На станции Орленок в этот день было многолюдно. Не только туристы с рюкзаками, но и отдыхающие-пикничники десятками собирались на полянке перед мостом через Большую Олху в то время, пока мы боролись с газовой горелкой: не хотела она дружить с баллоном непонятного китайского происхождения, купленным в Иркутске. Первая мысль — «влипли». К счастью, из услышанных обрывков фраз стало понятно, что вся веселая компания идет на Витязь - одно из самых «раскрученных» мест отдыха иркутян. Но нам сегодня не туда. Да и горелка завелась: небольшой кусок палочки, положенный над клапаном, обеспечил ее работу на весь поход.

Спелеостаруха

Отклоняемся с протоптанной «слоновьей» тропы правее. Здесь начинается подъем к скальнику Спелеостаруха , а заодно - и настоящая сибирская тайга. Цветущие крошечные ирисы, водосборы и папоротники на камнях скрасили утомительный с непривычки подъем. И вот с заросшей полянки уже показываются первые скалы.

Скальник называется Спелеостарухой не по причине нахождения там каких-то пещер, а лишь потому, что она стала излюбленным местом тренировок иркутских спелеологов. Но пещера тоже имеется: небольшой естественный гротик у подножия. Первые восторги, первые виды с вершины… Хотя это место оказалось одним из самых невыразительных среди олхинских скальников и впечатления дальше шли по нарастающей, первой знакомство нас впечатлило.

Старая крепость

Старая крепость

Тропинка петляет вдоль бурлящей между камнями небольшой речки, а вскоре и совсем заканчивается, теряясь в курумнике. Нагромождения камней требуют осторожности при перемещении: хотя каменные глыбы не «живые» и под ногами не ходят, здесь легко споткнуться и провалиться в щель между ними. Преодолев первое препятствие, мы выходим на другой берег… и видим прекрасную дорогу, параллельную нашему пути. Если бы сразу выбрали противоположный берег, задержки в пути можно было избежать.

«Старая крепость». Профиль «неандертальца»

Табличка на развилке дорог гласит: «Старая крепость. Это нужно увидеть! ». Верим, однако, не указателю, а навигатору - и вскоре выходим к небольшому симпатичному скальнику. Он действительно напоминает крепостную башню, но одна из стен спилена: в этих краях несколько лет назад велась варварская добыча гранита, а иркутяне собирали митинги, отстаивая Старую Крепость.

Особенность почти всех скальных массивов Олхи - то, что еще на подходе к ним в тайге начинают попадаться небольшие скальные останцы, часто причудливой формы. На один из таких камней мы и набрели, приняв за Крепость. За ним последовал еще один, и еще… А затем увидели и основной скальный массив. Старую Крепость сложно описать: это не единый скальник, а огромный комплекс останцов, каждый из которых включает, в свою очередь, десятки каменных «скульптур».

Зеркала

И снова скальник-«обманка». Не запомнив толком, как должны выглядеть Зеркала, мы собрались до рассвета, и уже рано утром, преодолев подъем, уперлись в каменную стену - гладкую, словно сложенную из плоских каменных блоков. Чем не зеркало? А завернув за ее угол, увидели конечную цель пути, многократно превосходящую первый скальник масштабом.

«Зеркала»

Пейзаж здесь напоминает заполярье. Курумник из огромных каменных глыб, заросших ягелем и папоротниками, уходил вдаль, к скальному гребню практически треугольной формы с идеально плоским «фасадом». «Зеркала» скорее напоминают огромный плавник и кажутся неприступными. Однако, вдоволь покувыркавшись на курумнике, мы обнаружили вполне вразумительную тропинку, которая вела наверх, на самый гребень. Пожалуй, это - один из самых впечатляющих скальников массива. Тропинок и следов людей здесь минимум, а виды сверху позволяют в полной мере оценить масштабы прибайкальской тайги.

Медвежата

Винни-Пух с горшочком меда

«Медвежата» — небольшой, но симпатичный скальник, расположенный чуть дальше «Зеркал», если идти по той же дороге. Он прекрасно виден уже с тропы: невысокий компактный останец, расположенный даже не на возвышенности, а просто среди тайги. На первый взгляд, скальник никак не оправдывает свое название. Но, если обходить его вокруг, в одном месте бросается в глаза фигура Винни-Пуха с горшочком меда. Второго медвежонка мы так и не нашли.

Химеры «Медвежат»

Старуха Изергиль

Профиль Старухи

Сухие, опаленные у основания пожаром деревья, труднопроходимые буреломы, огромное гнездо хищной птицы на засохшем кедре… Лес Бабы-Яги. И над ним возвышается сморщенный профиль «хозяйки» с крючковатым носом. Это и есть скальник «Старуха Изергиль». А, если подняться на естественную смотровую площадку, в паре сотен метров можно увидеть совершенно другой образ: руины небольшой крепости, окруженной каменной стеной с одинокой, поросшей корявыми кедрами башней. В нее даже есть «вход»: естественная каменная арка. Это - находящийся неподалеку скальник «Бастион». Хотя кажется, что до него рукой подать, карабкаться по камням, перепрыгивать через трещины и продираться через колючие заросли к нему приходится довольно долго.

«Бастион» в окрестностях Старухи

Лес вокруг неуютный. Прошедшие несколько лет лесные пожары убили большинство деревьев, и они возвышаются над свежевыросшим подлеском с обугленными основаниями, готовые в любой момент завалиться: палатку здесь ставить не стоит.

Людей в этих местах мы не встретили, но с поляны перед «Стахухой» начинаются щиты и указатели, поясняющие направления по маршруту «Скальники Олхинского плато».

Несмотря на обилие указателей, тропа от Старухи не отличается постоянством. То она превращается в широкую истоптанную дорогу, то теряется в болотах. На этом пути почти нет ровных участков: наборы высоту постоянно чередуются со спусками с небольших безымянных скальников. Кажется, тропу эту прокладывали, ориентируясь не на удобство, а на разнообразие видов и панорам.

Черепаха и Идол

Скальник «Черепаха»

Скалу «Черепаха» можно отождествить с одноименным пресмыкающимся, имея лишь очень богатую фантазию. Зато следующий монумент — «Идол» — сложно не узнать. Вертикальный столб-истукан многие сравнивают с изваяниями острова Пасхи, и это сравнение оправдано. Здесь уже можно встретить людей даже в будние дни, а на следы их пребывания набредаешь повсюду. Пожалуй, Идол - единственный скальник, на который не было найдено никаких подъемов - кроме, разве что, совсем категорийных вариантов. Пришлось любоваться им снизу и обойти вокруг.

Идол

На невысоком дереве на краю обрыва был замечен подросший птенец, который совершенно не боялся людей и не собирался улетать, охотно позируя перед камерой практически в упор.

