Cintoríny v Káhire alebo „mesto mŕtvych“ najzaujímavejšie miesto staré Mesto. Zachovalo sa tam obrovské množstvo pamiatok z mamlúckeho obdobia egyptských dejín. A napriek tomu je mesto mŕtvych turistami málo navštevované. S týmto miestom sa spája mnoho strachov a fóbií, vrátane všadeprítomných žobrákov, bezdomovcov žijúcich v hroboch a celkovo strachu z akejkoľvek nekropoly. Cintoríny v Káhire sú naozaj obývané ľuďmi a to sa do mysle turistu z civilizovaného sveta veľmi nehodí. Rozhodol som sa vyvrátiť tieto mýty pre seba a strávil som celý deň návštevou „mesta mŕtvych“; ukázalo sa, že počas tejto doby som mohol len krátko preskúmať hlavné atrakcie; veľa zostalo „cez palubu“...

Cintoríny Káhiry obkolesujú staré islamské mesto na východnej strane, prerušené pahorkom Citadel Hill, ktorý rozdeľuje „mesto mŕtvych“ na severnú a južnú časť. Nazývajú sa Severný cintorín a podľa toho aj Južný cintorín. Dá sa tam dostať taxíkom, no ja som na Severný cintorín prišiel pešo z Husajnovho námestia, vzdialenosť je asi pol kilometra.

Predtým stáli mauzóleá Mamluk voľne za múrom pevnosti, teraz sú zo všetkých strán stlačené obytnými štvrťami a sú takmer v strede mesta. Dobre to vidno na starých fotografiách a maľbách z 19. storočia.

Cintoríny sa začali aktívne osídľovať v 60. rokoch minulého storočia, usídlili sa tu utečenci z oblasti Suezského prieplavu. Najprv tu boli problémy s infraštruktúrou – bolo tu veľa ľudí, no zrejme sa s tým vláda vysporiadala. Teraz sú podľa môjho subjektívneho názoru cintoríny prinajlepšom z polovice zaľudnené, ulice sú cez deň absolútne vyľudnené, zatiaľ čo dospelí môžu ešte chodiť do práce, potom by mali v obrovskom počte behať deti - nič z toho však nie je badateľné.

Je to tichá, pokojná oblasť, podobná tej našej letné chatky. Sú tu obchody, premávajú autobusy, ploty a domy Egyptu veľmi prospievajú – môžete vidieť množstvo renovácií, sú tu aj moderné budovy. Na Južnom cintoríne je to o niečo horšie, ale aj tak sa mi zdá, že sa tu žije lepšie ako v provizórnych výškových budovách na periférii, ktoré sa obyvateľom zrútia na hlavu o niečo dlhšie.

Samozrejme, predstava, že ľudia boli údajne nútení na cintoríny žiť v kryptách, je od samého začiatku nesprávna. Nachádzali sa tu pustatiny, ktoré si neskôr prisvojilo miestne obyvateľstvo. Zdá sa, že ľudia sem prvýkrát prišli v roku 1967, postavili domy a potom zaplnili cintoríny - úmrtnosť v Egypte je veľmi vysoká, inak si neviem vysvetliť takú hustotu pohrebov, pretože na starých fotkách stoja mauzóleá úplne zadarmo.

S objavovaním „mesta“ môžete začať odkiaľkoľvek, ale najprv sa oplatí posúdiť oblasť z nejakého kopca a vydať sa na cestu približná trasa- je veľmi ťažké orientovať sa „na zemi“, dokonca aj s mapou. Väčšina pamiatok Severného cintorína sa tiahne zo severu na juh pozdĺž línie prechádzajúcej približne stredom. Mauzóleá Južného cintorína sú zoskupené väčšinou na severe, v blízkosti Citadely

Väčšina významné pamiatky Severný cintorín - mešita, khanqah a mauzóleum sultána Inala, mešita a mauzóleum Faraja Barkuka, komplex Barsbey a komplex sultána Qaitbeyho a početné mauzóleá roztrúsené po celej oblasti „mŕtveho mesta“.

Úplne na severe cintorína sa nachádza komplex Sultan Inal, vybudovaný v rokoch 1451 – 1456. Tvoria ho ruiny mešity, madrasy, súfijskej khanaky, v skutočnosti je to celý islamský kláštor.

