā arī buljonu. Tieši tāpat bez īpaša iemesla viņi mājās nepagatavos ne čūsku, ne žurku. Vjetnamiešu ģimenes, kuras mēs apmeklējām, arī neēda suņus un kaķus.

Vjetnamiešu tabula izskatās šādi:

Centrā liek šķīvjus ar gaļu, zivīm un dārzeņiem, kā arī lielu bļodu ar buljonu, katrā bļodā liek rīsus. Rīsos var ieliet buljonu, uzlikt virsū gaļas un dārzeņu gabaliņus vai arī uzreiz sūtīt mutē, paceļot ar irbulīšiem no kopīga šķīvja. Bļodas ir mazas, jo Vjetnamā uzskata par nepiedienīgu sev daudz uzspiest, it kā esi alkatīgs. Tā mums paskaidroja mūsu vjetnamiešu draugs. Rīsu piedevas var prasīt cik vien tīk, bet gaļa ļoti ātri beidzas, jo tiek pasniegta maz (acīmredzot tāpēc, ka vjetnamieši ēd maz).

Šādi izskatās tipisks vjetnamiešu galds. Šie ēdieni ir visai ģimenei, kuras sastāvā ir seši cilvēki! Divas nedēļas pēc ierašanās Vjetnamā katru dienu raudāju, ka gribu ēst, jo nevarēju saprast, kā vjetnamieši var tik maz ēst.

Vjetnamiešu virtuve pilsētas ielās.

Tagad par to, kādu vjetnamiešu virtuvi jūs satiksit laikā patstāvīgs ceļojums ko ēst un no kā izvairīties.

Vispirms vēlos atzīmēt, ka Vjetnamā ēdiens vienmēr ir svaigs! Neviena kafejnīca neatstās no rīta pagatavotu ēdienu, lai to pārdotu pusdienlaikā vai vakarā. Karstuma dēļ ēdiens ātri bojājas, un cilvēki izvairās no kafejnīcām, kurās tiek pasniegts novecojis ēdiens.

Kafejnīcas ir sadalītas no rīta un vakarā. Pirmie strādā no 5-6 līdz pusdienām, otrie no 13-14 līdz 20-21. Ir arī tādi, kas strādā līdz 22-23 stundām un pat līdz vieniem naktī (tas galvenokārt ir plkst lielākās pilsētas). Ēdiens tiek gatavots turpat, nekas, kas var sabojāties, netiek uzglabāts! Visu mūsu divu mēnešu uzturēšanās laikā Vjetnamā mēs ne reizi nesaindējāmies ar pārtiku kafejnīcā! Ja iespējams, ēdienam pievieno piparus, kas ir uz galdiem, tas dezinficē.

Ceļojot vienatnē, ar autobusu, lidmašīnu vai motociklu, un jums nav liela budžeta, lai katru dienu dotos uz restorānu, jūs ēdīsit mazās privātās kafejnīcās, kuras ir visur Vjetnamā. Ēdiens šajās kafejnīcās neatšķiras. Ir, protams, oriģinālie, kuru zupa nav tāda kā visiem, gliemeži ar rīsiem un dārzeņiem, kas pēc garšas ir neparasti, bet tādu kafejnīcu ir maz.

Pārsvarā jūs redzēsit zīmes, kas saka COM (rīsi) vai PHO (zupa). Gadās, ka vienā kafejnīcā pasniedz gan zupu, gan rīsus, tad var ēst līdz sātai! Un pirmais, un otrais, un pat dod tēju!

COM (rīsi)

Rīsus pasniedz, kā likums, pie gaļas gabaliņa (galvenokārt cūkgaļas vai vistas), dažviet virsū liek arī ceptu olu (vai vārītu brūnu, pagatavotu pēc īpašas vjetnamiešu tehnoloģijas), un nelielu bļodiņu ar buljonu vienmēr pasniedz ar rīsiem. Mēs bieži laistījām rīsus ar šo buljonu, lai tie nebūtu tik sausi. Bet buljonu ne visur dod! Gaļa šādās kafejnīcās bieži ir trekna, tādēļ, ja organisms nepanes treknu, ceptu pārtiku, pirms ēdiena pasūtīšanas labāk paskatīties, kā tā tiek pagatavota. Tas nebūs grūti, jo virtuves atrodas tieši tajā telpā, kur apmeklētāji ēd.

Tāpat dažās kafejnīcās var piedāvāt dažādus dārzeņus rīsiem un visādus sarežģītus vjetnamiešu pavērsienus. Jūtieties brīvi eksperimentēt!