Сибиряк

После нескольких дней, проведенных в тайге на сублиматах, радуешься любому разнообразию. Картошка, оставленная предыдущими туристами на стоянке и немного уже погрызенная мышами, стала настоящим праздничным ужином. Да и само место располагало к неспешному отдыху на природе: красивая природа, в двух шагах речка…

Каменный «мост» Сибиряка

Скальник «Сибиряк» сам по себе малоинтересен: он не слишком большой, имеет довольно простые формы, однако мощный, монолитный: возможно, это и стало причиной названия. Гораздо интереснее подходы к нему, а особенно - естественный брод через Олху. Огромные плоские глыбы образуют природный мост, практически мостовую, по которой легко перебраться на другой берег.

Витязь

На подходах к Витязю , самому знаменитому и посещаемому скальнику массива, тропа начинает стремительно меняться. Она превращается в истоптанную дорогу, а многочисленные шаткие мостики и броды через Олху сменяются почти капитальными мостами из толстых бревен.

Профиль Витязя

Несмотря на культовость места, на поляне перед Витязем мы встретили всего одного человека, а скальник был и вовсе пуст, и профиль богатыря одиноко возвышался над тайгой. Выглядит впечатляюще, хотя, по сравнению с другими скалами, место слишком окультуренное и - как следствие - замусоренное. Под отвесно нависающим карнизом - развлечение для скалолазов: колокол, в который можно позвонить (если долезешь). Но скалолазаньем заниматься необязательно: наверх идет хорошо набитая тропа до небольшой площадки, с которой открываются великолепные виды на реку и видно несколько других скальных массивов.

Чтобы в полной мере насладиться природой, стоит ехать сюда среди недели: что происходит на Витязе в выходные, нетрудно представить, вспомнив толпу, выходящую из электрички на станции Орленок.

Заброска до массива Подкаменной

Таежные слепни

Разобравшись с основным массивом олхинских скал, логичнее всего вернуться к Орленку, сесть на электричку и доехать до станции Подкаменная, где среди тайги спрятано несколько не менее впечатляющих и более диких монументов. Но мы не ищем легких путей, а потому решили прогуляться пешком. Поначалу все шло прекрасно: дорога идет в нужном нам направлении, нужный отвилок слегка зарос, но - тем не менее - легко проходим. А дальше с дорогой начали происходить чудеса. В тех местах, где она, судя по карте, должна была пересечь ключ Комурястый (на языке так и вертелась смесь слов «комарястый и коммунястый»), дорога сначала превратилась в труднопроходимую просеку, а затем и вовсе потерялась в болотах. Никаких колей, гатей и вообще признаков того, со времен героических советских геодезистов, нанесших ее на кару, ею кто-то пользовался.

В этих-то труднопроходимых болотах, когда дальнейший путь еще не был найден, нас атаковали слепни. От огромных жужжащих скоплений насекомых, тянущихся шлейфом за каждым рюкзаком, не было никакого спасения. Репелленты и накомарники помогали весьма условно. Столь же многочисленные клещи также вызывали опасение, но причиняли куда меньше неудобств. В итоге все же решили сделать крюк в несколько километров и обойти нехороший участок по дороге: насекомых меньше не стало, но идти получалось куда быстрее. И вот - брод через заболоченную низину с чистым (и вкусным!) родником, а за ним - полянка и развилка натоптанных дорог. С указателем! Прямо в тайге на деревьях кое-где развешены таблички с местным номером МЧС и указателями до ключевых населенных пунктов. Измотанные, ставим палатку и засыпаем: все интересное - завтра.

Белая церковь

Белая Церковь

Итак, мы в массиве Подкаменной. Вчерашний переход был трудным, но нужно еще добраться до скал. Судя по навигатору, Белая церковь - прямо над нами. К счастью, штурмовать склон горы не пришлось: была найдена неплохая дорога, не обозначенная на карте и серпантином выводящая на ее вершину. К самому же скальнику ничего похожего на тропу не шло: пришлось продираться последние полкилометра напролом через тайгу.

Пожалуй, любой красивый вид производит тем большее впечатление, чем больше затрачено усилий, чтобы до него добраться. Так получилось и с Белой Церковью. Другое название этого комплекса - Акульи плавники. А мне, когда над заросшей бурьяном и колючками лесной поляне, усыпанной окатанными глыбами показалась первая вершина, она напомнила причудливые горы Китая. Даже не настоящие горы, а те, которые художники изображают на классических творениях китайской живописи. И еще одно чудо: с самой высокой точки Церкви телефон поймал сигнал от какой-то случайной вышки. Несмотря на раннее утро (глубокую ночь в Москве), мы воспользовались этой возможностью, чтобы связаться с родными.

«Церковь» действительно почти белая, и контраст ее светлых скал с окружающими темными камнями трудно объяснить. И все это - на вершине заросшей труднопроходимой тайгой горы, практически без тропинок и следов людей, если не считать принесенного кем-то ржавого мангала среди колючих кустов.

Шахтай

В сравнении с изматывающим переходом между массивами Орленка и Подкаменной, путь от Белой Церкви до горы Камень Шахтай кажется легкой прогулкой. Полноценным скальным монументом это место назвать сложно: скорее живописная видовая точка на вершине горы, усыпанной множеством скальных обломков. Передвижение по ним требует осторожности и сноровки: щели между камнями широки и глубоки. Зато на вершине - место, где с единственной небольшой площадки можно наснимать буквально несколько десятков впечатляющих панорам. Впрочем, к бескрайним видом тайги до самого горизонта мы уже привыкли, а потому прогулка заняла не так много времени. Впервые попав именно на Шахтай, я непременно провел бы там несколько часов.

Виды с «Шахтая»

Основной маршрут практически пройден. Поскольку последняя стоянка оказалась всего в четырех километрах от Подкаменной, мы решили встать здесь на оставшиеся дни, чтобы ходить по окрестным скальникам радиально налегке и периодически забегать в магазин: скромный ассортимент сельпо теперь казался нам королевским пиром. Заодно появилась возможность неспеша половить свет и поснимать местную растительность, до которой раньше руки как-то не доходили. Цветущая прибайкальская тайга в июне того стоила.

Уксус и Вороний камень

Вид с «Уксуса»

Два последних скальника - Уксус и Вороний Камень - оказались в радиусе небольших пеших прогулок от места нашей стоянки. Уксус интересен в первую очередь видами с него. Развалившаяся охотничья избушка у подножия только добавляет колорита. А Вороний Камень интересен сам по себе: с одной из сторон этот вертикальный столб действительно напоминает профиль ворона. Любопытен он и со скалолазной точки зрения: по скале пробито несколько трасс, подписанных и с присвоенными им категориями сложности - до 7A+ включительно. Простых среди них обнаружено не было, и нам пришлось довольствоваться видом снизу.

