Оригінал взято у mr_aug в

Оригінал взято у survivalpanda Вертикальна підготовка для новачків. Лікнеп. Теорія та практика початкового рівня

У цій статті я постараюся, в міру свого розуміння, найпростіше пояснити основи гірничої підготовки для абсолютних новачків у темі.
Розповім про терміни та найпростіші техніки спуску та підйому які може освоїти кожен.

Мені буквально кілька місяців тому, щоб зібрати цю інформацію, довелося досить довго полазити по інтернету, тому я і вирішив систематизувати і піднести її максимально просто, думаю вона виявиться корисною.

Стаття вийшла великою, але з пісні слів не викинеш. Писалася вона довго. Прямо паралельно до написання я відчував чи освоював щось нове і включав до статті.
Також я не виключаю деяких помилок, яких цілком міг припустити.

Попередження: займатися такими речами краще під наглядом професіоналів. Інакше можна дуже запросто вбити або покалічитися.

Отже. Все почалося із великого вибуху. Вся гірська підготовка, за моєю класифікацією, ділиться на два типи організації руху по мотузці. Це рух нагору тобто. підйом і рух вниз, тобто спуск.

Тепер ми потихеньку почнемо розбирати кожен елемент спорядження та термін, який може зустрітися на тернистому шляху новачка, який захотів трохи освоїтися у цій темі.

Перше, що нам знадобиться - це мотузка.

Без мотузки ми нікуди не вліземо і потім звідти не спустимося.

Мотузки в альпінізмі використовуються двох типів: статична(статика - жарг.) та динамічна(Динаміка - жарг.). Вони відрізняються динамічними якостями, саме здатністю подовження під навантаженням.

Основна властивість динамічних мотузок - здатність амортизувати ривок, що відбувається при зриві скелелаза (про фактор зриву ми поговоримо нижче). Тому динаміка дуже часто використовується для страховки під час скелелазіння. Для нижньої страховки вона взагалі є обов'язковою.

Для простого спуску та підйому по мотузці новачкові буде достатньо придбати собі статичну мотузку. Бухти за 50 м. вистачить на все і ще залишиться. Бюджетним варіантом буде придбання вітчизняної мотузки (Коломна, Дзержинськ тощо).

Стандартні діаметри використовуються в альпінізмі 9-11 мм (у промальпі – 10-12). Чим більше, тим міцніше і важче мотузка. Тим більше вона гальмує у спусковому пристрої.

Раджу зупинитися на золотій середині – 10 мм.

І якщо ми торкнулися мотузки, то не можна залишити без уваги. репшнур(Ріпік, ріпчик - жарг.). Це допоміжний статичний мотузок діаметром 3-8 мм. Має купу застосувань, починаючи від організації самострахування та закінчуючи виготовленням шнурків.

Загалом паракорд поряд не валявся.

Я користуюсь репшнуром 5мм, моток якого майже завжди лежить у рюкзаку.

З мотузками начебто розібралися.

Від мотузок плавно переходимо кузлам.

Різних вузлів дуже багато і розучувати їх можна безкінечно. Я зупинюся лише на деяких, найбільше на мій погляд затребуваних.

По-перше, це вісімкаМожна сказати - це головний вузол, який можна застосовувати практично в будь-якому випадку. Дуже надійний вузол практично не послаблює мотузку.

Використовується вісімка для прив'язувань як до індивідуальної страхової системи (ІДС), так і до опори. Для з'єднання та подовження мотузок, загалом практично для всього.

Потрібно вивчити, як в'язати вісімку петлею.

Булінь- дуже поширений вузол для прив'язування та створення петель. Менш надійний, ніж вісімка, але швидше в'яжеться. Необхідний контрольний вузол. Чи не абсолютно надійний. Зав'яжіть краще вісімку.

Треба знати, щонайменше один схоплюючий вузол. Їм потім самострахуватимемося.

