Muzeum w Kairze
Znajduje się w samym centrum miasta – solidny budynek, w którym śpi i marzy 120 tysięcy eksponatów. Muzea w ogóle są fenomenem. Z jakiegoś powodu grobowce uważane są za straszne i tajemnicze, ale muzea przechowujące te same rzeczy, tylko w znacznie większych ilościach, znane są jako siedziba nudy. Tymczasem ich korytarze krążą w eterycznych cieniach i są dziwaczne, jak im się podoba. Ile razy autorka tych wersów, wędrując samotnie po amfiladzie Kuskowa czy Fontainebleau, zauważyła kątem oka ruch lub powściągliwy chichot. 
W Muzeum w Kairze jest dość dużo zwiedzających - to minus. Jest w nim tyle sal, że można się zgubić – to plus. Najpopularniejszą częścią muzeum są mumie i złota maska Tutanchamona. Najciekawsza jest rodzina Echnatona i Nefertiti.
Na wyższych piętrach przechowywane są drobne przedmioty (portrety Fajum, naczynia i przybory kuchenne). Jest tu stosunkowo spokojnie i tylko najbardziej wrażliwi odkrywcy niezrozumiałego słyszą tu szepty i szelest. Niewidzialne życie jest znacznie bardziej aktywne na pierwszym piętrze, w prawej galerii (patrząc od wejścia). Znajdziesz tam skupisko postaci - od ludzkiego wzrostu i wyższych, wyższych... Giganci otaczają zwiedzającego ze wszystkich stron. Nic groźnego, czujesz umiarkowane zainteresowanie i powinieneś zachowywać się przyzwoicie.
Zwykły turysta przemyka tym korytarzem szybko, usprawiedliwiając się tym, że jest zmęczony, że od dwóch godzin włóczy się bezczynnie po muzeum, że chce się pić i jeść (w muzeum nie ma jedzenia). Wiedząc dużo o cudach, na długo zamarza w korytarzu megalitów. Są tu pojedynczy olbrzymy, są pary, a nawet trojaczki – władca, jego żona i jego prawa ręka, przyjaciel i doradca. Godziny mijają na refleksji nad tym, jak wysokie powinny być relacje w takich związkach. Ty patrzysz na nich, oni patrzą na Ciebie.
dzielnica koptyjska
To dziwne miejsce, które zawsze jest odnawiane. Składa się z luksusowego muzeum, frontowego kościoła Najświętszej Marii Panny (Al-Muallaq), 
Kościół św. Sergiusza
oraz ulice Starego Kairu, położone znacznie poniżej poziomu asfaltu.
Czy schodząc po schodach, przenosisz się głęboko w czas, czy w głąb siebie? Uczucia są sprzeczne. Wokół są setki wiernych i pielgrzymów. Chrześcijan w Egipcie nie jest tak mało, a wszyscy przychodzą się modlić tutaj, w rejon Babilonu. 
Faktem jest, że Koptowie to chrześcijanie zapomniani w kraju muzułmańskim. Nie zaakceptowali schizmy kościołów, byli wiecznie prześladowani i pogardzani, pozostawili po sobie sztukę naiwną – tańczących mężczyzn o wielkich oczach. Ich ikony są namalowane jakby bez sztuki, ale im więcej na nie patrzysz, tym głębiej rozumiesz styl koptyjski „bądźmy jak dzieci”.
W dzielnicy koptyjskiej znajduje się synagoga. Koptowie są mili, akceptują każdego, kto czuje się źle. A o określonych godzinach można zejść do jaskini, w której rzekomo ukrywała się Święta Rodzina podczas ucieczki z Egiptu, a potem, stulecie po stuleciu, mieszkało w niej kilku ascetów. Nie wiem jak w rodzinie, ale w lochu jest bardzo modlitewnie. Schodząc do niego, odczuwa się szczególny rodzaj podniecenia i rozkoszy.
Wszystkie te miejsca są szczegółowo opisane w przewodnikach, jednak na końcu labiryntu Starego Kairu znajduje się jeden niepozorny kościół, w którym mieszka szczęście. Trudno opisać słowami kościelną koncepcję „łaski”. Naukowcy powiedzieliby coś o rozkładzie pierwiastków śladowych i ich wejściu do niektórych ośrodków przyjemności. Pracownicy kultu podnosili oczy ku niebu. Wystarczyło mi, że w tym kościele śpiewały ptaki. 