Вороний Камень

Слюдянка

Частный музей в Слюдянке

Основная часть маршрута завершена, можно собирать палатки и начинать «спокойный» отдых на Байкале. Но спокойным он не получился: в окрестностях немало всего интересного. Например, музей минералов в Слюдянке. Начинался он как частная коллекция, а сегодня это - уникальное и довольно крупное собрание, которое держится по-прежнему стараниями основателя. Не менее, чем сама коллекция, интересно оформление музея. На потолке изображены космические пейзажи, а по стенам развешаны изображения рудокопов, кристаллов и видов Дикого Запада. Можно даже переночевать в музее - точнее, в гостевом домике сбоку, с видом на впечатляющий «сад камней». Чем мы, после ежедневных переходов и ночевок в палатке, с удовольствием воспользовались.

Невысокая одиноко стоящая гора над Слюдянкой так и просит, чтобы на нее залезли. Несмотря на отсутствие с нее видов на заснеженные вершины Хамар-Дабана, там есть, что посмотреть - в первую очередь с точки зрения ботаники. Тропы наверх нет, но подъем несложен, а местная флора преподносит новые сюрпризы буквально с каждым шагом. Одних орхидей-башмачков, которые у нас очень редки, а весь Хамар-Дабан ими буквально зарос, на одном небольшом участке насчитали несколько видов и цветовых форм. «Набережная» речки Слюдянки, отгороженная от поселка дамбой от разливов, представляет собой подобие городского парка: здесь довольно людно. На скале у речки - небольшой самодельный алтарь, а неподалеку - каменистая осыпь, на которую мы с жадностью набросились, находясь под впечатлением коллекций минералов Слюдянки из музея. Никаких редкостей не нашли, но симпатичные кристаллы кальцита и, разумеется, образы слюды в коллекцию добавили.

В Слюдянке уже начинают встречаться дома, имеющие особенность, характерную для Бурятии: их стены покрыты своеобразной деревянной черепицей, напоминающей рыбью чешую. Удивительно, но так отделывают даже пятиэтажки советского типа.

Байкал и Теплые Озера

Байкал прекрасен всегда. Несмотря на то, что вдоль ближайшего к нашему маршруту побережья проходит железная дорога, погулять есть где. Между Утуликом и Байкальском «железка» отходит от берега, а в озеро выдается практически не застроенный полуостров.

Вода здесь в июне ледяная: в быстрых горных речках бассейна Олхи она и то была теплее. Поэтому купаться приходится быстро. Неспешная прогулка Утулик-Байкальск занимает часа два-три. Пейзажи вокруг приятные, побережье для окрестностей города довольно чистое, а небольшой брод через впадающую примерно на полпути речку проходим легко.

Коряжка

В самом Байкальске делать практически нечего (если не считать копченого омуля). Хотя целлюлозно-бумажный комбинат недавно закрыли, а на городской набережной предпринимаются робкие попытки сделать какое-то подобие курортной зоны, в городе ощущается разруха и запустение. Парк со ржавыми, неработающими аттракционами советской эпохи только усиливает эффект, а ярко раскрашенный гипсовый «памятник» клубнике выглядит и вовсе странно.

Метеосводки внесли коррективы в дальнейшие планы. Холодно и мокро - какой уж там Хамар-Дабан… Перенесем на день. А пока - проверим, действительно ли теплы Теплые Озера в такую погоду.

Теплые озера

Три озера - Изумрудное, Теплое и Мертвое («переименованное» на многих туристических ресурсах в «Сказку») находятся недалеко от станции Выдрино. Чтобы попасть к ним, нужно подняться вверх по реке Снежная. Дорога - широкая, автомобильная, по ней периодически привозят «цивильных» отдыхающих. Не став проверять, действительно ли есть у въезда к Изумрудному КПП и оплата за посещение, мы свернули на первую попавшуюся лесную тропинку, пошли по ней - и вскоре оказались на берегу озера в месте куда более живописном, чем «цивильная» часть. На другом берегу этого, самого обжитого из трех озер, стоит небольшая кирпичная часовня. Никакой дороги к ней нет - только узенькая тропинка, а материалы для строительства привозили по воде. По берегам разбросано несколько деревянных скамеек с ангелами, явно дело рук одного и того же резчика. Лица всех скульптур необычайно живые.

Несмотря на скопление людей на «цивильном» пляже, остальные два озера оказались практически безлюдными: можно было, наконец, почувствовать себя наедине с природой. Берега всех трех озер слегка заболочены, а вылезать после купания на подушку мягкого сфагнума - непередаваемое ощущение. Вода в них действительно теплая - много теплее, чем можно ожидать. Несмотря на это, никаких горячих источников внизу нет: просто озера неглубоки и хорошо прогреваются, а Мертвое - промерзает зимой до самого дна, из-за чего оно, видимо, и получило свое первое название (и именно поэтому в нем нет рыбы).

Хамар-Дабан. Пик Порожистый

Мостик

Река Бабха течет с вершин Хамар-Дабана, то заливая значительные площади, то образуя узкие скалистые каньоны. Пройдя вверх по ней и ее притокам, можно выйти к одной из красивейших вершин этого горного массива - пику Порожистый. Маршрут, рассчитанный на два-три дня, мы решили попытаться пройти за день, выйдя из поселка Утулик на рассвете, чтобы вернуться глубоко за полночь.

Снежных вершин впереди пока не видно, но невысокие горы вокруг, тайга, многочисленные скалы и мостики через Бабху делают дорогу очень живописной: путь до начала подъема проходится быстро. Густая тайга сменяется высокогорным редколесьем, а нижние ветви деревьев все гуще зарастают длинными бородами лишайников: скоро начнется горная тундра.

Подъем на Порожистый начинается от большой высокогорной поляны, окруженной вершинами, на которых даже в июне то здесь, то там просматривается снег. «Тропой» его не назвать: с крутого склона горы стекает ручеек, петляющий по завалам из каменных глыб. По этим-то завалам, местами скользким и труднопроходимым, приходится карабкаться наверх, периодически применяя скалолазные навыки. Это - самый сложный участок пути на маршруте.

Природа здесь уже другая: сказывается высота, и лесотундра сменяется на редкие кучки кедрового стланика; массово цветет рододендрон, а лишайников на камнях становится все больше. Появляются первые небольшие снежники и - к немелой нашей радости - ручейки вкусной питьевой воды (Бабха с ее притоками осталась внизу уже давно). За очередным поворотом внезапно открывается вид на весь проделанный за день путь, показывается великое озеро и город Байкальск, находящийся, кажется, совсем близко (в действительности до него километров пятнадцать по прямой).