Sultán Al-Inal, čistokrvný čerkeský mamlúk, až do konca svojich dní nikdy nezvládol arabský jazyk - nevedel čítať ani písať. Používal iba svoj kaukazský dialekt, ale postavil mnoho náboženských budov, čím dal najavo svoju horlivosť pre islam.

Susedí s ním pohrebný komplex Emira Kurkumysa (1506), ktorý viedol mamlúcku armádu pod vedením sultána Kaitbeya.

Oba komplexy spolu tvoria obrovskú archeologickú zónu.

Komplex Emira Kurkumysa a sultána Inala (maľba Davida Robertsa - začiatok 19. storočia)

Pri vyšetrení mi pomáhal, alebo s najväčšou pravdepodobnosťou prekážal, mladý muž v košeli a nohaviciach, energický a jednoznačný ako v armáde. Otvoril dvere do interiéru, reguloval môj pobyt na mieste, akoby ste nemohli ísť sem, ale môžete ísť tam, a neustále sa dostával do objektívu, takže bolo veľmi ťažké odfotiť sa bez neho. V „meste mŕtvych“ je veľa takýchto mladých ľudí v rovnakých košeliach. Samozrejme, robí ma dojem, že egyptská vláda má obavy o moju bezpečnosť, ale bez nej by to bolo oveľa pohodlnejšie. Ak sa naozaj nezaobídete bez sprievodcov, tak mne osobne sa viac páčia duchovní, sú uvoľnenejší a meditatívni a menej sa zaujímajú o priebeh udalostí.

Veľkú mešitu a mauzóleum Faraj ibn Barquq (1400-1411) dal postaviť syn zakladateľa spoločnosti Burji Mamluk tower pre svojho otca.

Je známy aj tým, že sa dokázal celkom ľahko zbaviť vojsk veľkého Tamerlána, čím získal Alleppo a Damask. Mamlukovia používali taktiku spálenej zeme a Iron Lame sa nedostal do Káhiry.

Komplex sultána z Barsbay (1433) pozostáva z niekoľkých mauzóleí a mešity. „Veža“ Mamluk Al-Ashraf Barsbey je známa ako dobyvateľ Cypru, pod ktorým mal Egypt veľmi významné stredomorské námorníctvo.

Komplex sultána Qaitbeyho (1472-1474) pozostáva z obrovského množstva budov – mauzóleí, nemocníc a mešít.

Pravda, do hlavnej mešity ma nepustili kvôli modlitbe, musel som sa obmedziť na fotenie vonkajších dverí, stálo to za to.

Mauzóleá „rieky“ Bahri Mamluks pochádzajú zo staršej éry.
Mauzóleum Um Anuk princeznej Tughay (1348) – milovanej manželky sultána An-Nasira Muhammada, ktorý sa preslávil rozsiahlou výstavbou v Káhire – výstavbou mešity v Citadele a výstavbou Veľkého akvaduktu.

Mauzóleum Al-Saab Banat (15. storočie) Burji Mamluks

Mauzóleum Al-Rifai (16. storočie), Burji Mamluks

Yunus Al-Dawadar (1382) - jedno z prvých „čerkeských“ mauzóleí, Al-Dawadar bol manažérom sultána Barquqa, zomrel v bitke v Sýrii a nebol pochovaný vo svojom mauzóleu.

Od Citadely a ďalej na juh sa vek pamiatok zvyšuje, čo opäť dokazuje historické centrum Mesto je posunuté na juh, smerom k Fustatu a starovekému Babylonu, kde sa teraz nachádza koptská štvrť. Južnému cintorínu dominujú mauzóleá „rieky“ Bahri Mamluks a dokonca sa tu nachádzajú aj budovy z Fatimovskej éry.

Južný cintorín (David Roberts - maľba zo začiatku 19. storočia)

Južný cintorín koniec 19. začiatok 20. storočia.

Malé mauzóleum Rajab Al-Shirazi (1379), vtesnané medzi domy, sa nachádza na úpätí Citadely. Možno je to posledný zástupca „rieky“ Mamluks.