Ļoti garšīgi cepti rīsi, vjetnamiešu valodā to sauc Comrangs, bet reti kad to var atrast. Jautājiet, iespējams, jums veiksies.

Gandrīz visur papildu rīsu porcijas tiek pasniegtas bez maksas (vai arī tiek prasīts maksāt apmēram 5000 dongu).

PHO (zupa)

Zupa. Zupas ir cits stāsts! Vjetnamā tās man ļoti patika, cita lieta, ka tie nemaz nav apmierinoši un pēc šādas zupas jau pēc pusstundas gribas atkal ēst, jo to pamatā ir rīsu nūdeles, kuras ātri uzsūcas organismā.

Zupas pārsvarā ir vistas buljons ar garām rīsu nūdelēm. Zupā liek plānās šķēlītēs sagrieztus vistas, liellopa vai cūkgaļas gabaliņus. Tev noteikti jautās, ko tu vēlies! Neapmaldieties, visur, kur tiek pasniegta zupa, ir rakstīts Bo - liellopu gaļa, Ga - vista vai Lon - cūkgaļa. Vienkārši norādiet ar pirkstu, un pēc 5 minūtēm viņi jums atnesīs vēlamo ēdienu.

Pie zupas visur pasniedz zaļumus vai pupiņu asnus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka daži vjetnamieši sajauc zaļumus tieši zupā un ēd šādu vinegretu. Man patika vairāk košļāt zaļumus atsevišķi no zupas, man likās, ka zupā esošie zaļumi pārtrauc pamatēdiena garšu.

Zupas ēd šādi: labajā rokā ņem irbulīšus, kreisajā - karoti. Jūs izmakšķerējat nūdeles ar irbulīšiem, uzliekat uz karotes un nosūtiet uz muti. Ar karoti kreisajā rokā jūs malkojat buljonu, bet ar irbulīšiem labajā rokā tverat gaļas gabalus zupā. Tas nav īpaši ērti, es zinu, bet pēc dažiem treniņiem šī zupas ēšanas tehnika jums pat patiks! Citādi nav. Nūdeles ir garas, un tās nav iespējams ēst tikai ar karoti, tās noslīdēs.

Pārtikas cenas Vjetnamā.

PHO (zupa) ielu kafejnīcās nevar maksāt vairāk par VND 50 000. Tas jau tiek uzskatīts par ļoti dārgu. Parasti cena par zupas bļodu ir 20 000 - 30 000 VND. Bet ne vairāk. Dārgāk maksā tikai uz lielceļiem, kur apstājas kravas auto vadītāji, vai centrā liela pilsēta. Lai gan Hanojā un Saigon Pho mēs vienmēr ēdām ne vairāk kā 25 000 dongu.

COM (rīsi) maksās apmēram tikpat. Starp citu, nebrīnieties, bet zupas bieži vien ir dārgākas. Kāpēc, mēs nekad nesapratām. Cena par rīsu šķīvi ar gaļu un olu būs aptuveni 25 000 - 35 000 VND.

Dārgāks ēdiens ielu kafejnīcās vienkārši nevar maksāt! Reizēm, ieejot kafejnīcā, jāpaskatās apkārt, cenas jau var būt rakstītas uz sienām, vai ēdienkartē uz galdiņiem.

Runājot par cenām augļiem un dārzeņiem, arī tās ir zemas. Mīļie apelsīni un āboli. Bet, ja dodaties uz Vjetnamas tirgu, jūs varat iegādāties eksotiskus augļus par cenām no 10 000 līdz 30 000 VND. Ir augļi, piemēram, liči, par kuriem prasa 70 000. Nebrīnieties, vjetnamieši maksā tikpat. Būtībā augļi nav dārgāki par pārtiku kafejnīcā (cena par 1 kg).

Dažās lielākajās pilsētās ir milzīgs BIG C lielveikals, kurā jūs varat iegādāties pārtiku par fiksētām cenām, nerunājot ar nevienu.

http://www.bigc.vn Šajā vietnē jūs varat redzēt, kurās Vjetnamas pilsētās ir BIG C un kāds sortiments tur ir pieejams. BIG C var iegādāties gatavu pārtiku. Mums patika doties uz šo veikalu Hanojā, sarūpēt maltītes, pudeli viskija un rīkot pikniku netālu no Atgrieztā zobena ezera Hanojas centrā.

Alkohols Vjetnamā.

Alkohols Vjetnamā ir tāds pats kā pie mums. Jūs varat uzskriet viltojumu, pērkot dzērienu pat parastā veikalā.