Ну і вузол УІАА(UIAA), потрібен для аварійних спусків та спусків з мінімумом спорядження.

Зверніть увагу!Вільний кінець мотузки повинен виходити з боку протилежної муфті карабіна.

Мотузку купили, вузли освоїли, тепер можна лізти та спускатися?

В принципі так, можна, як за старих добрих часів дюльферяти без будь-якого спорядження.
Дюльфер - здійснювати спуск дюльфером. Багато хто вважає, що це будь-який спуск, але це не так. Дюльфер - це прийом спуску на прізвище винахідника.

Так ось, спускатися в такий спосіб можна, але не безпечно та незручно.

Для зручності та безпеки вже досить давно вигадані Індивідуальні Системи страхування(ІДС, система, альтанка, підвісна).

Вони служать для розподілу навантаження на тіло під час висіння та зриву і не дають вам впасти.

Системи бувають повніі поясні.

Я використовую поясну систему. За бажання її можна перетворити на повну купівлю спеціальні лямки.

Для початківців я б порадив звичайну ІДС без плечей.

Якщо потрібний бюджетний варіант, тоді вітчизняної фірми Венто. У жодному разі не варто брати системи, що складаються тільки зі стропи. У народі вони ніжно називаються "яйцерізками". Якщо грошей достатньо, то краще не скупитися і взяти щось від іменитих брендів Petzl, Black Diamod і т.д.

На наступній фотографії видно основні елементи страхової системи:
Ножні обхвати
Поясне обхват
Страхувальне кільце (зелене)
Петлі для підвісу спорядження - вони не вантажні, страхуватися та повисати на них у жодному разі не можна.

Із страховими системами розібралися.

Тепер треба поєднати мотузку з ІДС. Можна зробити це двома способами. Взлом та через карабін.

Вузол - та сама вісімка, а про карабіни я розповім трохи нижче.

Карабін стягується в центральну страхову петлю. Це наполеглива рекомендація всіх виробників.
Дуже часто вчать стебнути одночасно в поясну петлю і ножну - ця помилка т.к. збільшує шанс, що карабін перекосить і він навантажиться у поперечному напрямку. Одночасно в обидві петлі можна кріпитися лише вузлом.

Не вірите мені, почитайте тоді інструкцію до своєї ІДС.

Тепер перейдемо до карабінів.

Отже, які бувають карабіни.
По-перше вони бувають муфтовані та немуфтовані.
Їх відмінність у тому, що муфтовані оснащені спеціальною муфтою, що заважає карабіну, мимоволі розкритися.

Муфтибувають різьбові, байонетні та автоматичні.
З автоматичними зручно маніпулювати однією рукою, але їхня надійність залишає бажати кращого. Я раджу використовувати карабіни з різьбовими муфтами. І головне завжди стежити, щоб карабін був замуфтований.

Також карабіни відрізняються за формою і бувають: овальні, трапецієподібні, трикутні, грушоподібні та ін.

Овальні карабіни найуніверсальніші та недорогі.
Трапецієподібні при аналогічній вазі мають більшу міцність, ніж овальні.
Трикутні та грушоподібні карабіни мають збільшений зазор для мотузки. Ними зручніше стібати і використовувати вузол УІАА.

Карабіни виготовляються із різних матеріалів. Це сталь, сплави алюмінію та титан.

Сталеві карабіни важкі та дуже міцні, алюмінієві карабіни набагато легше важать. Титанові зустрічаються досить рідко, і я з ними не спілкувався.

Тепер за міцністю.

Кожен карабін забезпечений ось таким маркуванням. Вона означає, що карабін із фотографії в замуфтованому стані витримає навантаження 22 кН (2,2 тонни) у поздовжньому напрямку. 8 кН якщо клямка відкрита і 8 кН у поперечному напрямку.

Бачите, як важливо муфтувати карабіни і стежити, щоб вони розташовувалися, як треба.

Зверніть увагу! Муфта карабіна має завжди "дивитися" на вас. То ви побачите, якщо карабін випадково розмуфтувався.