Južný cintorín

Mauzóleum, minaret a khanqah komplexu Al-Sultaniya (1350-1360), Mamluks „Bahri“ - na južnom cintoríne. Je vyrobený v perzskom štýle a možno patrí matke sultána Hassana, ktorý postavil najviac veľká mešita v meste.

P.S. Samozrejme, chcel som vytvoriť pozitívny obraz o cintorínoch a Káhire všeobecne, aj keď, samozrejme, musím priznať, stále som mal veľa fotiek, ktoré som nezverejňoval, aby som nenarušil „harmóniu“. O horách odpadkov, svorkách túlavých psov, všadeprítomnej špine a prachu už vie každý. Chcem len zdôrazniť neustálu prítomnosť káhirského prachu, táto látka veľmi sťažuje fotografovanie, na cintorínoch je ho oveľa viac ako v mestských štvrtiach a je oveľa jemnejší ako piesok v púšti. Na konci dňa mi tam prestal fungovať fotoaparát, rozhodol som sa, že sa spamätal, dokonca som premýšľal o najrôznejších poverách spojených s „mestom mŕtvych“ - veď sú pochované milióny mŕtvych tu, a veľmi aktívne som liezla po ich hroboch... Ale po 30 minútach sa otriasla a ožila, Alah je milosrdný... Skrátka, starajte sa o svoje vybavenie a aj o seba...

Káhira - rozprávkové mesto"Tisíc a jedna noc", ku ktorej sa vždy chcem vrátiť...

Počas môjho samostatný výlet v Káhire na jeseň 2008 som mal možnosť navštíviť „Mesto mŕtvych“, obrovský moslimský cintorín v centre Káhiry, alebo skôr jeho malú časť, ktorá sa nachádza neďaleko od hradieb Citadely.


Táto relatívne malá oblasť medzi komunitami Južného a Severného cintorína však dáva úplný obraz o originalite starovekých káhirských cintorínov.


Tu, medzi hrobkami obyčajných Egypťanov, môžete vidieť aj mnohé mamlúcké mauzóleá.


Je to obrovská nekropola, možno najväčšia na svete. Cintoríny tu existovali už od 12. storočia. a začal sa rozširovať od 15. storočia, z tohto obdobia pochádzajú najstaršie hroby.


A napriek tomu je mesto mŕtvych turistami málo navštevované. S týmto miestom sa spája množstvo obáv a fóbií z „bielych ľudí“, vrátane všadeprítomných žobrákov a bezdomovcov žijúcich v hroboch a vo všeobecnosti strach z akejkoľvek nekropoly.


Autorom všetkých fotografií v tomto príspevku je Alexander Emelyanov


Káhirské cintoríny sú obývané – žije tu viac ako 10 000 utečencov z Palestíny a tých, ktorí si bývanie nemôžu dovoliť. Bezdomovci často žijú v kryptách so súhlasom príbuzných zosnulých a zároveň udržiavajú poriadok. Niektoré hrobky sú vybavené elektrinou, garážami a obchodmi. Takže toto je celé mesto v meste.



Tvary hrobiek sú veľmi odlišné: niektoré sú jednoduché kamenné náhrobky, iné sú skutočnými mauzóleami, postavené na ochranu pozostatkov emirov a sultánov. Ale to sú výnimky. Väčšinu tvoria malé jedno- alebo dvojpriestorové domčeky so záhradami – pozostatok pohrebných tradícií faraónskej éry, ktoré sa dnes zachovali v koptskej komunite. Takéto námestia a také príjemné „obydlia“ rýchlo začali priťahovať žobrákov, ktorí tieto miesta postupne obsadili. Situácia sa ešte zhoršila, keď do oblasti v roku 1967 vstúpili utečenci z oblasti Suezského prieplavu. Nepovolené usídlenie bezdomovcov nebolo v zásade žiadnou novinkou, no táto nečakaná invázia najmenej 300-tisíc ľudí spôsobila obrovské problémy a hrozila, že povedie k najstrašnejším následkom. Veľmi skoro sa však situácia upravila. Vláda bola schopná poskytnúť bývanie pre niektorých z týchto ľudí. Egyptu sa podarilo tento problém vyriešiť a cintoríny sa nezmenili na príšerné getá. Väčšina Mesta mŕtvych je dobre udržiavaná.