Alus garšo tāpat kā mūsējais. Normāls alus Tiger un Heineken. Labs Saigonas alus.

Vjetnamiešu viskijs Wall Street ir pelnījis īpašu uzmanību. Ļoti labs alkohols! Un garšas ziņā, un galva no rīta nesāp. Puslitra pudele maksā apmēram 100 000 VND, kas ir salīdzinoši lēti. Tomēr reiz, to iegādājoties liels veikals Mēs abi no rīta pamodāmies ar šausmīgām galvassāpēm. Par to es rakstīju iepriekš. Jūs varat uzskriet visur. Labāk pirkt Volstrītu BIG C.

Neņemiet nekādas neskaidras pudeles ielu veikalos!
Ir 30 grādu vietējais alkohols, ko dzer vjetnamiešu alkoholiķi un mūsu tūristi. Mūsuprāt, to sauc par Zoom-Zum (nezinu, kāpēc tā saucās). Zemāk ir fotoattēls ar pusi no etiķetes. Mans vīrs ar ģerboni to dzēra Danangā, viņš saka, ka tas ir gluži normāli, bet vjetnamieši raustās, to redzot vien. Tas maksā 30 000 VND par 0,5 litru pudeli. (Spriediet paši, kāds alkohols var maksāt USD 1,5?).

Vjetnamas tradicionālie dzērieni.

Ča da. Gandrīz katrā kafejnīcā bez maksas tiek pasniegta garda vjetnamiešu ledus tēja ar nosaukumu Cha da, ko izrunā šādi: "Chaada". Kaut kur par to paņems pāris tūkstošus dongu, kaut kur piecus tūkstošus, bet čaada ir visur. Kaut kur jālūdz, lai atved, kaut kur jau stāv uz galdiem krūzēs. Šī vjetnamiešu zaļā tēja ir ļoti atsvaidzinoša un remdē slāpes. Garša ir ļoti viegla, ar nelielu zaļās tējas piegaršu.

Būs ļoti garšīgi, ja čaadā iespiedīsiet laimu. Starp citu, laims ir ļoti populārs Vjetnamā un ir uz galdiem gandrīz visās kafejnīcās! Ja kaut kur nav kaļķa, tad šis drīzāk ir izņēmums, turklāt bēdīgs. Vjetnamieši pievieno zupai laimu, pārlej ar rīsiem un arī izspiež čaadā.

niedru sula. Ļoti garšīgs saldais dzēriens! Mēs vienmēr apstājāmies, lai iedzertu, kad vien tas bija iespējams. Vienas glāzes niedru sulas izmaksas ir no 5000 līdz 15 000 VND atkarībā no atrašanās vietas. Trasē niedru sula maksās ne vairāk kā 10 000 VND.

Reiz mēs Hanojā satikām vīrieti, kurš par glāzi niedru sulas samaksāja 40 000 VND! Tas ir neiedomājami! Viņš tika maldināts, nosaucot cenu trīs reizes augstāku nekā patiesībā. Turpat šo sulu dzērām par 12 000 VND. Esi uzmanīgs.

Ledus. Par ledu iekšā Dienvidaustrumāzija ir leģendas. Un ka tur zemē, un griež uz asfalta utt. Vai, jūsuprāt, tas tiešām ir iespējams 21. gadsimtā?!

Atbilde ir JĀ! Tā tas ir joprojām! Mēs paši bijām pārsteigti, jo domājām, ka tās ir tikai pasakas, tomēr, redzot, KĀ dzērieniem pievieno ledu, mūsu fantāzijas par vjetnamiešu civilizāciju izkliedēja.

Centieties neņemt dzērienus ar ledu! Ledus kafejnīcām tiek pirkts briketēs un zāģēts uz zemes (arī Kambodžā).

Reiz gribējām iedzert tēju ar ledu, bet, kad ieraudzījām, kā mums šo tēju grib pagatavot, ātri vien ieripinājām makšķeres.

Lūk, kā tas bija. Mēs piebraucam pie kafejnīcas un lūdzam, lai viņi mums uzvāra ledus tēju. Vecmāmiņa, kas strādā kafejnīcā, piegāja pie kādas uz ielas stāvošas vannas, virsū noklāta ar betona plāksni (varbūt ne betonu, bet ļoti līdzīgu), atstūma šo plāksni. Tur bija ledus! To klāja smiltis un daži graudi. Viņa sāka to visu kratīt ar plaukstu, tad paņēma briketi, iemērca to ūdens spainī (kā nomazgāja no smiltīm), nolika uz galda, paņēma vīli un gribēja nogriezt šo ledus gabalu. . Tad mēs sapratām, kas par lietu, un atkāpāmies.