Якщо є можливість, що навантаження буде додане з кількох сторін, застосовуються так звані рапіди. Це сталеві карабіни, у яких немає відкидної клямки, а тільки муфта на різьбленні.

Новачку я б радив прикупити 3-4 карабіна різної форми з різьбовими муфтами. Матеріал виготовлення – за бажанням.

Переходимо до Спусковим пристроям(СУ, спусковуха).

Головний принцип роботи всіх СУ – створення тертя мотузки у механізмі. В результаті можна докладати зовсім невеликих зусиль контролювати спуск.

СУ бувають ручніі автоматичні.

У ручних СУ швидкість спуску та гальмування залежить тільки від способу заправки мотузки та від того, з якою силою людина натягує мотузку нижче СУ.

В автоматичних спускових пристроях є спеціальний механізм. Тягнемо ручку - їдемо вниз. Відпускаємо ручку – зависаємо. При цьому вільний кінець мотузки все одно має контролюватись.

У цій статті я розповім тільки про ручні пристрої. для новачка, який не планує займатися пром.альпом, автоматичні пристрої абсолютно надмірні.

А розповім я про два типи спускових пристроїв – це вісімка та шайба Шихта.

СУ вісімка- це один із самих класичних пристроїв. Виглядає приблизно так.

Ріг потрібен для фіксації мотузки, є вісімки та без рогів.
До недоліків можна віднести те, що вісімка крутить мотузку. Це означає, що після кількох спусків на мотузці буде повно "баранців", які потім доведеться розплутувати.

До переваг можна віднести кілька варіантів заправки мотузки.

Їх два. Через карабін (швидкість спуску вище) та через шийку вісімки.

Ну і будь-якої миті рогату вісімку можна заблокувати намотавши мотузку на ріг.

Ще один, сучасніший варіант вісімки - пірання фірми Petzl. Має ще більше способів стеблення та регулювання швидкості спуску. Докладніше про цей спусковий пристрій буде в окремому огляді.

До речі, погляньте не пецелівський карабін. Коли він розмуфтований, видно червону смужку анодування - чудова ідея, на мій погляд.

Другий тип ручного СУ – це шайба шихта. Вони ж: склянка, козуб, реверсо та ін.

Відмінно працюють з одинарною та подвійною мотузкою. Не крутять її. Загалом рекомендую почати саме з такої спусковухи.

Заправка мотузки здійснюється в такий спосіб. Створюється петля, яка просочується в проріз на пристрої. Вільний кінець мотузки спрямований до губ СУ.

Усередину петлі стебається карабін.
Зверніть увагу! Тросик - деталь, що не навантажується, і служить тільки для транспортування.

Припустимо, зірки склалися. Ви купили бухту мотузки, ІДС, карабіни та страхувальний пристрій.

На хороше, ще потрібна каска. Але це вже залишаю на вашій совісті.
Хоча навіть банальна будівельна каска не завадить.
Я користуюсь балістичними шоломами, що не завжди викликає здорову реакцію.

Не зайвими будуть наколінники. Інакше синців на колінах не уникнути.

Так само важливі добрі рукавички.При швидкому спуску мотузка натирає і обпалює долоню, ви можете інстинктивно від болю випустити мотузку з рук, що може бути фатальним.

Тепер беремо все це і вирушаємо на імпровізований скеледром.

Не забуваймо покликати з собою товариша, який здійснюватиме страховку. Не забули? Молодці!

Наш скеледром буде являти собою невелику стінку з якої можна спуститися. На фото, наприклад, підпірна стінка.

Для перших тренувань що нижче, то краще.

Тепер надягаємо обв'язку. Затягуємо та перевіряємо всі пряжки. Просимо товариша перевірити ще раз.

Насамперед треба закріпити мотузку. В альпінізмі прийнято кріпитися або одну безумовно надійну точку, або дві менш надійні. Такі точки кріплення мотузки називаються станції.