Keď ste tu, je to ako ocitnúť sa v hlbinách storočí.


Napríklad na tomto konkrétnom mieste sa zdá, že sa 500 rokov nič nezmenilo
Plnú verziu správy o mojej návšteve káhirských cintorínov si môžete pozrieť

Mesto mŕtvych alebo El Arafa (v arabčine cintorín), ako Egypťania nazývajú túto nekropolu, sa nachádza na juhovýchode Káhiry. Na 6 km štvorcových sa nachádzajú hrobky a mauzóleá. Mesto mŕtvych je dosť kuriózne miesto, pretože na tomto cintoríne ľudia žijú a pracujú.

Prvé pohrebiská v r Mŕtve mesto boli vyrobené počas arabského dobývania Egypta. A toto je rok 642 pred Kristom.

Obdobie arabského dobývania Egypta

Arabský vrchný veliteľ Amr ibn al-As tu založil prvý rodinný cintorín. Ďalší arabskí velitelia nasledovali jeho príklad a čoskoro sa pri kopci zvanom Moqattam vytvorila skutočná sieť arabských cintorínov. Približne v tomto období tu vznikli špeciálne hrobky, v ktorých boli pochovaní napríklad vzdialení príbuzní samotného proroka Mohameda. Tieto hrobky pritiahli pozornosť mnohých moslimských pútnikov, ktorí šírili správu o novom cintoríne po celom Egypte a ďaleko za jeho hranicami.

Počas Fatimidského kalifátu dostal rozvoj nekropoly nové kolo. Štyri najväčšie cintoríny boli spojené do jedného komplexu, obohnaného hlavným múrom.

Vytvorenie prvých mauzóleí

Egypt XIV-XV storočia, obdobie Mamluk. Krajina je rozdelená na početné malé spory, na čele ktorých stoja mamlúcki sultáni, ktorí sa vždy vyznačovali svojou krvilačnosťou a agresivitou. Feudálne vojny vzplanú jedna za druhou a berú do hrobov obyčajných bojovníkov aj slávnych vojenských vodcov. Jedným z týchto kráľov bol istý Badr al-Gamali, ktorého mauzóleum bolo postavené v Al-Arafe, prvé zo všetkých, okolo 13. storočia.

Každý z ostatných sultánov sa tiež snažil zanechať svoju stopu v histórii a architektúre Káhiry. Dalo by sa to urobiť vo forme pamätníka alebo mauzólea. Do 15. storočia bolo postavené najväčšie množstvo takýchto stavieb. Prirodzene, výstavba si vyžadovala materiál aj skutočnú armádu robotníkov, ktorí sa usadili vo vlastných domoch, ale častejšie v ubytovniach, ktoré si sultáni postavili na vlastné náklady.

Hrobky, ktoré tvorili nekropolu na konci 15. storočia, dostali novú podobu: zo squatovaných budov sa zmenili na skutočné diela monumentálneho umenia, nápadné tvarom aj výškou. Cintorín sa rozšíril a pohltil robotnícke oblasti. Vytvorila sa miestna infraštruktúra, rozvinul sa vlastný obchod a v priebehu nasledujúcich piatich storočí okolo seba nekropola vytvorila osobitnú mestskú oblasť.

Z najznámejších hrobiek Mŕtveho mesta stoja za zmienku tieto:

• Hrobka El Husseina - pravnuka proroka Mohameda
• Zayida Zainab - patrónka Káhiry, sestra mučeníka El Husseina
• Sheikh Ali, známy svojimi zázrakmi počas svojho života
• Al Salih Ayib - posledný z dynastie sultánov Ayib
• Shagar Al Durr - vdova po Al Salih Ayibovi, vládcovi ranej mamlúckej éry
• Svätí patróni Nafisa, Ruqqaya, Atika a Sukaina

Mesto mŕtvych: Naša doba

V 40. rokoch 20. storočia sa presťahovali do mŕtveho mesta veľké množstvo schudobnených dedinčanov, ktorí sa začali usadzovať v kryptách a hrobkách výmenou za vylepšenie hrobov a starostlivosť o ne. Tento unikátny biznis prežil dodnes.