Viņi dara to pašu ar ledus kafiju. Daži iedur ledu speciālos maisos, bet nereti ledus gabalu vienkārši paņem rokā un iedur ar naža neaso pusi. Tad viņi ar rokām savāc no galda iegūtās ledus lauskas un ieliek tos tavā krūzē.

Es ceru, ka jūs nedomājat, ka kāds valkā cimdus?

Kur var paēst?

Jūs varat ēst Vjetnamā ne visās vietās. Tātad, daži noteikumi, kas palīdzēs izvairīties no nepatikšanām ēdināšanas vietās:

1. Vienmēr, pirms sēdies pie galda, pajautā, cik maksā ēdiens! Ja viņi atsakās stāstīt cenu vai saka kaut ko neskaidru, vai saka, saka, apsēdies, tad mēs to izdomāsim, nekādā gadījumā neēdiet šādā kafejnīcā! Nekavējoties dodieties prom un nereaģējiet uz turpmāku pārliecināšanu! Var dabūt daudz nepatikšanas!!!

Ja jautā, cik tas maksā, vjetnamiešu valodā tas būs “Bao nyu tyn?”.Šo frāzi saprot visur, tāpēc, ja viņi atsakās jums atbildēt vai izliekas, ka nesaprot, apgriezieties un atstājiet šādu iestādi. Jo galu galā viņi var iesniegt rēķinu desmit reizes vairāk, atsaucoties uz to, ka jūs uzreiz neuzzinājāt pārtikas izmaksas, bet tieši šodien tas maksā pat 100 dolārus.

1. Apstāties, kur cilvēki sēž. Ja kafejnīcā ir daudz cilvēku, tas nozīmē, ka iestāde ir uzticama, vietējo iedzīvotāju iecienīta, jo tā ir garšīga un lēta. Pievērsiet tikpat lielu uzmanību transportam, kas stāv netālu no kafejnīcas. Ja ir mopēdi, droši var iekāpt. Tas nozīmē, ka ēdiens tur ir lēts un vietējie dod priekšroku šai kafejnīcai. Ja pārsvarā ir automašīnas, tad, kā mums skaidroja kāds vietējais iedzīvotājs, pārtika būs dārga, jo tas jau ir kaut kas līdzīgs restorānam.

1. Pievērsiet uzmanību vispārējai videi. Vai tas ir tīrs, gaišs un uz galdiem ir salvetes un laima apakštasītes? Vietējie sēž, un kafejnīcas īpašnieks mēģina jums paskaidrot, cik tas maksā? Tad laipni lūdzam! Bet šis noteikums ne vienmēr darbojas lielpilsētu ielu kafejnīcās. Tas ir vairāk piemērots kafejnīcām, kas atrodas mazās pilsētās vai uz lielceļiem. IN lielajām pilsētām, piemēram, Saigona vai Hanoja, ielu kafejnīcas var šķist ne pārāk patīkamas, taču tās būs ļoti garšīgas un par saprātīgu cenu.

1. Ja kafejnīcā neviena nav, tevi sauc par kaut kādu pārmērīgu cenu un tajā pašā laikā ir arī iespēja redzēt, kā tiek gatavots ēdiens, no šādas maltītes labāk atturēties. Visticamāk, tas būs bezgaršīgs, dārgs, un ēdiens var nebūt pilnīgi svaigs (lai gan Vjetnamā principā nav tādas lietas kā “novecojis ēdiens”).

Kā cilvēki, kuri ar motociklu izbraukājuši visu Vjetnamu un redzējuši daudzus "vjetnamiešu brīnumus", sniegsim savu labo padomu – nekad, nekad neēdiet suni vai kaķi!

Pirmkārt, no tīri ētiskā viedokļa, mūsuprāt, ir pretīgi pat iedomāties.

Otrkārt, paskaties, kādus suņus viņi ēd!

(nabaga suņi, atvainojiet).

Šie suņi tika notverti Vjetnamas pilsētu un ciematu ielās, un tagad tie tiek nogādāti kautuvē. Viņiem var būt dažādas slimības, tostarp asins slimības, kuras termiskā apstrāde nenogalina. Vai jums to vajag?

Es šaubos, ka tas pats ir ar kaķiem. Vjetnamas ziemeļdaļā mēs neesam redzējuši bezpajumtniekus kaķus un suņus. Kāpēc tu domā?