Ми будемо прив'язуватися до живого дерева. Це цілком надійна точка кріплення.

До дерева ми прив'язуємося все тією ж благословенною вісімкою, ну чи булином не забуваючи контрольний вузол.

Є ще варіант придбати собі відтяжкуіз стропи довжиною 120 см і за допомогою карабіна створити ось таку станцію.

Використання напівсхоплюючого вузла зменшує міцність на 50 відсотків, зате "зашморг" ( напівсхоплюючий вузол) дозволяє закріпитися вище.

Ми ж зробимо так.

Ну і взагалі такі відтяжки зі стропи дуже корисні у господарстві. Парочку треба брати.

Станцію створили. Насамперед пристраховуємося до неї вусом самостраховки. Якщо Ви не знаєте, що це, то можна застрахуватися репіком, як я на фото.

І коли вже зайшла мова, кілька слів скажу про вуса самострахування.
Це відрізки стропи чи динамічної мотузки, які одним кінцем кріпляться до системи, іншим до точки страховки.

Бувають промислового виробництва та самопов'язані.

Покупці виглядають так.

Самопов'язані так. Вузлом вісімка вуса прикріплено до системи.
Перший вус, як правило, має стандартну довжину - 55 см. В основному служить для страхування до навколишніх об'єктів, типу, як станція, яку ми зробили на попередньому кроці.

До другого вуса зазвичай кріпиться жумар. Його довжина повинна бути такою, щоб вися на цьому всі ви дотягувалися до клямки жумара (як жумар виглядає, де в нього клямка і що це взагалі таке я розповім трохи нижче).

На вільних кінцях вусів самострахування в'яжуться вузли, в які стікаються карабіни. Я використовую напів-грейпвайн із трьома обертами. Якщо не вмієте такий вузол, юзайте вісімку.

Тепер повернемося на початок "циклу". Знайшли опору. Створили на ній станцію, клацнули самострахування. Вийшло? Молодці!

Тепер на кінці мотузки, якою спускатимемося, в'яжемо вісімку і клацаємо її в карабін, який повісили на станції.

На іншому кінці мотузки теж в'яжемо вузол і скидаємо бухту в прірву.

Це вузол гарантує, що навіть якщо мотузка не дістане до дна, ви просто зупинитеся, а не впадете проскочивши кінець.

Навіть якщо ви думаєте, що мотузка дістала до дна, все одно потрібно переконатися в цьому. Запитайте товариша внизу.

Якщо мотузка проходить через край стінки і треться об нього, то варто надіти на неї. протектор. Це смуга щільного матеріалу (теза, шматок пожежного рукава та ін.) з липучкою. Обертається навколо мотузки та захищає від стирання.

Якщо протектор не одягати, то за кілька разів виходить така картина. Погодьтеся, не річ.

Продаємо мотузку в спусковий пристрій (сподіваюся ви його не забули внизу). Тягнемо вільний кінець вгору і вибираємо слабину.

Тепер, якщо натягнути вільний кінець мотузки, ви не зможете впасти.

На цьому етапі можна клацнути вус самострахування зі станції.

До речі, на цьому ж принципі буде започатковано Вашу страховку. Знизу повинен стояти страхуючий, причому бажано щоб це не був ваш найлютіший ворог, який вже потирає спітнілі долоні в передчутті вашого падіння.

Страхуючий повинен бути напоготові натягнути вільний кінець мотузки.
Він повинен не відволікатися від страховки на симпатичних альпіністок або розмови по мобільному. Вся його увага має бути зосереджена на вас.

Руку з мотузкою заводимо під попу, при цьому мотузок додатково контролюватиметься про стегно.
Спиною виходимо на край, потихеньку видаючи мотузку шляхом легкого розслаблення долоні.

Упираючись ногами, вивішуємо п'яту точку так, щоб ноги були під прямим кутом до стіни. Спина пряма та паралельна стіні.