Wchodzi się do małego, niezbyt zadbanego kościoła św. Barbary. Z jakiegoś powodu siadasz – w kościołach koptyjskich są ławki, podobnie jak w kościołach katolickich. Siedzisz przez dwie minuty i zdajesz sobie sprawę, że z twoich oczu płyną wielkie łzy. Że jesteś taki lekki i współczujący wszystkim, że jako jednostka egoistyczna w ogóle nie istniejesz. A nad całą tą burzą uczuć śpiewają niewidzialne szczygły. Gniazdują nad sklepieniem, wysoko pod dachem. Nie są napędzane. Rozumieją, że to ich paplanina tworzy niespotykany efekt psychodeliczny.
Jeśli mówimy o oficjalnie zarejestrowanych zjawiskach paranormalnych, to jest ich wystarczająco dużo w diasporze koptyjskiej. W kościele Sergiusza nad opisaną jaskinią przepływa strumień mirry. Dwadzieścia lat temu zarejestrowano lampki nocne bez źródła światła w kościele św. mch. Damiana w dzielnicy Shubra w Kairze. Najsłynniejszy cud miał miejsce w Zeytun na obrzeżach Kairu: Matka Boża wielokrotnie ukazywała się tam, wielka, z tłumem ludzi, na dachu kościoła koptyjskiego. Miraże zdarzały się przez cały rok 1968 i nawet jeśli był to czyjś oszustwo (aby rozdmuchać mgłę i wyświetlić na niej taśmę filmową), to nie stało się to ze zła, ale na dobre. Bo przesądny lud można wesprzeć tylko cudem.
Cmentarz, na którym mieszkają całkiem pogodni ludzie.
Gigantyczna nekropolia El Khalifa, częściowo zamieszkana – tak rząd rozwiązał problem mieszkaniowy. Cmentarz dla bogatych w stylu egipskim składa się z przyjemnych małych posiadłości: czteropokojowego domu, małego ogrodu, są nawet pewne ekscesy architektoniczne. Większość domów ma właściciela, przodka pochowanego. Ale właściciel niechętnie chodzi co tydzień na nekropolię, zajmuje się ogrodem, odkurza dom z kurzu. Dlatego pozwala, aby w domu grobowym osiedliła się jakaś pracowita rodzina, która uhonoruje to, co pozostało po ich wybitnym krewnym w przeszłości, a dom się nie rozpadnie. Inni nawet płacą osadnikom za ich pracę.
Mieszkańcy Miasta Umarłych utrzymują się z turystyki. Za wejście do domu i obejrzenie grobu biorą od dolara i więcej od nosa. W ciągu dnia przez miasto przechodzi kilkaset ciekawskich osób – dzieci proszą o sprowadzone od nich długopisy, dorośli zapraszają do swoich domów. El Khalifa ma wszystko: meczety, sklepy, herbaciarnie, kawiarnie, montaż opon, geometrię kół. Są ciche i dzikie miejsca spustoszenia, po których chce się wędrować Byronicznie. Tylko sami miejscowi nie dają rad. Mówią, że to europejskie głupoty, faktycznie, jest tam strasznie, krążą głodne duchy i brutalni żebracy.
Tatiana Arefiewa.Opublikowano: Magic Cosmo, styczeń 2006.
Stolica Egiptu, Kair, łączy w sobie cechy nowoczesnej metropolii i starożytne miasto, gdzie wszędzie można znaleźć „oazy” starożytnej kultury i historii. Uderzającym przykładem takiej „oazy” jest miasto umarłych lub, jak nazywają je miejscowi, al Qarafa („cmentarz”). Ten starożytne miejsce Pochówek rozciągał się na długości 6 km z południa na północ od Kairu i okrążał stolicę Egiptu od strony wschodniej.
Uwaga dla turystów
Wzgórze Cytadeli dzieli starożytny cmentarz w Kairze na część południową i północną. Można tu znaleźć wiele zabytków z okresu mameluckiego. Historia Egiptu. Kair miasto umarłych – jedno z najstarszych znane człowiekowi cmentarze na planecie. Jego wiek to ponad 2000 lat. Pochowani są tu zarówno zwykli obywatele, jak i szlachta, aż do sułtanów. Na tej nekropolii od wielu lat współistnieją pojedyncze groby i wiele mauzoleów rodzinnych. Miasto umarłych w Kairze jest dość interesujące ze względu na swoją architekturę. Jednak miasto umarłych nie jest często odwiedzane przez właścicieli wycieczek do Egiptu, zwłaszcza z kraje europejskie.
Wycieczka ze zwiedzaniem Można zacząć z dowolnego miejsca w Mieście Umarłych w Kairze, ale trasę warto zaplanować wspinając się na wzgórze, gdyż będąc bezpośrednio na nekropolii, nawigacja jest dość trudna. Północna część Starożytny cmentarz w Kairze przechowuje na swoim terenie takie zabytki, jak mauzoleum, meczet i chanaka sułtana Inala, mauzoleum i meczet Faraja Barquqa, kompleksy Barsbey i Sultan Kaitbey. W południowej części znajdują się głównie mauzolea „rzecznych” bakhri mameluków, a czasem można spotkać nawet budowle z czasów Fatymidów. Należy zaznaczyć, że tutaj z reguły wiek zabytków jest starszy niż na północy nekropolii.
Interesująca informacja
Główną cechą nekropolii w Kairze jest to, że tutaj, choć może to zabrzmieć dziwnie, życie toczy się pełną parą i nie jest to przesada. Na nekropolii powstały sklepy i domy, ludzie tu pracują i mieszkają, jeżdżą samochodami i autobusami. Niektórzy mieszkańcy Miasta Umarłych osiedlili się tutaj, aby być bliżej swoich zmarłych przodków, bliskich ludzi. Dla niektórych mieszkanie na nekropolii wynika z braku możliwości zapewnienia sobie mieszkania w innej części miasta.
Trudno w to uwierzyć, ale wiele osób mieszka właśnie w kryptach. Według niektórych raportów mieszka tu ponad 10 tysięcy ludzi, tworząc swego rodzaju „miasto w mieście”. Bardzo często bezdomni zamieszkują krypty, za zgodą bliskich zmarłego, dbając przy tym o porządek w pochówkach. Znaczna część nekropolii utrzymana jest w dobrym stanie, prawdopodobnie w dużej mierze dzięki temu, że żyją tu ludzie. Swoją drogą śmieci jest tu mniej niż na niektórych centralnych ulicach Kairu.
Trend w kierunku zasiedlania cmentarza pojawił się w latach 60-tych XX wieku – osiedlali się tu żebracy, a także uchodźcy z rejonu Kanału Sueskiego. Wkrótce skala osadnictwa zaczęła nabierać groźnego charakteru, jednak rząd egipski poradził sobie z sytuacją i części ludności zapewniono mieszkania za najstarszym cmentarzem w Kairze. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców rosła liczba pochówków – osadnicy ostatecznie zapełnili grobowce sobą, czemu sprzyjają m.in. wysoki poziomśmiertelność w Egipcie. Wniosek ten nasuwa się sam, gdyż na starych fotografiach mauzolea są rozmieszczone dość swobodnie.
Podczas mojego niezależna podróż w Kairze jesienią 2008 roku zdarzyło mi się odwiedzić „Miasto Umarłych”, gigantyczny cmentarz muzułmański w centrum Kairu, a właściwie jego niewielką część, położoną niedaleko murów Cytadeli. 
Jednak ten stosunkowo niewielki obszar pomiędzy większością cmentarzy południowych i północnych daje pełny obraz oryginalności starożytnych cmentarzy w Kairze. 
Tutaj, wśród grobowców zwykłych Egipcjan, można zobaczyć także wiele mauzoleów mameluckich. 
To ogromna nekropolia, być może największa na świecie. Cmentarze istniały tu już od XII wieku. i zaczął się rozwijać od XV wieku, z tego okresu pochodzą najstarsze grobowce. 
Mimo to miasto umarłych jest rzadko odwiedzane przez turystów. Z tym miejscem wiąże się wiele lęków i fobii przed „białymi ludźmi”, są tu wszechobecni żebracy i bezdomni żyjący w grobach i ogólnie strach przed jakąkolwiek nekropolią. 
Autorem wszystkich zdjęć w tym poście jest Alexander Emelyanov 
Cmentarze kairskie są zamieszkałe – mieszka tu ponad 10 000 uchodźców z Palestyny i tych, których nie stać na mieszkanie wśród żywych. Często bezdomni zamieszkują krypty za zgodą bliskich zmarłego, dbając jednocześnie o porządek. Niektóre grobowce są wyposażone w prąd, garaże i ławki. Tak jest całe miasto w mieście. 
Formy grobowców są bardzo różne: niektóre to proste kamienne nagrobki, inne to prawdziwe mauzolea wznoszone w celu schronienia szczątków emirów i sułtanów. Ale to są wyjątki. W większości są to małe jedno- lub dwuizbowe domy z ogrodami – relikt tradycji pogrzebowych z epoki faraonów, które zachowały się do dziś w społeczności koptyjskiej. Takie tereny i takie przyjemne „mieszkania” zaczęły szybko przyciągać żebraków, którzy stopniowo zajmowali te miejsca. Sytuacja zaostrzyła się jeszcze bardziej, gdy w 1967 roku przybyli tu uchodźcy z rejonu Kanału Sueskiego. Osiedlenie się bezdomnych nie było w zasadzie niczym nowym, ale to nieoczekiwane natarcie co najmniej 300 000 ludzi stworzyło ogromne problemy i groziło tragicznymi konsekwencjami. Jednak sytuacja została wkrótce naprawiona. Niektórym z tych osób rząd był w stanie zapewnić mieszkanie. Egiptowi udało się rozwiązać ten problem, a cmentarze nie zamieniły się w przerażające getta. Duża część Miasta Umarłych jest dobrze utrzymana. 
Będąc tu, jakbyś znalazł się w środku wieków 
Na przykład w tym konkretnym miejscu wydaje się, że od 500 lat nic się nie zmieniło.
Pełną wersję relacji z mojej wizyty na cmentarzach w Kairze można obejrzeć
Miasto Umarłych (Qarafa) to jedna z największych nekropolii na świecie. Znajduje się na obrzeżach Kairu, u podnóża gór Mokattam. Cmentarze istniały tu już od XII wieku. i zaczął się rozwijać od XV wieku, z tego okresu pochodzą najstarsze grobowce. Formy grobowców są bardzo różne: niektóre to proste kamienne nagrobki, inne to prawdziwe mauzolea wznoszone w celu schronienia szczątków emirów i sułtanów. Ale to są wyjątki. W większości są to małe jedno- lub dwupokojowe domy z ogródkami. Około 50 lat temu na cmentarzu zaczęli osiedlać się biedni mieszkańcy Kairu i pobliskich okolic. Teraz w Mieście Umarłych mieszka od 50 do 500 tysięcy ludzi. Dokładna liczba nie jest znana nawet władzom.
Na pierwszym planie (dwa zdjęcia poniżej) znajdują się groby biednych ludzi. A bogatsi ludzie są chowani w domach grobowych. To w tych domach mieszka ludność Miasta Umarłych.
Widok na Miasto Umarłych z Cytadeli Salah ad-Din:
Przez pierwsze czterdzieści minut chodzenia po życiu ludzi, z wyjątkiem śmieci, które walają się wszędzie w Kairze, nic nie przypomniało:
Potem zaczęły pojawiać się oznaki życia:
Plakaty wyborcze lokalnych kandydatów na posłów są dość powszechne.
Dzieci chodzą w pobliżu grobów:
Ktoś starannie wykonał ogrodzenie wokół drzew, ale śmieci nie zostały usunięte:
W Mieście Umarłych są taksówki:
Kiedy władze zorientowały się, że cmentarz zamieszkuje ogromna liczba ludzi, uruchomiono wodociągi, elektryczność i wybudowano szkoły. Nikt nie będzie rozpraszał ludzi. Problem mieszkaniowy w Kairze jest znacznie poważniejszy niż w Moskwie.
Stopniowo niszczone są luksusowe grobowce emirów i sułtanów:
Wybierając się na wycieczkę i przeglądając zdjęcia Kairu w Internecie, po powrocie do Moskwy zobaczyłem i zapragnąłem odwiedzić zniszczony meczet położony pośrodku stromego zbocza góry. Kierownicy hotelu, którzy swoją drogą byli bardzo sceptycznie nastawieni do moich wyjazdów w złe rejony, nie przekazali mi żadnych informacji. Musiałem szukać tego meczetu na własną rękę.