Vjetnamas dienvidos - no Phu Quoc, Saigonas līdz Danangai suņus un kaķus parasti neēd, bet Vjetnamas ziemeļos no Danangas līdz Sapai ēd arī suņus, kaķus, žurkas. Dienvidos tiek uzskatīts par sliktu manierēm ēst suni. Ziemeļos var ēst visu!

Protams, parastās ielu kafejnīcās tādu ēdienu neatradīsi, bet tikai restorānos.

Apceļojot visu Vjetnamu, jums, protams, būs jūsu iecienītākie ēdieni. Var pat padomāt, ka te ir rakstīts pilnīgas muļķības un padalies ar saviem atklājumiem vjetnamiešu virtuves jomā. Ja tā, tad tikai priecāšos par papildinājumiem un grozījumiem!

Pēdējā lieta. Vienmēr nēsājiet līdzi roku dezinfekcijas līdzekli un noslaukiet ar to nūjas! Dažreiz irbulīši nokrīt uz grīdas, kafejnīcas darbinieki tos paņem un noliek atpakaļ kopējā grozā uz galda... Notiek. Es pats to redzēju.

Ak tas vjetnamiešu ēdiens! Labu apetīti, tā teikt!

Skatīt arī

Jūs varat rezervēt ekskursiju uz salu jebkurā ceļojumu aģentūrā Nha Trang, par laimi, to šeit ir daudz. Tās izmaksas ir aptuveni 18 - 25 dolāri: tas ir ceļojums uz divām salām vienlaikus (pērtiķiem un orhidejas).

Biļete laivai, kas ved tūristus uz Orhideju salu - 150 000 VND pieaugušajiem un 75 000 bērniem. Laivas izbrauc tikai no rīta: aptuveni 8:30 un 9:30. Laivas seko ik pēc pusstundas.

Fotogrāfijas ar dzīvniekiem - 20 000 VND. Izjāde ar ziloņiem — 300 000 VND. Pievienojiet pārtikas, dzērienu, mājdzīvnieku barības, suvenīru izmaksas.

Cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai iepazītos ar salas skaistumu

Lai nesteidzīgi apskatītu visas Orhideju salas apskates vietas, peldēties un sauļoties tālāk vietējā pludmale, kā arī sekošana uz un no salas prasīs vismaz pusi dienas. Ja ceļojumā ņemat līdzi bērnus, tad brauciens ievilksies uz visu dienu.

Iepazīšanās ar Orhideju salu

Pat pa ūdensceļu uz apskates objektiem redzēsiet peldošas krabju audzētavas, kurās audzē omārus un garneles, kā arī novāc krabjus. Ierodoties salā, jūs nonākat krāsainā, dažādu krāsu un formu ziedu pasaulē. Un šie ziedi ir orhidejas.

Orhideju sala ir dabas rezervāts. Tajā savā dabiskajā vidē dzīvo strausi, ziloņi, pērtiķi, brieži, papagaiļi, Himalaju lāči un citi faunas pārstāvji. Uz salas dzīvojošie dzīvnieki nav bailīgi un cilvēki absolūti nekautrējas. Viņi tuvojas tūristiem un ar asarām “ubago” ēdienu.

Priekš ekskursiju grupas vietējie treneri rāda cirka priekšnesumus ar lāčiem un ziloņiem. Ir arī izjādes ar strausiem. Vietējā "zvaigzne" - zilonis Ļena, nav pretīgs (lai gan neviens viņai tā īsti neprasa), lai jūs varētu vizināt ar savu bagāžnieku. Jūs varat fotografēt ar dzīvniekiem.

Mazajiem tūristiem ir rotaļu laukums: krāsaini braucamie tiek izgatavoti no parastām riepām. Tas ir radošs un budžetam draudzīgs. Starp izklaidēm - peintbola spēle. Snorkelētājiem netālu no koraļļu rifiem, netālu no pludmales, ir iespēja izpētīt salas zemūdens pasauli.

Arī vjetnamieši šim Vjetnamas nostūrim pievienoja savu dizainu: akmens kāpnes nogāzēs, tilti pār strautiem, skaistas strūklakas, koka un akmens skulptūras. Oriģināli izskatās puķu dobes ar zaļām dzīvnieku skulptūrām, multfilmu varoņiem.

Un, protams, orhidejas – salas krāsainās "pērles". Šķirnes stāda tā, lai varētu novērot to ziedēšanu visu gadu. Tūristi var vērot ziedošās orhidejas atšķirīgs laiks gadā.

Šeit atvērtajā Tauriņu parkā var aplūkot skaistas mazas plandojošas dabas radības.