Перший спуск робимо не поспішаючи, кроками. Переставляємо ноги і потихеньку видаємо мотузку доти, доки не торкнемося землі.

Вітаю, перший узвіз завершено!

Надалі спуски можна ускладнити за бажанням.

Від страхуючого товариша можна і потрібно перейти до самострахування(А ще, для максимальної безпеки обидва ці варіанти можна поєднати).

Саме для цього ми й розучували вузол, що схоплює.

Вузол зазвичай в'яжеться або вище СУ або нижче. У чому різниця?

Якщо в'яжемо схоплюючий вузол вище СУ, то разі зриву ми зависаємо у ньому. Спусковий пристрій стає розвантаженим.

Для продовження спуску нам треба послабити вузол та знову навантажити спусковий пристрій. Для того щоб послабити вузол нам треба трохи піднятися. Для цього нам знадобиться затискач (про них я розповім далі) або зв'язати на мотузці стрімко.

Загалом, завдання не дуже тривіальне.
Простіший варіант - в'язати вузол, що схоплює, нижче СУ. На фото застосовано вузол автоблоку.

В цьому випадку при зриві ми залишаємось висіти на вузлі, при цьому спускове залишається навантаженим.

Нам треба тільки взятися за мотузку між СУ та вузлом, тим самим ми розвантажимо вузол, його можна буде послабити і продовжити спуск.
Начебто хороший метод, але він теж має недоліки. Якщо причина зриву буде у руйнуванні СУ, то нас переверне вниз головою, що дуже неприємно. Хоча така ймовірність досить мала, їй не варто нехтувати.

Детальніше про кріплення самострахування нижче СУ читайте у дуже тямущій статті:

Все, узвіз освоєно. Можна не зупинятися на досягнутому, а продовжувати тренування, наприклад, освоїти елементи штурмового альпінізму, який в основному, якраз і складається з видовищних спусків.

Навіть якщо зупинитися освоївши лише ази, ви вже отримали навички, здатні, у разі певних обставин, на кшталт пожежі на сходовій клітці, врятувати вам життя.

Про спуск усі.

Тепер настав момент торкнутися підйомпо мотузці, але спочатку трохи розповім про затискачі.

Затискач- пристрій, що вільно переміщається по мотузці, але при виникненні навантаження пристрій фіксується, затискаючи мотузку, звідси і назву.

Для підйому по мотузці потрібно два затискачі або один затискач + автоматичний страхувальний пристрій.

Найпоширеніший затискач - жумар. Це затискач із ручкою за яку зручно триматися. Найзручніший інструмент для підйомів (звідси пішов термін жумарити, отже, підніматися). Бажано мати бодай один.

Жумари бувають ліві та праві, під будь-яку руку.

Принцип роботи у жумара є досить простим. Він заснований на притиску мотузки пружним кулачком з шипами.

Відкритий жумар надягаємо на мотузку і замикаємо. Вгору він вільно ковзає мотузкою, а при навантаженні фіксується. Навантажений жумар зняти не вдасться.

Для більшої безпеки можна проклацнути карабін ось так.

До ручки жумара пристібається педаль. Все-таки найсильніші м'язи у людини в ногах.
Педаль має бути такої довжини, щоб стоячи в ній з повністю розпрямленою ногою жумар опинявся на рівні грудей.

Нехай жумар у нас буде першим затиском. Другим затиском також може бути жумар, але вже під ліву руку.

Підйом на двох жумарах робиться так.

Встаємо у педаль лівого жумара. Правий жумар проштовхуємо по мотузці максимально нагору, при цьому згинаємо праву ногу в коліні. Здійснюємо поштовх правою ногою - "піднімаємося на сходинку". Потім проштовхуємо лівий жумар і т.д.

Вусами самострахування краще пристрахуватися до обох жумарів.