Горное озеро

Долгий утомительный подъем по завалам заканчивается сравнительно ровной высокогорной поляной с небольшими скалистыми островками. Она не столь обширна, как цирк у подножия, но гораздо более живописна. Вокруг — внушительные снежники, из которых берет начало множество ручейков, оставшиеся внизу предгорья Хамар-Дабана, кустики цветущего рододендрона и скалы, уходящие ввысь, к самому пику.

Вершина

Дорогу отсюда не найти уже невозможно. Она не только прекрасно просматривается, но и промаркирована каменными турами: от каждого из этих указателей виден следующий. Лучшие виды всего маршрута начинаются именно в этом месте и не оставляют путешественника до самой вершины пика Порожистый.

Тропинка на вершину проходит по узкому гребню, среди переплетений корней кедрового стланика. Постоянно кажется, что на следующем изгибе она закончится, и дальше придется балансировать на камнях. Внезапно открывается вид вниз, на достаточно крупное горное озеро. А вскоре показывается и конечная точка пути, увенчанная своеобразным знаком из палок и ленточек.

Виды с вершины

Здесь - высочайшая точка этого участка массива. Все окрестные коры остались внизу, можно насладиться прекрасной панорамой, подставить лицо ветру, восхищенно вертеть головой во все стороны и сделать по символическому глотку коньяка - за «взятие» вершины.

Спуск оказался проще: хотя несколько раз мы останавливались на краю очередной отвесной скалы и думали, куда повернуть, в целом дорога оказалась более очевидной, чем наверх. Время поджимало: спустившись на поляну базового лагеря, мы застали волшебный вечерний свет, но он говорил и о том, что тянуть со спуском не стоит: о том, чтобы вернуться засветло, речи иже не было, но хотя бы спуститься до хорошо пробитой тропы - нужно обязательно. Больше тридцати километров за день по горам - не шутки.

Наутро после марш-броска до пика самостоятельно передвигаться на большие расстояния мы были уже не в состоянии: болело буквально все. Хозяева гостевого дома, Федор и Наталья, предложили нам экскурсионную поездку в Бурятию, в известный своими минеральными водами Аршан, заглянув по пути в один из буддийских дацанов и в кратер потухшего вулкана. Мы согласились, хотя интересовала нас не возможность попить минералки в крытом павильоне советского типа, а природа - виды на Саяны, каньон реки и внушительный водопад.

Пейзажи вокруг действительно стоят того, чтобы их увидеть. Разве что слишком людно, а красивейшие места маршрута - белые скалы вокруг водопада - оказались исписаны множеством автографов «цивильных отдыхающих»: уверен, что ни одному «дикому» туристу такое в голову здесь не пришло бы. А в целом - вышло вполне достойное завершение интереснейшей поездки. В конце пути, в жерле потухшего вулкана, нас ждал еще один «подарок»: его подножие облюбовали сотни ярких бабочек-голубянок, сидевших компактными кучками. Рано утром, до рассвета - обратная электричка в Ируктск.

В который раз убеждаюсь, что для того, чтобы интересно провести выходные, не нужно покупать билет на самолет. Можно просто взять билет на местную электричку. Вот, например, у нас в Иркутске, всего в полтора часах езды от города, есть увлекательные места: скальники. Расположены они на некотором расстоянии друг от друга, но тем интереснее. Можно запланировать и совершить небольшой поход к каждому из них по совершенно простому маршруту.

Скальник Идол, Олхинское плато

Например, в прошлые выходные мы совершили небольшую двухдневную экскурсию к двум из них: Витязю и Идолу. На Идоле мы даже осуществили жертвоприношение (так нам посоветовали «сторожилы туризма» в эти места)

Как добраться до скальника Витязь?

И так, от Иркутска, от любой остановки: Иркутск-пассажирский, Академическая, Мельниково и т.д. едем до ж/д станции Орленок.
Электрички идут утром в 9-30, в 10-30 ч., вечером в 16-00, в 19-00, в 21-00 ч.

Стоимость проезда в одну сторону — 61 руб.
Время в пути примерно 1 ч 20 мин.


Информационная справка: Скальник Витязь еще называют Гнездом альпинистов – гранитная стена на Олхинском плато высотой 40 метров. Всем будущим альпинистам, которые только вступили на свой «альпинистический» путь — «путь скалолазов» этот скальник представляет огромный интерес своим разнообразным рельефом. Скальник имеет множество уступов, нависающих карнизов, а также абсолютно гладких вертикальных поверхностей.

От станции по хорошо протоптанной тропе (обращаем внимание на таблички со стрелочками) идем до скальника Витязь (примерно 1,5 часа в пути), любуясь зимними пейзажами, чистым снегом.

Обычно в выходные до Витязя идут целые вереницы туристов, поэтому, если боитесь заблудиться, можно примкнуть к кому-нибудь. Главное, чтобы это был не Сусанин 🙂

У подножия самого Витязя располагается турбаза (4 домика).

Раньше на турбазе были юрты, где можно было переночевать за 300 рублей, сейчас юрты почему-то убрали, хотя, насколько мне известно, они всегда пользовались спросом.

Домик на Витязе

На турбазе есть отдельный домик, что-то вроде общей кухни-столовой. Там можно за небольшую плату погреться, выпить чаю, разогреть-приготовить еду, есть посуда, газовая печь и буржуйка. Электричества (как и сотовой связи) на Витязе нет. Никаких тебе вайфаев-телевизоров и прочих благ, чтобы ничто не отвлекало от созерцания красивейших мест и единения с природой) а также разговоров по душам и песен под гитару (инструмент на кухне был замечен)

Какое небо голубое…))

На турбазе есть генератор, вечером ненадолго дают свет)

Цены на проживание на Витязе, на мой взгляд, не скромные (мы отдали 2000 руб. за ночь на двоих), учитывая, что в двухместном домике ночью постоянно приходилось подтапливать буржуйку, а потом, от быстрого нагрева помещения — проветривать. И так всю ночь — каждый час. Если будете планировать поход с ночевой, заранее определитесь, кто у вас в компании спать не будет 🙂 🙂 🙂

Но все неудобства компенсируются впечатлениями)

Олхинское плато зимой, вид на турбазу Витязь

От Витязя в 30 минутах ходьбы находится скальник Идол. Впечатляющая каменная колонна монументально возвышается среди снежного великолепия зимнего леса. Почти правильной прямоугольной формы огромный камень перед скалой вызывает ассоциации с жертвенным алтарем. К счастью, человеческих жертв удалось избежать, равно как и ни одно животное при съемке репортажа не пострадало. На заклание была отдана профитролька и выпит чай с чабрецом во здравие всех местных идолов и духов.

Жертвоприношение 🙂 в последствии человек был заменен профитролькой, решили, что так — гуманнее 🙂

С приближением вечера на турбазе включают нехитрую иллюминацию. Домики, издали напоминающие альпийские шале, занесенные снегом, на фоне гор и стены леса выглядят абсолютно сказочно.

А с восхождением полной луны датчики романтизма совершенно зашкалили. Что-то с этим нужно было делать. От избытка чувств было решено залезть на вершину Витязя, дабы зажечь бенгальские огни, свечи и восхититься видом окрестностей в лунном сиянии. Лунный свет правил всем. Жемчужная лунная пыль покрыла деревья, горы, камни, лунное молоко было разлито в воздухе. Луна, казалось, была очень близко, вот только протяни руку отсюда, с вершины Витязя, который, надвинув каменный шлем, стоит на страже.

От Идола можно дойти до не менее живописного скальника Старуха (мы не дошли, тропу замело, снега много выпало)

Чем еще заняться зимой в Иркутске на выходных читайте и смотрите .

30.09.15 Тот выходной у меня прошел у Олхинских скальников и прилегающих таёжных дебрей в Иркутской области.
Электричка отправилась от станции Иркутск-Пассажирский около половины девятого утра, неспешно покачиваясь и уютно стуча на рельсовых стыках.

Солнечный свет для тридцатого сентября был таким бледным, пронзительно-меланхоличным, прозрачным, какой только бывает в начале осени, когда пестрота уходящего лета еще задерживается у кого-то на клумбах, в горшках на подоконниках и женских платьях. Контролер только-только проверила мой билет и я подошел к окну - неохота сидеть на сидении, приподнял заскрипевшую в пазах из-за скопившейся пыли верхнюю половину. Мы проезжаем Иркутск, уже проснувшийся, но неохотно двигающийся, ведь сегодня воскресенье и сонные, окутанные бледно-желтоватым светом дома и машины, как картинка из книги. Утренний туман не спешил уплывать в кусты и нависающие над рекой Ангарой деревья и мосты, ведь скоро октябрь и это его территория, не то что летом, где температура воздуха даже утром приближается к сорока градусам и ночная дымка улетучивается, испаряется без всякого намека на существование. А вот сейчас от реки тянуло настоящей прохладой. Ангара - это единственная река, которая истекает из Байкала, делит город Иркутск пополам. Где-то примерно посередине города она сливается с рекой Иркут, от которого как вы знаете и произошло название города, и несет свои воды к могучему Енисею, а тот к Северному Ледовитому океану.
Наш электропоезд выкатился за черту города к равнине. Летнее разнотравье несколько попримялось и поистрепалось, подсохло под неумолимыми августовскими лучами, зато сейчас, вымокшие на зорьке от росы травы испускали приятный, такой терпкий и напоминающий о степной родине аромат. Ковыль, пастушья сумка, тысячелистник, несколько видов полыни, чабрец, тимофеевка и десятки других, названия которых я затрудняюсь назвать, создали настоящую симфонию запахов с сотнями полутонов и оттенков. На полях, укрытые обрезками синих баннеров и полиэтилена, дожидаются уборки небольшие копны соломы. В воздухе носятся реактивные стрижи и хамоватые воробьи, подхватывают на лету и так уже полудохлых мух и неповоротливых слепней.
Проезжаем Шелехов. Декорации за окном меняются. В городе не так заметно наступление осени, чем на открытой природе. Здесь же все листопадные деревья меняются в цвете. Место отмирающего хлорофилла постепенно занимает антоциан, окрашивающий листья в оранжевый, красный и даже фиолетовый цвета со множеством переходов и оттенков. Желто-зеленые с красноватыми прожилками пятна растительности особенно хорошо контрастируют с выступающими из тени огромными елями, кедрами и лиственницами и полувыкорчеванные гигантские пни с неотвалившимися, полными муравьев и жирных личинок комьями земли. Березы с осинами первыми начинают труситься от холода и сбрасывать кусочки своей одежды, хотя частенько даже в дремучей и глубокой ноябрьской стуже и слякоти, царапают небо неопавшими сухими листьями. Но сейчас же они прекрасны. Березы и осины, рябина, бузина и груша с кислыми, потемневшими кисло-сладкими плодами, светлыми пятнами отсвечивают на фоне хвойных. А над всем этим облака, клочья небесного тумана, протирающего из без того чистое небо.

Едем мимо дач, маленьких поселков, полустанков и одиночных домиков.

В основном деревянные, изжаренные солнцем, пропитанные дровяным дымом и степняково-кедровым ароматом, домишки. В таких хорошо закрыться от всего и пить чай с пряниками. И с клюквенным вареньем. Уплыла влево станция Россоха и электричка вновь покатилась дальше, в сторону озера. Поезд делает большой поворот, если выглянуть в правое окно по ходу движения поезда, можно увидеть, как все вагоны прячутся за склоном, подъезжая к следующей станции. Следующая остановка - остановочный пункт Орлёнок. Для нас конечная. Итого, полтора часа в электричке от станции Иркутск-Пассажирский.

Когда-то здесь принимал детей пионерский лагерь с одноименным названием, он где-то совсем неподалеку. Сейчас же покинутый и разобранный на дрова, он зарастал травой и становился пристанищем для сорок, белок и вполне вероятно для кого-то покрупнее. От небольшого, но аккуратного остановочного пункта влево и немного вверх отходит грунтовка, вскоре разделяющаяся на две, поскромнее. Умчавшая вперед группа велосипедистов из-5-6 человек скрылась из виду, а мы с товарищем не спеша пошли по левой дороге. Правая круто забирала вверх и она была короче, вскоре пропадала и практически терялась из виду, она перепрыгивала ручьи, скользкие валуны, ныряла между корнями. Этот путь к скальникам был короче, но спешить мы не собирались и двинули по левой дороге, по которой недавно проехали велосипедисты. Перешли по узкому мосту через реку Малая Олха, небольшой бурлящий поток воды с выпирающими из него мшистыми камнями, между которых трепыхались слипшиеся березовые листья и обрывки коры.

Минут через двадцать остановились в небольшом березово-осиновом колке, попить чай. Набрал воды в одном из небольших озерцев, которых тут достаточно, повесил над огнем кипятиться. Кострище аккуратное, убранное - бутылок, окурков, конфетных оберток не было, лишь у столика, который тут тоже имелся, ссохлось недоеденное кем-то яблоко, от которого, словно нити паутины к невысокому муравейнику протянулись дорожки рыжих муравьев. Вода в котелке закипела, мы бросили чай - между белых стволов и обтесанных ветром гранитных останцев потянулись ароматы Шри-Ланки или провинции Юньнань, терпкие чайные ароматы.