V súčasnosti je Mesto mŕtvych jednou z atrakcií Káhiry. Počet tam žijúcich ľudí – obyvateľov s extrémne nízkymi príjmami – už teraz prevyšuje počet pochovaných.

Každé z približne päťdesiatich mauzóleí Mŕtveho mesta, brané jednotlivo, sa nemôže „pochváliť“ atraktívnym vzhľadom. Dôvodom nie je ani tak architektonický štýl, ako ich úctyhodný vek. Spoločne však vytvárajú jedinečný historický celok, ktorý zaujme svojou farebnosťou a originalitou.

Keďže el-Arafa pred niekoľkými storočiami prestala byť aktívnym cintorínom, jej obyvatelia sú väčšinou malí remeselníci a obchodníci žijúci pod hranicou chudoby. Len niekoľko z nich skutočne žije na hroboch svojich predkov. Väčšina modernej populácie Mŕtve mesto sa sem presťahovalo v dôsledku masívneho rozvoja centra mesta a búrania schátraných bytov v Káhire, ktoré sa začalo v 50. rokoch, počas prezidentovania Abdela Nassra. Tiež sa sem presťahovalo veľa dedinčanov, ktorí sa presťahovali do Káhiry za lepším životom.

V roku 1992, po ničivom zemetrasení v Káhire, bolo Mesto mŕtvych doplnené novými obyvateľmi. V súčasnosti má približne pol milióna obyvateľov.

Mesto mŕtvych teraz,
ruiny starovekých mauzóleí sú pod štátnou ochranou

Napriek tomu, že návšteva Al Arafy nie je na zozname tých najobľúbenejších turistické trasy, toto miesto určite stojí za návštevu, aby ste pocítili ducha a videli spôsob skutočného arabského života. Na takýto výlet odporúčame ísť len v sprievode miestneho sprievodcu alebo skúseného sprievodcu.

Toto nie je len názov cintorína. Naozaj žijú tu, medzi kryptami -

Stalo sa to takto, asi nie kvôli dobrému životu

Cintorín je hlavné mesto, rozľahlé, skutočne celé mesto.

Ísť do Scavengers, od, Mesto mŕtvych nebude ti to chýbať.

Do areálu nás nepustili, sprievod nám dovolil iba spomaliť a cez plot sa pozrieť na architektúru cintorína.
Vysvetlili – aby nerušili pokoj obyvateľov.
Nebol som obzvlášť horlivý, ale moji cestujúci priatelia sa pokúšali prejsť, ale nevyšlo to.

Poznámka k údržbe -

Všetci turisti sú povinní vziať so sebou „na palubu“ sprievodnú osobu. Okrem toho, že za ním neúprosne išlo aj policajné auto.
„Turistov“ v civile (s krátkohlavňovým guľometom pod kapotou) sme volali „kazajky“ – chudáci sa deň čo deň parili v hrubom obleku a ťahali sa za nami cez pyramídy, slumy, piesky a púšte. , napriek tomu, že egyptské slnko aj v septembri stále praží celú cestu.
Pokiaľ ide o mňa, je to bezpečnejšie so sprievodom, aj keď - nechoďte tam, nemôžete sem ísť, koordinujte každý krok s úradmi - to bol tiež prípad. Čo bolo pre našu srdečnú spoločnosť dosť deprimujúce; túžim po vykorisťovaní)
Sprievodca - miestny, Káhirčan - nás z nejakého dôvodu začal ubezpečovať, že bezpečnostné zložky nás nechránia, ale dávajú na nás pozor, aby nešli tam, kam by nemali. Čo je tam také zakázané, môžete špehovať medzi spustošením, Boh vie. Ale tak či onak, miestni žobráci a iní eštebáci sa držali bokom a policajti boli rešpektovaní. V jednom z hotelov sa nás rozhodli podviesť - bunda bola zničená, pre neho bolo tiež zaujímavejšie spať v izbe a nie pásť nepokojnú skupinu. Správali sa k nám normálne, občas nám niečo navrhli cez sprievodcu, sami sa nepúšťali do rozhovorov, nevelili „formácii“ =) Mimochodom, na rozdiel od ľudí na uliciach (tiež pokojne a celkovo priateľsky) ,,kabáti“ vedeli, že sme Izraelčania.