Замість другого жумара можна (і навіть треба) взяти кроль. Це затискач, який дуже схожий на жумар із відпиляною ручкою. Він вішається на груди. У разі використання з поясною ІДС треба додатково вішати спеціальну мотузку на шию.

Принцип підйому на парі жумар+кроль.
Цей спосіб додатково покажу в окремому відео.

Зависаємо на кролі. Проштовхуємо жумар, якомога вище, згинаючи ногу з педаллю в коліні. Підтягуємось на педаль. Мотузка при цьому сама проходить через кроль. Потім зависаємо на кролі та проштовхуємо жумар далі.

При цьому за жумар можна триматися обома руками, а в жару простягти обидві ноги.

Підйом за допомогою жумар + кроль найшвидший і найпростіший в освоєнні.

Є варіант взагалі обійтись без жумару.
Наприклад, застосувавши схему кроль+пантин.

Пантін- це той самий кроль, що тільки кріпиться до черевика. Принцип підйому схожий.

Але я радив би хоч один жумар, та придбати. Окрім підйому на ньому ще й страхуватись можна, хоч і не рекомендується.
Другий вид затискачів, які я виділяю – страхувальні.

Ви піднімаєтеся, а страхувальний затискач їде поруч по другій мотузці або над вами, якщо мотузка тільки одна.

Нагору вони їдуть вільно, а при зриві блокуються і не дають вам впасти. Найвідоміші представники: різноманітні краплі, шанти, бекапи та асапи.

Ще хочу згадати різні міні-затискачі. Вони здатні виконувати функції аналогічні великим, хоч і менш надійні та зручні. Їхня незаперечна перевага - маленька вага і розмір.

В результаті один-два таких затискачі можна завжди тримати на обв'язці. Докладніше про них можна прочитати в огляді.

Загалом з підйому все.

Тепер про неприємне, а саме про зриви. А ще конкретніше про фактор ривка.

Новачок зайшовши на будь-який форум для обговорення будь-якого заліза, практично відразу бачить цей термін.
Його суть дуже проста для розуміння.

"Фактор ривка- це відношення висоти падіння до довжини мотузки, яка зупиняє його.

Досить грубий показник, яким просто визначити розвалиться дана залізка при ривку чи ні.
Настійно рекомендую уникнути падінь із фактором більше одного.

Дуже просто: якщо ми пристрахувалися до чогось (відтяжки, страхувального пристрою на другій мотузці і т.д.), точка страховки не повинна бути нижче пояса.

На цьому все. Дякую за увагу!

Нещодавні мінливості московської погоди: шквалистий вітер і урагани не оминули і святі місця - на центральному вірменському храмі розхитався хрест. Необхідно було підібратися до хреста та закріпити його 20 міліметровими болтами. Ні автовежа, ні піканіска – різновид автоматичного витягу, не підходили для цього. Наша компанія мала вирішити це завдання, і ми почали шукати варіанти, як дістатися до бані. Слід зазначити, що ремонт храмів має свої особливості – вкрай складно закріпити альпіністське обладнання на такій будівлі.

Вірменський храм

Це з духовних центрів вірмен Росії. Кафедральний собор Преображення Господнього, що знаходиться на території комплексу, є найбільшим за межами Вірменії.

Хрест на храмі

Хрест важить понад 2 тонни та заввишки 7 метрів, виготовили у Тулі. Із хрестом його висота становить 58 метрів. Діаметр бані собору дорівнює 21 метру. По всьому колу вирізано 72 хрести - за кількістю молодших учнів Христа.

ХІД РОБОТИ

Щоб піднятися нагору та здійснити ремонт храмового хреста, потрібно було перекинути через нього мотузку. Фахівці «Альппрому» намітили два варіанти, як це зробити: перший – за допомогою квадрокоптера перекинути спочатку тонкий шнур, з'єднати його з мотузкою та протягнути її; другий – використовувати рогатку Big Shot, яка дозволяє закинути лин або репшнур за допомогою пострілу. Але та сама погода не дозволила втілити задумане - був сильний вітер.