Poszukiwania nie trwały długo – z wysokich murów Cytadeli dostrzegłem meczet, wsiadłem do taksówki i po 10 minutach jazdy autostradą Króla Khaleda przez Miasto Umarłych byłem niedaleko celu.
Samochodem dalej nie dało się dojechać, ale nie wiedziałem jak zbliżyć się do meczetu, który jak się okazało nazywał się Meczet Amira El-Guyusha (Meczet Amir Al-Guyush, 1085). Miejscowy nastolatek w wieku około piętnastu lat zgłosił się na ochotnika, aby mi towarzyszyć za umiarkowaną opłatą. Droga ponownie biegła przez cmentarz.
I oto jesteśmy u podnóża góry. Meczet znajduje się zaledwie 200 metrów po dość stromym zboczu. Powiedziałem mojemu przewodnikowi, że chcę spróbować wspiąć się na górę. Nie kazał sobie czekać. Lekki, obuty w proste kapcie, szybko pokonał 50-metrową stromą wspinaczkę. Z torbą na ramieniu, w której znajdowały się dwa aparaty, butelka wody i inne bzdury, zacząłem niezdarną wspinaczkę. W rezultacie po 15 minutach beznadziejnie utknąłem. Przewodnik, roześmiany, pomógł mi zejść na dół, a zdobycie góry postanowiłem odłożyć do następnej wyprawy.
Widok z Cytadeli. Po prawej w tle meczet Amira El-Giyusha. Na pierwszym planie kolejny kolorowy obszar Kairu – Garbage City. Będzie o tym kolejny post.
P.S.
Jeżeli komuś udało się wejść na górę i odwiedzić wnętrze meczetu Amira El-Giyusha, bardzo proszę o wrzucenie zdjęć i przesłanie linku. Z góry dziękuję!
Egipt znany jest nie tylko ze swoich starożytne budowle. Wiele ciekawych budynków pochodzi z okresu islamu. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje ogromna liczba meczetów i mauzoleów w Kairze, które pochodzą z okresu mameluckiego (XIII-XVI w.).
Mamelucy - oddziały składające się z niewolników pochodzenia kaukaskiego i tureckiego. W Egipcie początek powstawania takich jednostek datuje się na czasy panowania sułtana Malika Saliha. Umieszczenia mameluków dokonano na wyspie Roda na rzece. W języku arabskim rzeka nazywa się „Bahr”, dlatego pierwszą dynastię sułtanów mameluckich nazywa się tu Bahri Mamelukami.
Czasy mameluków to czas niekończących się wojen feudalnych, chaosu i zmiany władzy. Średnio każdy z sułtanów sprawował tron tylko przez pięć lat. Oczywiście każdy z nich chciał pozostawić ślad w historii i architekturze miasta, dlatego okres ten pozostawił szczególny ślad wśród zabytków architektury.
W tym czasie Kair staje się duży Centrum handlowe i z każdym dniem stajesz się bogatszy. Jest to związane z przeszłością krucjaty i zainteresowanie Europy towarami egipskimi, w szczególności przyprawami. Ponadto w tym czasie Kair zaczyna być aktywnie wykorzystywany jako punkt tranzytowy między krajami Wschodu i Europy.
W tym samym czasie w północno-wschodniej części Kairu pojawiły się pierwsze budynki słynnego cmentarza, Miasta Umarłych. Po pojawieniu się tu pierwszego nagrobka Badra al-Gamali obszar ten zaczął się rozrastać i przyciągać coraz większą uwagę. Wiele z tych budowli nie dotarło do naszych czasów w stanie nienaruszonym, ale wciąż znajduje się tu ponad 50 obiektów.
Główny szczyt zabudowy przypada na XV wiek. Wszystkie mauzolea są inne i w zależności od czasu budowy mają różne projekty architektoniczne. Wczesne budynki są bardziej przysadziste, późniejsze wręcz przeciwnie, wyglądają na smukłe i podwyższone. Ale są też podobne momenty – wszystkie mauzolea są na planie kwadratu, lekko wydłużone i ozdobione kopułą. Możesz także podkreślić obfitość okien i drzwi. Komuś może się wydawać, że same mauzolea mają raczej skromny wygląd, dlatego należy na nie spojrzeć jako na integralny zespół.