Ветки под низенькой ольхи удивленно зашевелились, из-за коряги что-то тихонько свистнуло и в воду плюхнулась косматая тень. Чай был как всегда вкуснее, чем дома.
Перекусив и попив чай мы двинулись дальше. Коля спросил меня, что мы будем делать, если сейчас выйдет медведь. Конечно, здесь иногда проходят люди, иногда даже проносятся, в сезон отдыха. Ведь здесь у наиболее посещаемого скальника Витязь, что уже совсем близко есть небольшая, я бы даже сказал маленькая база "Витязь", которая разрастается палатками и шатрами скалолазов, детей, приехавших на экскурсию и просто туристов. Сейчас же основной туристический сезон уже закончился и к скальникам лишь изредка ходят единичные посетители и товарищи медведи выходят из глубокой тайги посмелее. Они и отъеденные за лето, нагулявшие к спячке жир, не должны быть агрессивными. Но если внезапно на тропу близко к тебе выйдет медведь, он может атаковать. Поэтому мы просто разговаривали - медведи пугаются громких звуков. Кричать не нужно, но иногда давать понять потенциальным хищникам, что на тропинке идут люди. Когти у взрослого медведя очень длинные и удар огромной лапой по голове или по горлу, могут мгновенно оборвать вопли неудачливого туриста, поэтому мучиться он по идее должен не долго, но все-таки лучше не рисковать. Если специальные медвежьи дудки, чем-то напоминающие такие же у спортивных болельщиков, весьма эффективные в профилактике нападения. В Иркутске, в питомнике для животных живет Ася, престарелый медведь, с маленькими карими глазками и выгоревшей свалявшейся шерстью. Именно эта знаменитость снималась в фильме "Особенности национальной охоты". Я видел эти когти, эти хоть и истертые уже и порядком уменьшившиеся в длине 10-12 сантиметровые клинки на дряхлеющих лапах, очень быстро, просто молниеносно превращаюся в оружие, пусть и в поедании яблок, арбузов и пирожных. Легкомысленным в передвижении по тайге быть нельзя и ходить желательно в группе, придерживаясь несложных правил.
Участь охотника Хью Гласса нас миновала, к счастью, и мы наконец-то вышли к первому скальнику. Это Витязь, сорокаметровая глыба из гранита, возвышающаяся над просторной поляной, по периметру которой у южной ее стороны стояли домики турбазы, сейчас пустующие.

Скальник называется Витязь, потому что если посмотреть на него со стороны реки, он напоминает воина в шлеме. Левее домиков течет бурная река Олха, которая неподалеку отсюда сливается с Малой Олхой, образуя Большую Олху.

Если посмотреть вверх на скальник с поляну внизу слева вы увидите гранитную стену со множествов вбитых крючье и редких пометок - здесь располагаются трассы тренирующихся альпинистов и скалолазов, а чуть пониже небольшие, но кряжистые участки для увлеченных боулдерингом.

Правее и выше от всего этого обзорная площадка, добраться на которую сложно для идущих в лоб слева направо по узкому карнизу, или наобот легко по тропе обходящей скальник сзади. Для неопытных скалолазов или для людей, которым адренолиновые приключения ни к чему, я рекомендую второй вариант.

Первый тоже возможен, но в случае ошибки, ваши останки пролежат внизу недолго - тут есть кому ими попировать.
Олхинские скальники названы в честь одноименной реки и плато. Их много, но самые популярные Витязь, Идол, Старуха и более дальние: Ящер, Фараон, Лев, Зеркала, Белая Церковь.

Но не все из них легко доступны. Некоторые заросли настолько, что приходится прорываться к ним через заросли, оставляя клочки одежды на ветвях острых колючек и сухостоя. К ним совсем заросли тропки, в связи с удаленностью от основной тропы.

Скальник "Идол" в апреле

Полюбовавшись красотами с вершины Витязя мы отправились на юго-восток к скальнику Старуха. Это как раз один из отдаленных гранитных выходов, к которому позарастали тропы.

Наконец добрались и до Старухи (я все-таки надеюсь, что это был именно искомый нами скальник), позади которого раскинулся огромный вывал деревьев, неисчислимое множество поваленных стволов напомнило мне аналогичный вывал леса, которых можно помнить из фотографий и документальных кинохроник на месте падения знаменитого Тунгусского метеорита (тоже в Иркутской области). Как будто стоишь на краю чего-то неизведанного и непонятного, эмоциональность этого момента зашкаливает. Вы только представьте, что идете по таежному бездорожью, пробираетесь через упавшие толстенные стволы, карабкаетесь, перепрыгивая с камня на камень, впереди себя видя метров на тридцать максимум и тут резко такое пространство. Коля конечно бывал на Олхинском плато неоднократно, на такой вывал не видел. Космическое место скажу я вам.

Дополнительным бонусом к этому стала огромная поляна брусники, коричнево красные сладковато-горькие ягоды, остановиться есть которые было очень трудно Ее было так много, что передвигаться, не наступив на куст было невозможно, отчего из-под ботинок разлетались ярко-алые капли.

Можно было и насобирать в дорогу, но было некогда. Нам нужно было успеть на электричку, отвезущую нас обратно в город.
Мы спускались обратно к реке, придерживаясь намеченных ориентиров, усталые, но довольные, наполненные впечатлениями по самые уши. Вечерело. Воздух наполнялся стрекотом насекомых и отдаленных вскриков вечерних птиц. Запах прелой листвы усилился, к нему примешивался запах грибов и съеденой недавно брусники.

Вскоре внизу зажурчала вода и мы вышли на тропу. Пересекли сейчас пустеющую поляну с базой "Витязь", свернули на грунтовку и двинули к Орлёнку.

Всего в 80 – 150 км от Иркутска находится Олхинское плато. Оно знаменито своей красивой природой, густыми лесами и, конечно же, скальниками. Самый известный из них – Витязь. Еще в советское время его облюбовали начинающие альпинисты, и по сей день велик шанс встретить ребят в снаряжении, упорно карабкающихся на 40-метровую высоту Витязя.

Помимо альпинистов сюда часто приезжают туристы на 1-2 дня. Особенно людно около скальника в какой-нибудь солнечный сентябрьский выходной. Поэтому, если вы хотите побыть наедине с природой, постарайтесь приехать к Витязю в будний день.

Со скальника открывается очень красивый виду на реку Олху. И хоть многие считают этот вид – главным вознаграждением похода, мне больше нравится сам путь по тропам среди красивого леса.

Для похода нужно немного: удобная обувь, одежда по погоде. Если поедете, когда будет тепло, надевайте футболку и тоненькую курточку/толстовку, чтобы ее можно было снять и остаться в футболке. Подниматься на гору очень жарко. Плюс вода и еда.

Как добраться до скальника Витязь?

Добраться до Витяза можно двумя способами: на машине или на электричке до станции Орленок. Точное (маршрут: Иркутск пасс. – Орлёнок), там же будет указана цена, обычно 60 -70 руб. Не пишу расписание и цену здесь, потому что они время от времени изменяются. Лучше уж смотрите точную информацию из первых рук.

Скальник Витязь, Иркутск: как добраться на машине

Если вы, как и я, топографический кретин и для вас описаний маршрута в духе «идите по меткам» недостаточно - это не страшно. Каждый год на Олхинском плато кто-то умудряется заблудится. Благо у нас век высоких технологий, просто скачайте на свой телефон офлайн карту Maps.Me . Она есть как для айфонов, так и для телефонов на андроиде, автоматически прокладывает нужный маршрут, поддерживает GPS и вообще бесконечно полезое приложение для любого путешественника. Карты, которым нужен интернет, не подойдут. Через 10 – 15 минут пути у вас обрубится вся связь и надеяться придется только на метки.

Сам маршрут до Витязя несложен. Но если вы городской житель, и у вас мало опыта походов в лесу, стоит всего лишь перепутать поворот, чтобы заблудиться. Можно, конечно, присоединиться к группе других туристов, но обычно ни они, ни вы такому соседству рады не будете. По пути до Витязя все стараются максимально рассредоточиться по дороге, чтобы наслаждаться природой, толп людей в городе хватает.

Именно поэтому я решила, как можно подробнее описать маршрут и снабдить вас удобной картой с поддержкой GPS. На любом современном смартфоне даже без интернета вы увидите свое положение относительно маршрута.

Итак, поехали.

Олхинское плато: маршруты пешком

Поездка до станции Орленок занимает 80 минут. Выходите на станции, ждите, когда уедет электричка и переходите на другую сторону железнодорожных путей. Там спуститесь по лестнице с небольшой горки и поворачивайте направо. А дальше по прямой, никуда не сворачивая до небольшого моста через Малую Олху.

Путь до моста на Малой Олхе

После моста еще пара минут пути прямо, и вы дойдете до первой развилки. Где бы вы не свернули, вы не ошибетесь, это два маршрута до Витязя.

Если пойдете направо, то выберите короткий маршрут (5,2 км), где нужно подниматься в гору. Именно на этом маршруте можно свернуть не туда, но зато с него открываются очень красивые виды.

Если свернете налево, то пойдете более длинным путем (около 8 км), зато по прямой дороге без шансов заблудиться, главное, идите вдоль реки.

Многие идут до Витязя короткой дорогой, а возвращаются в обход.

Длинная дорога проста – долго идите вдоль реки, затем сверните направо к мосту. После моста – налево (на желтый маршрут, см. карту ниже) и снова по тропинке вдоль Олхи. Река – ваш главный ориентир, идите вдоль нее и не заблудитесь.

Фиолетовая линия – это велосипедный маршрут, чтобы на него попасть, сверните после моста направо.

А я подробнее расскажу о коротком маршруте

Главное правило здесь – придерживаться самой протоптанной тропы и во время развилок смотреть на метки на деревьях . Это может быть красная полоса на дереве или красная ленточка, указывающая нужный поворот (а может другого цвета, в 2017 году были красные).

Сначала минут 20-30 вы будете подниматься в гору через лес. Ближе к концу подъема увидите большие красивые камни, будто из фильма «Аватар». После камней вы доберетесь до ЛЭП (линия электропередач). Не заметить ее невозможно, это широкая просека в лесу.

Ура, вы дошли до ЛЭП

Просто идите прямо, здесь никаких развилок нет. Впереди вас ждет живописная осиновая аллея. После аллеи вы окажитесь на развилке. На карте она не указана, но по факту есть. Вам нужно выбрать более протоптанную левую дорожку. В 2017 году соседнюю правую тропу перекрыли толстыми ветками, к тому же она более заросшая.

Выбрав нужную тропу, снова идите прямо. На карте видно, что вскоре вы выйдете еще к одной развилке. Левая тропа полузаросшая, просто проходите мимо, а справа лесная дорога, она тоже может завести вас не туда. Выбирайте тропу посередине (синего цвета).

На подходе к Витязю справа будет крутой спуск вниз. По нему удобнее спуститься, чтобы добраться до одноименной турбазы.

Если пойдете прямо, то выйдете на верхушку скальника Витязь, откуда открывается тот самый вид на Олху.

На этом все. Я желаю вам легкой дороги и только приятных приключений!

И невысоким Приморским хребтом находится уникальная местность, так называемого Олхинского плато.

На картах эта местность образует форму правильного треугольника, он ограничивается с юга акваторией Байкала, водами крупного Иркутского водохранилища и долиной Иркута. Это покрытая смешанным лесом возвышенность с отметками 500-800 м с уникальными до 75 м гранитными скальными останцами, не уступающими своей природной ценностью Красноярским столбам, но не так популярными среди туристов.

Наиболее известными останцами на Олхинском плато являются скала «Витязь» высотой 30 м, скальник «Идол» с высотой 20 м, скалы «Зеркала» с высотой 16 м, причудливая скала с явно просматривающимся ликом — «Старуха Изергиль» высотой 25 м. Высочайшей точкой плато стала г. Камень Мойготы с отметкой — 1222 м. Основные скальники находятся в долине живописной горной речки Большая Олха, которая дала название этой возвышенной орографической единице.

Окрестности Ольхинского плато

В окрестностях скальников Олхинского плато множество интересных природных и рукотворных объектов. Весьма живописную картину представляет собой сама горная речка Большая Олха, на ее берегах можно приятно отдохнуть в выходной день, ведь она находится совсем недалеко от Иркутска. На юге плато вплотную подступает, и круто обрывается к Байкалу, образуя живописные скальные утесы и крутые обрывы.

У их подножия проходит участок Транссиба, часто называемый «золотой пряжкой» или Кругобайкальским ее участком. С него пассажирам открываются великолепные панорамы Байкала. Ветка от ст. Слюдянка II до пос. Байкал, всего 89 км является охраняемым государством памятником уникальных инженерных сооружений.

Здесь расположено 38 тоннелей в скальном побережье озера длиной в общем 9063 м. Здесь расположено также 15 скальных галерей диной 295 м, 3 галереи из железобетона, 248 мостов и высоких виадуков, до 270 подпорных укрепляющих трассу стенок. По количеству уникальных инженерных сооружений данный участок дороги не имеет аналогов в стране.

С самого северо-востока Олхонского плато в юго-западном направлении по его территории проходит федеральная автомагистраль М-55 или Р258 «Байкал», на полотне которой построено 296 мостов, дорога изобилует крутыми поворотами и серпантинами. От данной магистрали отходит Тункинский тракт А333 в Монголию и Кяхтинский тракт А340 в Бурятию.

Климат

Климат на Олхинском плато относится к резко континентальному типу, со средней январской температурой -22оС, ближе к побережью Байкала заметно теплее -18оС. Температурный минимум на плато -45оС. Уже с конца октября здесь ложится снег, его покров за зиму доходит до 1 метра, но с отсутствием крутых склонов на плато нет лавинной опасности.

Средние июльские температуры на плато +18оС, на байкальском побережье летом заметно прохладнее +15оС. Температурный максимум летом достигает +33оС, +35оС. Кроме северо-западных ветров при общем переносе воздушных масс, здесь часто дуют сухие ветры с юга из Монголии, приносящие влагу с Байкала и берегов Иркутского водохранилища. Осадков на плато выпадает ежегодно 400-450 мм.

Выходные на Олхинском плато

Если впереди выходные, замечательным местом для отдыха станет увлекательная поездка к каменным истуканам Олхинского плато в любой сезон года. Этот маршрут благодаря своей насыщенности и доступности может стать замечательным активным горным приключением. Больше половины пешего маршрута от станции «Орленок» к скальникам проходит вдоль красивой в любое время речки Олха.

В советские годы известный среди всех скальников гранитный останец «Витязь» был весьма популярен у альпинистов и отдыхающих студентов. Каждые выходные переполненная электричка привозила до станции «Орленок» до нескольких сотен туристов, которые с удовольствием проводили свободное время на плато.

Здесь на «Витязе» регулярно проходили соревнования местных спортсменов по скалолазанию. На скале видны забитые шлямбурные крючья, обозначающие 19 альпинистских маршрутов, их длина от 25 до 35 метров, категория сложности наивысшая V и VI. «Витязь» является замечательным скалодромом с множеством монолитных участков, полок и отвесов. В сентябре здесь у скальника проводится ставший уже традиционным местный бардовский фестиваль.

Тропа к «Витязю»

На перроне, вдохнув чистый хвойный воздух, возможно с группой попутчиков, следует отправиться к мосту через Олху. Вначале пути следует ознакомиться с маршрутом на специальном информационном стенде. За мостом окажется развилка двух горных троп. Сейчас не надо интересоваться идущей прямо по лесовозной дороге вдоль Олхи пологой «нижней тропой», по ней будет удобно вернуться к мосту в конце путешествия.

Начинать более сложный и зрелищный маршрут следует с уходящей направо «верхней тропы». Наиболее сложным здесь будет первый подъем до ЛЭП, но когда он закончится можно будет насладиться весьма живописным спуском по гребню до самого подножия скальника «Витязь». На маршруте очень важно не ошибиться с поиском нужной тропинки у ЛЭП, дорога здесь пойдет направо, надо же найти тропу, уходящую к гребню «Витязя» налево. Выйдя правильно на гребень, можно спокойно около 1,5 часов спускаться к подножию скальника.

Если у туристов в запасе оба или три выходных, можно не торопясь ознакомиться с окрестностями и переночевать у первого скальника в бревенчатом зимовье или войлочной юрте на одноименной турбазе «Витязь». В двух юртах могут одновременно остановиться по 12 человек, стоимость суточного пребывания на базе 400 рублей с человека.

Постройки появились здесь совсем недавно, лет 5-6 назад в связи с большой популярностью данного маршрута среди горожан. Когда тепло, на большой поляне возле базы можно поставить палатку и совершать радиальные выходы к каждому из скальников, обследовать менее известные группы скал, просто наслаждаться пребыванием на природе.

Тропа к «Идолу»

Ближайшей по маршруту от «Витязя» скалой является изящный, похожий на истуканов Пасхи скальник «Идол». Это видный издали столбовидный 20-метровый монолит с характерной более крупной плитой сверху, напоминающей головной убор. Именно за этот аксессуар, сделавший похожей сибирскую скалу с заморскими истуканами Пасхи, она и получила свое название.

Пройти от «Витязя» по натоптанной, хорошо заметной тропке, уходящей вправо до «Идола» около 3 км довольно просто. Посередине пути, через 1,5 км будет небольшой деревянный мостик, он тоже может служить ориентиром. С несложной переправой тропка снова раздваивается, налево тропинка уходит к постройкам зимовья «Сказка», направо 1,5 км можно пройти к «Идолу». Совсем рядом с «Идолом» находится еще одна известная здесь скала «Черепаха».

Тропа к «Старухе»

Тропинка от «Идола» до скалы «Старуха» будет не такой приметной и надо быть внимательнее. Скальник получил свое название за схожесть его с ликом старухи, по хорошо заметному выпирающему «носу», сердитым «глазам» и морщинистому «лицу». Определив дальнейшее направление, надо приготовиться к участку пути по горелому лесу. Но на этой тропе 4,5 км каждый почувствует себя из-за похожести местных пейзажей героями толкиеновских фантастических произведений.

Здесь важно не заблудиться и точно идти по маркирующим красным знакам на деревьях и специальным табличкам. Именно от «Старухи», мимо «Витязя», по «нижней тропе» 10 км можно дойти назад к ст. «Орленок». В общей сложности длина кольцевого маршрута по тропинкам и скальникам уникальной местности составит 22 км.

На автомобиле до «Витязя»

Среди участников местных автоклубов давно известна труднопроходимая дорога до скальника «Витязь». Отправиться к известным здесь скалам можно на полноприводных авто. От Большого Луга до скальника можно добраться по лесным малозаметным дорогам с множеством бродов 20,5 км, но обязательно надо взять проводника. Многочисленные лесные развилки легко могут сбить с толку даже опытных автолюбителей.

От поселка надо двигаться на юго-восток мимо мусорной свалки в пади Мольта. Через 4 и 11 км на хорошо заметных развилках надо поворачивать вправо, и только на третьей развилке через 12 км повернуть влево в гору к перевалу. Вдоль дороги везде лежат глыбы камней с просверленными в них отверстиями.

Через 13 км после начала спуска с перевала надо двигаться вправо под гору и ехать вдоль крупного Зырянского ручья. Через следующие 14 км снова правый поворот и двигаться 2 км до небольшого бетонного мостка через речку Олху. Преодолев мостик, следует ехать по указателям «к Витязю», и чуть позже на 19-ом км свернув с накатанной дороги под горку к подножию скальника.

Как добраться до Олхинского плато

Из Иркутска до Олхинского плато следует двигаться по Култукскому тракту до г. Шелехова, здесь повернуть у АЗС «Роснефть» налево по направлению на села Большой Луг и Олха. Шоссе проходит вдоль ж/д полотна по данным населенным пунктам до станции «Орленок». На станции можно оставить автомобиль на специальной стоянке и пешком, либо на велосипеде совершить приятную прогулку продолжительностью 7-8 км вдоль русла Олхи к самим гольцам.

Можно отправиться из Иркутска до станции «Орленок» на электричке от вокзала «Иркутск-Пассажирский» по направлению на Темную падь, время в пути до 1,5 часов. По прибытию на «Орленок» можно попасть в организованную группу или самостоятельно прогуляться до популярного здесь скальника «Витязь». По натоптанной тропинке 2,5 км в лес до красивого скальника «Идол», похожего на истуканы острова Пасхи.