Налаштування

Перш ніж злетіти, потрібно відкалібрувати гірокоптери дрону. Крім того, потрібно зв'язати із квадрокоптером пульт управління. Коли квадрокоптер вже підніметься у повітря, потрібно зробити додаткові підстроювання тримерів, щоб він міг зависнути на одному місці.

Управління

Недбале управління квадрокоптером може спричинити псування майна, травми, порізи, каліцтва і навіть смерть, а також вилучення вашого обладнання та проблеми з органами правопорядку.

І все ж таки здаватися промислові альпіністи не звикли, тому вирішили підкорити цю «вершину» таким методом, як «перфораторинг» - спелеологічне сходження за допомогою перфоратора. Цього разу все пройшло вдало: підйом виконали, накинули два зашморги на шпиль, підтягнули їх до основи хреста і перейшли до наступного етапу - тепер треба було закріпити хрест болтами. Однак на місці стало зрозуміло, що просвердлити 90 мм нержавіючої сталі ручним інструментом не вийде, тоді співробітники «Альппрому» стали погоджувати із замовником інший варіант кріплення - зварювання.

Страховка

Працювали у парі. Постійно потрібно один одного підстрахувати.

Додаткове кріплення

Спроба закріплення хреста на болтове з'єднання.

На щастя, у майстерні при храмі виявилося все необхідне приладдя: електроди з нержавіючої сталі та зварювальний апарат. А наші фахівці, які виконують завдання, мали потрібну кваліфікацію та досвід, щоб здійснити якісні зварювальні роботи. Промислові альпіністи повністю впоралися із завданням. Незважаючи на труднощі, вони швидко знаходили нове рішення, що й дозволило їм успішно завершити ремонт храмового хреста.

Спуск по мотузці може здійснюватися у різний спосіб. Для цього використовуються спеціальні спускові пристрої ("вісімка", "Радебергер", "Стоп" фірми "Petzl", "Антрон", "I"D", тощо). В аварійних умовах можливий спуск класичним способом Дюльфера, за допомогою карабіна, вузла «УІАА», підручних предметів тощо.

Вибір спускового пристрою залежить від специфіки роботи, фінансових можливостей чи звички. Головна вимога до спускового пристрою - вона повинна бути сертифікована, не повинна мати механічних пошкоджень або слідів зносу візуально визначеної величини, забезпечувати надійну зупинку в будь-якому місці за умови експлуатації відповідно до рекомендацій виробника.

Організація спуску по закріпленому мотузку (у припущенні, що точки закріплення перевірені) починається з включення ІСС карабіна верхньої страховки, що спускається в страхувальний ланцюг (втягування в ІДС карабіна, або приєднання самострахування до страхувальної мотузки за допомогою схоплюючого вузла або страхувального пристрою). Далі на статичну мотузку, що несе, за допомогою спускового пристрою навішується сідушка і переноситься за перегин даху, конструкції і т.п. Якщо страховку здійснює партнер, то перед початком спуску необхідно виконати обов'язковий обряд. Запитати: - "Страховка готова?" Починати спуск лише після відповіді: Готова. Якщо спуск проводиться самостійно, необхідно, перебуваючи на самострахування, ще раз перевірити надійність закріплення затискача або схоплюючого вузла на страхувальній мотузці і правильність закріплення ІДС альпініста на сідушці і після цього відстебнути самострахування.

Перехід через перегин - справа досвіду, оскільки перегини можуть бути різного виду: з бордюром, без бордюру, з огорожею, з виходом під карниз, з горизонтальної поверхні або зі схилу і т.п. Зручно використовувати сідушку. як проміжну опору для ніг перед посадкою. Основна умова - при переході через перегин не має бути ривка.

Швидкість спуску має перевищувати 1 - 1,5 м/сек. В іншому випадку є ризик оплавити оплетку мотузки і передчасно вивести її з ладу. Ще більшу небезпеку становить підвищена швидкість спуску, якщо у другому страховому ланцюзі використовується схоплюючий вузол. Він може розплавитися за рахунок тепла, що виділяється при терті про страхувальну мотузку під час руху.