Jedinečné miesto na život, samozrejme.

Súvisiace obrázky.

K téme hrôzy štvrte recyklátorov odpadu – tá je už ďaleko za jej hranicami,
považovať centrum mesta za most cez Níl

Pod mostom je autobusová stanica s pouličnou tržnicou -

Autobusy sú preplnené, mikrobusy sú predsa hlavné mesto

Vietor neustále fúka prach z púšte, preto je všetko vyschnuté. A kúsky papiera pod nohami zjavne neplávajú.

Budovy všade okolo sa príliš nelíšia od obydlí v Zabbaleene -

Niekde je to úhľadnejšie, niekde úplne strach a hrôza -

To sa, samozrejme, dá nájsť kdekoľvek, ak sa na to zamyslíte, dokonca aj v Tel Avive, dokonca aj v Rostove, dokonca ani Európa nie je úplne nová,
ale neprehrabával som sa smetiskami, fotil som všetko na trase

Úrady robia, čo môžu, aspoň s cestami

Ulice nie sú zlé, diaľnice viac-menej. Rozbitá cesta sa našla až v úplne opustenej divočine, v ďalekej Sivy

Tuk-tuky na skútri sú veľmi bežnou formou dopravy.

Objavila sa reklama – propagujú sa ropné produkty z Líbye. Egypt svoje vlastné nemá. A obchodovať nie je nič zvláštne. Preto tie medzery v ekonomike.
Obrázok je rovnaký v Jordánsku. Cestovný ruch je snáď jediným vývozným artiklom.
Keď to porovnávajú provokatívni vydavatelia - "takto žijú Arabi na územiach! Ale ako žijú Izraelčania!" - zabúdajú na porovnanie so zvyškom Blízkeho východu,
Kto im bráni upratovať ulice? Ak tam nikomu neprekáža, okrem prechádzajúcej európskej verejnosti.

Centrum krásy, nie halam-balam

Dom ešte nie je plne obývaný a začína chátrať. Vietor je určite silný...
Čo sa mi páčilo, boli výklenky pre byty, aby sa nepokazila fasáda.

Chudé ovce alebo psy? nedá sa to hneď povedať

Môžu kedy chcú

Celkový pohľad na mesto mŕtvych

Mesto mŕtvych, alebo Káhirská nekropola (Qarafa, Al Araf), islamská nekropola a cintorín pod Muqatta Hillsli v juhovýchodnej Káhire v Egypte. Nazývajú to obyvatelia Káhiry, Cairenes a väčšina Egypťanov el"arafa(prekl. „Cintorín“). Je to 4 míle (6,4 km) dlhá (sever-juh) hustá sieť hrobiek a mauzóleí, kde niektorí ľudia žijú a pracujú medzi mŕtvymi. Niektorí sú tu, aby boli blízko svojich predkov, poslednej zaznamenanej starodávnej línie. Niektorí z nich tu žijú po tom, čo boli vytlačení z centra Káhiry v dôsledku obnovy mestských demolácií a urbanizačných tlakov, ktoré sa zvýšili od éry Gamal Abdel Nasser do 50. rokov 20. storočia. Ďalší obyvatelia emigrovali do vidieckych oblastí, hľadajúc prácu – príklad migrácie z vidieka do mesta v LEDC (najmenej ekonomicky rozvinuté krajiny). Najchudobnejší žijú v meste mŕtvych slumov a v meste upratovačov, ktoré je známe aj ako Garbage City, recyklačné a opätovné využitie pre dodávateľov zo Zabbaleenu.

príbeh

éra kalifátu

Tradičný sunnizmus má bohatú históriu uctievania svätých, často označovaných ako Auliya alebo „priatelia Boha“. Podobne ako Mawlid islamského proroka Mohameda, ľudia v Meste mŕtvych oslavujú narodenie niektorých svätých. Veľké festivaly sa konajú s cieľom osláviť narodenie týchto ľudí, ako aj ich prijať Barakah alebo požehnania. Jednou takou postavou bola Zainab bint Ali.