Не зайве нагадати: точка закріплення самострахування на страхувальній мотузці повинна бути вищою за точку її закріплення на ІДС.

Що стосується вузла, що схоплює, то його не можна залишати без уваги. Безконтрольний вузол може довільно сповзти нижче точки закріплення репшнура на ІДС, створивши величину фактора ривка вище критичної. Така можливість існує для мимовільного затягування вузла. Для того щоб уникнути неприємностей зі схоплюючим вузлом під час спуску, керуючу руку потрібно розташовувати вище за вузл. Тримати вузол у кулаку не можна: у разі зриву та рефлекторного стиску пальців ви поїдете вниз, не затримавшись, оскільки вузол прослизне і навіть може розплавитися. Найбільш надійним є розташування вузла, що схоплює, нижче спускового пристрою: навантаження на нього мінімальна (вона сприймається спусковим пристроєм), а у разі відпускання мотузки відбувається автоматична зупинка працівника.

Від уміння правильно в'язати та застосовувати основні альпіністські вузлизалежить життя як альпініста, а й групи. Дізнайтесь про основні альпіністські вузли.

Основних вузлів в альпінізмі – дванадцять. Сюди можна додати ще кілька «смачних» вузлів і вийде 17. Вміти в'язати вузли – корисно, але недостатньо. Потрібно знати та вміти застосовувати вузли у різних ситуаціях. Плюс до всього альпіністські вузли потрібно вміти в'язати в зимових рукавичках, закритими очима, за спиною та закритими очима у рукавичках за спиною. Раптом ви опинитеся в ситуації, коли вночі на великій висоті при 30 градусному морозі вам потрібно буде зав'язати вузол… голова варити не буде, тільки багаторазове повторення та м'язова пам'ять вам допоможуть. А тому – практикуйте в'язання альпіністських вузлів постійно!

Основні альпіністські вузли.

Є 12 основних альпіністських вузлів, які треба вміти в'язати:

1. Вузол вісімка
2. Вузол провідник
3. Вузол австрійський провідник
4. Вузол Прусик
5. Вузол Бахмана
6. Вузол Грейпвайн
7. Зустрічний вузол
8. Брамшкотовий вузол
9. Вузол УІАА
10. Вузол Стремя
11. Вузол Булінь
12. Контрольний вузол

Вузли діляться на 4 групи:

• Петльові:вісімка, провідник, австрійський провідник, булінь
• Схоплюючі:прусик, французька, австрійська, бахмана
• Зв'язуючі:грейпвайн, зустрічний, брамшкотовий
• Спеціальні/допоміжні:контрольний вузол, уїаа, стремено, вузол гарда

Дванадцять основних альпіністських вузлів:

Петльові вузли.

1. Провідник

Використовується для прив'язування до мотузки та організації самострахування. Вузол застосовується у вирішенні безлічі завдань в альпінізмі.

Плюси:Легко в'яжеться, легко запам'ятовується. Можна зав'язати як у кінці мотузки, і у середині. Можна зав'язати одним кінцем.

Мінуси:Сильно затягується під навантаженням. "Повзе", особливо на жорсткій мотузці.

Обов'язково в'язати контрольний вузол!

Як в'язати вузол провідника:

2. Вісімка

Простий та дуже надійний вузол. Використовується для закріплення мотузки до альпіністської обв'язки, тобто для прив'язування. При прив'язуванні до обв'язки - петля вузла повинна бути трохи меншою за розмір кулака.

Обов'язково в'яжіть контрольний вузол- Вузол повинен щільно прилягати до «вісімки». Після зав'язування вузла вісімки з контрольним вузлом повинен залишатися кінчик мотузки довжиною 5-7 см.

Як в'язати вузол вісімку петлею: