Raspored kuće, čini se, podrazumijeva ogromnu teritoriju na kojoj se mogu smjestiti svi potrebni dijelovi budućeg doma, plus mjesto za proširenje, popločani dio dvorišta i neka vrsta slobodnog prostora oko kuće. Ali što učiniti ako je za izgradnju dodijeljeno vrlo malo prostora, je li zaista vrijedno potpuno napustiti ideju izgradnje kuće na ograničenom snimku? Naš današnji članak će vam pokazati kako, na naizgled malom prostoru, možete izgraditi prilično udobno i originalno stanovanje, ako pribjegnete pomoći dizajnera i arhitekata.

Parcela dodijeljena za izgradnju ove kuće omogućila je izgradnju zgrade široke samo tri metra, ali su stručnjaci iz DD koncepta uspjeli stvoriti neobična kuća tri sprata, što bi moglo postati udobno i udobno mesto za život male porodice. Njegova unutrašnjost nije ništa manje originalna od eksterijera.

Raspored objekta je veoma pažljivo osmišljen i prati logiku svakodnevnog života. Stoga, odmah s praga možete ući u društvenu zonu, zatim u sanitarnu zonu, a tek nakon toga ići u spavaću sobu. Važno je napomenuti da čak i iznad leta, na krovu, postoji improvizovana letnja bašta.

Fasade zgrade su završene rešetkama različitih struktura, zbog kojih kuća u vrućoj klimi bolje zadržava hladnoću unutrašnjosti. Istovremeno, sunčeva svjetlost prodire u prostorije, stvarajući ugodnu atmosferu, zasićenu prirodnom toplinom i prirodnim svjetlom. Ovo nije samo funkcionalno rješenje, već i moderan dekorativni element. Dobro izgleda u kombinaciji s betonskim površinama, jer su zidovi i podovi ovdje polirani i ostavljeni bez dodatne završne obrade. Neutralno siva je savršena za takav interijer i u kontrastu je sa šarenim ulicama i pretjeranom svjetlinom života na otvorenom.

Drvo je postalo najbolji dodatak takvoj bazi, gotovo sav namještaj je napravljen od njega. Njegovi jednostavni, nekomplicirani oblici omogućavaju vam da vizualno proširite prostor bez opterećenja nepotrebnim detaljima. A zelenilo bašte uzgojeno na šljunčanom jastuku izgleda jednostavno šarmantno.

] [VIJETNAMSKA KUHINJA] [UMJETNOST I ZANAT] [MODERNI VIJETNAM] [TRADICIONALNA MEDICINA] [GO (KO WAI) IGRAJ U VIJETNAMU]

BONTON I OBIČAJI VIJETNAMA

vijetnamski stan

Pogledajte i Vijetnamsku arhitekturu na našem forumu

Struktura tradicionalne vijetnamske kuće u obliku lika "prvi"

Tradicionalno vijetnamsko stanovanje trebalo bi da se uklopi u ukupnu sliku seoskog života: odvojeno je od drugih, ali je istovremeno i deo zajedničke celine; ne zavisi ni od koga i istovremeno je deo seoske zajednice. Zidovi koji razdvajaju prolaze između kuća stvaraju neku vrstu zatvorenog svijeta porodice koja živi u ovoj kući, ali su istovremeno "otvoreni" za odnos cijelog sela.

Postoji mnogo različitih tipova građevina u tradicionalnom vijetnamskom stanovanju, ali najčešće su dvije vrste: arhitektura u obliku slova T (glavna zgrada i pomoćna zgrada) - ovaj tip je uobičajen u nizinama sjevernog Vijetnama; arhitektura u obliku hijeroglifa "Mon" (glavna prostorija se nalazi u sredini, a sa strane su dvije pomoćne zgrade).

Tradicionalni stan bilo koje vijetnamske porodice uključuje sljedeće komponente: glavnu zgradu, pomoćne zgrade, vrt, ribnjak, štalu, kokošinjac, dvorište, ogradu i kapiju. Seljaci su odavno znali kako da svoj život učine ekološki stabilnim i harmonično uklopljenim u okoliš, stvarajući uvjete za ravnotežu sa vanjskim svijetom. Najvažniji elementi koji stvaraju ekološku ravnotežu u tradicionalnom vijetskom domu, izgrađenom u vrućoj i vlažnoj tropskoj klimi, su tri elementa: čovjek, zemlja i voda.

Vijetnamski stambeni kutak

Moderna kućna arhitektura sa dvorištem i baštom

Za Vijetnamce, glavna soba je centralna karika u domu svake porodice. U sastavu kuće može biti neparan broj prostorija: 1, 3, 5 ili 7, te dvije gospodarske zgrade sa krovnim krovom. Rijetko kada kuća ima paran broj soba. Broj prostorija i materijal za izgradnju kuće zavisi od materijalnog stanja porodice ili prirodni uslovi okruženje u kojem porodica živi. Vijetska nastamba je dizajnirana na simetričan način: s obzirom da ima neparan broj prostorija, glavna prostorija je u sredini i predstavlja mjesto gdje se postavlja porodični oltar i primaju gosti. Unutrašnji prostor u tradicionalnom vijetnamskom domu pokazuje razliku u položaju muškarca i žene: spavaća soba za muškarce porodice nalazi se u glavnoj prostoriji, a ženska polovina kuće - u bočnim pomoćnim zgradama sa krovnim krovom, u pomoćnoj zgradi ili u pomoćnim zgradama.

Glavna prostorija je lice cijele kuće, kao i mjesto gdje je postavljen porodični oltar predaka, pa je ova prostorija uređena s posebnom pažnjom u odnosu na bočne prostorije. U mnogim kućama stubovi u glavnoj prostoriji ukrašeni su šarama i crtežima, a rogovi su ukrašeni vještim i finim rezbarijama. Motive za uređenje tradicionalnog doma Vieta sugerira sama priroda.

Prostorija u kojoj je postavljen oltar predaka je najcjenjenije mjesto u tradicionalnom domu Vieta

Mjesto kojem se u kući posvećuje najviše pažnje i koje se smatra najvažnijim je oltar predaka. Ovo pokazuje jasan uticaj budizma, taoizma i konfucijanizma. Oltar predaka postavljen je tačno na sredini glavne prostorije, sa strane je ukrašen panoima sa uparenim izrekama. Čak i ako je vlasnik kuće u teškoj materijalnoj situaciji, on ipak postavlja oltar na najistaknutije mjesto u kući.

Kuća može postojati čvrsto nekoliko stotina godina, prelazeći sa oca na sina, tako da je izgradnja kuće za Vijetnamce izuzetno važna stvar. Ozbiljni su u svim fazama izgradnje kuće, od izbora građevinskog materijala, ugodan dan i mesec dana za postavljanje kuće, identifikujući među članovima porodice osobu sa povoljnim godinama za gradnju kuće, jer, prvo, veruje se da je to delo mnogih generacija, a drugo, izgradnja kuće može dovesti do prosperiteta ili nevolje za cijelu porodicu ili, čak i više od toga, cijele vrste, ako je odabran nepovoljan dan za gradnju ili kardinalni pravac po kojem je kuća orijentirana.

Velika adaptacija stare društvene kuće

Vijetnamci su tradicionalno gradili svoje nastambe od lokalno dostupnih lokalnih materijala kao što su drvo, bambus, glina, kamen itd. Izbor materijala zavisio je od finansijskih mogućnosti porodice. Okvir kuće je obično bio od drveta, a grede i rogovi su bili čvrsto povezani jedni s drugima. razne vrste nosači (u obliku ribljeg repa, itd.). Zidovi kuće mogu biti od drveta, ćerpića ili malterisani. U zidovima su napravljeni prozori, a istaknuti su prozori sa pogledom na dvorište i ulicu. Vanjski oblik tradicionalne kuće je vrlo jednostavan i nekompliciran. U onim kućama u kojima su zidovi bili od jednostavne cigle, a krov pokriven crijepom po principu „jin-jang“ obično je postojao jednostavan krov na kosi, a nije bilo složenih, razrađenih ukrasa (maksimalno - šare linija ). Ispod krova je bila kolonada, koja je povezivala verandu sa krečenim zidovima. Takav prostor izgleda jednostavno i skromno.

Jednostavnost, neumetnost i skromnost unutrašnjeg uređenja tradicionalnog vijetnamskog stana krije unutrašnju srž naroda, neiscrpnu snagu života i odlučnost Vijetnamaca.

Unutrašnjost moderne vijetnamske kuće:

Chan Chi Kong, foto: Dinh Kong Hoan

Odmah nakon našeg vjenčanja sa Lenom, bili smo u Vijetnamu. Ovo je priča u slikama o tome kako smo se vozili preko zemlje od sjevera do juga i nazad.

Kao i obično, kupili smo karte, napravili vize i planirali približna ruta. Večernjim letom Aeroflota letjeli smo za Hanoi. Avion je bio 90% ispunjen Vijetnamcima. Vijetnamci koji su sjedili iza nas, iščekujući brzi povratak u domovinu, izuli su cipele, čarape i zabili noge u razmake između naših sjedišta. Morao sam popuniti ove praznine jastucima.

Sledećeg jutra, bezbedno prošli pasošku kontrolu, ušli smo u mini bus i otišli u stari deo grada da tražimo hotel. Brzo smo pronašli odgovarajući hotel u blizini jezera vraćenog mača. U Vijetnamu, prilikom prijave u hotel, često traže da predate pasoš na recepciji, mi smo prošli sa fotokopijama. Bacili smo stvari, malo odmorili i izašli na ulicu. Stigli smo uoči dva velika praznika, dana pada režima u Sajgonu i praznika rada. S tim u vezi, cijeli grad je bio okićen zastavama i izgledao je svečano. Doručkovali smo u restoranu na drugom spratu stare francuske zgrade. Ovaj restoran se ne razlikuje od mnogih drugih u Hanoju, ima iste ljubazne konobare i božanstvene cijene, ali ima vrhunac - muziku! Uvijek svira sjajan američki rokenrol.

Hanoi. Vijetnam je jedna od pogodnih zemalja za samostalno putovanje, turistički servis je veoma razvijen, u svakom većem gradu postoje mini turističke agencije koje prodaju ture do svih znamenitosti u blizini. S obzirom na to da je zemlja izdužena od sjevera prema jugu, vrlo je lako putovati po njoj, krećući se iz jednog grada u drugi. Rizik da budete prevareni i da se karte kupe nekoliko puta skuplje, praktično izostaju turističke kompanije slične rute i cijene. Kupili smo izlete u Sapu i Halong.

O arhitekturi. Nekada je postojao porez na širinu fasada zgrada, a Vijetnamci su počeli graditi uske kuće na tri, četiri sprata, a ponekad i više. Prosječna širina takve kuće je oko tri do četiri metra. Danas tog poreza nema, ali se godinama formirala ideja kako kuća treba da izgleda i grade je do danas. Ali fasade ovih zgrada su lijepo uređene i raznolike. Unutar kuće se uvijek nalazi masivno drveno stepenište sa vrlo strmim stepenicama, a ograde ponekad idu okomito prema gore. Zanimljive kuće izgrađen uz put koji vodi od aerodroma.

Prvog dana našeg dolaska provozali smo se rikšom ulicama starog grada. U Vijetnamu, kao što sam već primijetio, postoji tendencija racionalizacije cjelokupnog životnog prostora. Stoga su ulice starog grada veoma korektne. Cipele se prodaju u jednoj ulici, satovi i zlato u drugoj, odjeća u trećoj, itd. Nadgrobni spomenici se prodaju na raskrsnici ulica Hang Bac i Hang Dao. Vlasnik jedne od radnji iskoristio je lukav marketinški trik kako bi što bolje prodao robu, na izlog je stavio nadgrobni spomenik sa fotografijom Britney Spears. Zanimljivo je kako bi na ovo reagovala i sama pevačica, ona živi i ne zna da na ovaj način zarađuju na njenom imidžu.

Zatim su obišli jezero vraćenog mača. Kod jezera je prijatna atmosfera, ne grizu seme, ne piju pivo sedeći na naslonima klupa, ne bacaju kante za otpatke u jezero, kao mi. Generalno, Hanoj ​​se smatra najsigurnijom prestonicom na svetu i ja se slažem sa tim. Prije putovanja, pročitao sam dosta putopisnih izvještaja, čak postoji tema na Vinsky forumu „Zašto više neću ići u Vijetnam.“ Autori su ih zastrašivali kako su mogli: kažu, torbe se čupaju, pljačkaju, gnječe se pričama, taksisti ne dozvoljavaju prolaz. Zharov je o Vijetnamu općenito napisao da se čini da je na nekim mjestima pisala neka razmažena djevojka, a ne čovjek koji je proputovao pola svijeta. Slažem se da u pogledu atrakcija koje je napravio čovjek, Vijetnam gubi od mnogih zemalja jugoistočne Azije, ali u pogledu prirode, odmor na plaži, hrana, usluga je veoma dobra. Općenito, čudno je odakle takve kritike, možda se sve zna u poređenju. Ako ste bili u Indiji, onda se u Vijetnamu neće pojaviti pitanje dosadnih vozača, loše usluge u restoranima, čistoće i udobnosti hotela. A nivo organizacije nadmašuje mnoge zemlje jugoistočne Azije. Vijetnamci su veoma vrijedan narod i vijetnamska ekonomija je jedna od najbrže rastućih na svijetu.

Sledećeg jutra, probudivši se rano, otišli smo na doručak, restorani za strance su i dalje bili zatvoreni, a ja sam Lenu odvukao u kafić za domaće. Izbor je bio mali, uzeli su Pho Bo - supu sa širokim ravnim pirinčanim rezancima sa govedinom i začinskim biljem. Supa je imala ukus nečeg pokvarenog, čak i malo sabachatenka, nakon što sam je probao, shvatio sam da u njoj nema truleži, možda je začinjena nyok mamom - sosom od pokvarenog prženja. Pred nama je bio dug put do Ha Longa, pa sam zdrobio cijelu činiju. Važno je napomenuti da smo se prvih dana često grijali, a ovaj put nam je takav doručak naplaćivan 70 000 donga, iako njegova stvarna cijena lopte nije veća od 30 000. Ali s obzirom na to da je jedan dolar jednak 16 000 donga, ovo nije mnogo za nas napeto. Usput, dongovi novog stila izrađuju se na plastičnoj foliji, što je vrlo zgodno u zemlji s toplom, vlažnom klimom. Čak sam išla na kupanje s novcem u korman.

Ubrzo je dovezao kombi, utovarili smo se i krenuli na put. U teoriji, bilo je oko dva sata do kraja, ali zbog praznika, mnogi Vijetnamci su odlučili da odu u Ha Long, kao rezultat toga, na ulazu u pristanište, upali smo u saobraćajnu gužvu, odnosno naš vozač u velikoj meri doprinijelo njenom nastanku. Put je bio uzak, po jedna traka u svakom smjeru. Glavni pravac i kraj puta su već bili zauzeti, a vozač je vozio u suprotnom smjeru gdje je, ne prešavši ni dvadesetak metara, naišao na nailazeći saobraćaj. Mjesto je bilo usko. Iza nas se već skupio red, a iza nadolazećeg auta neko nije mogao da se povuče. A male praznine između automobila i autobusa u trenu su bile ispunjene motorima. I sve je stalo, a oni na motorima su se, općenito, namjerno uglavili da budu dio trenutka. Iznenađujuće je da niko u saobraćajnoj gužvi ne psuje, viče, ne preti da će počiniti seksualne radnje sa rođacima komšija. I svi stoje, trube, smiješe se. Onda je jedan tip izašao iz nekog auta i polako riješio situaciju.

Čak iu kombiju, naš vodič je pokupio svačije pasoše, i po dolasku odmah pojurio s njima prema blagajnama koje se nalaze na pristaništu. Navodno da bi kupio karte, zapravo su mu pasoši bili potrebni za nešto drugo - tokom dvodnevnog putovanja brodom u cijenu ture je uključeno: transfer, smještaj, karte, hrana, ali ne i piće. A kada dođe vrijeme za plaćanje pića, založeni pasoš je jak argument.

Smeće. Jednom davno, kao dijete, imao sam ilustrovanu knjigu o brodovima. Na posljednjoj stranici ove knjige, na pozadini zalazećeg sunca, nalazio se brod s niskim drvenim bokovima i mrežastim jedrima za razliku od bilo čega drugog. Oduvijek sam želio vidjeti takav brod svojim očima, ali jedriti je samo san! I eto nas na molu, krcati đubretom, dolazimo jedan za drugim, guramo se, ukrcavamo i silazimo putnike... Misli mi je prekinuo vodič koji se vraćao, a mi, prateći ga, skačući s jednog broda na drugi , došao do naših. Smeće se udaljilo od obale prema zalivu Halong, stolovi su bili postavljeni i počeli smo da večeramo. Ha Long je jedinstveni prirodni fenomen pod zaštitom UNESCO-a. U uvali se nalazi oko 2.000 otoka različitih veličina i oblika, od kojih su većina neprobojne stijene obrasle šikarom. Voda je tiha mirna, prozirne neobične tirkizne boje. Otpadnici se zaustavljaju u kućicama lokalnih ribara koji prodaju živu morsku hranu. U uvali se nalazi nebrojeno mnogo morskih stanovnika za svaki ukus i boju. Kupljene, ne znam kako da ih nazovem, kuvaju se na brodu posebno za onoga ko ih je kupio.

Prvog dana bili smo na ostrvu sa špiljama sa stalaktitima osvijetljenim u različitim bojama. Vodič nam je uporno pokazivao slike stvorenja koje je stvorila priroda, ali nisam baš ništa primijetio. Prenoćili smo na đubretu, kabina je imala bračni krevet, tuš, wc. Sljedećeg dana išli smo kajakom oko zaljeva. Sva dva dana koliko smo proveli u Ha Longu, vrijeme je bilo maglovito, a ponekad se probijalo i sunce, iz ovoga je zaljev djelovao misteriozno i ​​neistraženo.

Putovali smo autobusom nazad u Hanoi, autobus se pokvario. I evo nas stojimo pod vrelim suncem i razmišljamo: "Svi su ga dobili, gdje na sred puta naći prazan autobus?" Ali nije ga bilo! Za manje od pet minuta stigla su nam tri kombija. Servis.

Hanoi opet. Imali smo 7 sati prije voza za Sapu. Ispostavila se vrlo neugodna stvar - zaboravio sam adapter za punjenje kamere u Moskvi i stoga možemo pretpostaviti da nemamo kameru. Ostavivši Lenu u restoranu sa našim ruksakom, izašao sam prilično pijan u potrazi za adapterom. Još nismo kupili lokalnu SIM karticu, a iz nekog razloga Lenjinov telefon nije radio u romingu i stoga nismo imali međusobnu vezu. Takođe sam morao da promenim novac. I tako galopiram od jedne do druge prodavnice elektronike i svuda isto: „Oh, kakav fotoaparat imate, gospodine! Mi ih nemamo." Morao sam kupiti novu kameru. To je također bila čitava priča. Na kraju sam uhvatio motociklista i pojurio dalje večernji grad, obasjan fenjerima, farovima automobila i motora koji se kreću u svim pravcima u isto vreme, nazad u restoran. Mnogi ljudi opisuju saobraćaj u Vijetnamu kao najveću moguću haos na cesti, u stvari nije. Ne morate putovati daleko da biste se u to uvjerili, u blizini je Kambodža, a u njoj se pravila još manje poštuju. Do voza je bilo vremena, a mi smo krenuli da lutamo gradom, kupili SIM karticu, vrlo je jednostavno, ne treba se ni prijavljivati ​​za nikakav dokument, promijenili novac i opet jeli. A onda su nas kombijem odvezli do stanice.

U Vijetnamu, uski kolosijek Željeznica, od ovoga je voz uži od našeg, ali u isto vrijeme ima dosta mjesta na policama u kupe vagonima. U Sapu smo išli sa australijskim penzionerima sa ostrva Tasmanije.Vrlo zabavni starci-putnici. Imali su tromesečno putovanje u Kambodžu, Laos i Vijetnam. Sa njima smo našli mnogo zajedničkih tema, pili smo pivo sa mojim dedom. Ujutro je voz stigao u grad Lao Cai. Ovaj grad se nalazi na granici sa Kinom, a iz njega voze autobusi do grada Sape. Napolju je padala kiša. Predstavnik hotela nas je već čekao u zgradi stanice.

Sapa. Sudeći po fotografijama koje sam prije puta vidio na internetu, u Sapi je sve monotono: planine, brda, stepenasta polja, vodopadi. Na osnovu toga sam planirao jednodnevno putovanje. I uzalud. Jer u Sapi možete lako provesti tjedan dana. Zahvaljujući blagoj klimi, vlada posebna atmosfera, neverovatna priroda, veoma gostoljubivi ljudi, kao i svuda u Vijetnamu, ukusna hrana. Grad se nalazi u planinskom kraju na nadmorskoj visini od oko hiljadu i po metara nadmorske visine u blizini, najviše visoka planina Vijetnam - oko tri i po hiljade metara. Kada autobus putuje do Sape nekoliko sati, počinje da zalaže u ušima, kao u avionu. Uprkos činjenici da ispod pada kiša, sunce sija u gradu, vazduh je svež i miriše na mirise cveća. U blizini Sape ima mnogo sela u kojima žive mali narodi Vijetnama, neki od njih su doseljenici iz Sibira koji su prošli kroz Kinu pre mnogo vekova. Nakon doručka, otišli smo do najbližeg sela do Crnog Hmonga. Pleme Hmong je najbrojnije od oko tri stotine i pedeset hiljada ljudi. Oblače se u tamnoplavu odjeću izvezenu raznobojnim šarama, iza leđa imaju velike korpe, u rukama uvijaju suhu konoplju od koje uvijaju konac od kojeg potom prave odjeću. Veoma fini nasmejani ljudi. Hmong kuće su napravljene od dasaka, grijane vatrom, zbog toga su jako zadimljene. Ali u kućama postoje televizori i DVD playeri. Hmong prodaju razne zanate: odjeću, noževe, muzičke instrumente, tinkture na zmijama. Kupio sam sebi nešto slično khomusu i zadivio sve turiste virtuozom koji svira na nepoznatom muzički instrument. Lena je sebi kupila kul narukvicu. Prolazeći kroz selo, našli smo se kod vodopada, pored kotača mini hidroelektrane i hladnih bambusovih ljuljaški, koji su se prevrtali pod teretom vode iz malih potočića koji su se slijevali s brda. I oko bambusa.

Sve to vrijeme smo silazili niz brdo, a da se vratimo bilo je dvije mogućnosti: ili uzbrdo pješice dva sata ili motorom cestom za dvadesetak minuta. Uzeli smo lokalni prevoznik i nas trojica smo jurili uskom planinskom serpentinom. Cesta je bila krivudava i prilično peščana, a trebalo je ići brzo, inače bicikl ne bi išao u planine. Kamioni su se ponekad vozili na sastanak. Vozite se na povjetarcu, već suze iz očiju. U Sapi ima posebno mnogo Minska, neki su došli u Vijetnam još u sovjetsko vrijeme, neki se isporučuju i danas. Općenito, u sjevernom Vijetnamu ima dosta naše opreme, često se nalaze Kamaz i Oise.

Nakon ručka u programu je bio srebrni vodopad do kojeg je trebalo da nas doveze JEEP. Stigao je pokvareni vojni UAZ iz sedamdesetih, na kojem smo bili četvrti: ja, Lena, vodič i vozač u japankama, išli smo do vodopada. Putovanje je trajalo manje od sat vremena. Pokazalo se da je vodopad zaista visok, ali ne previše dubok. Na posebnim palubama možete se popeti do jedne trećine cijele visine vodopada, gdje se preko vodopada baca most od hromiranih cijevi. U principu, možete se popeti više na stijene. Napuštajući vodopad, kupili smo slatki zeleni čaj, ne morate mu dodavati šećer, samo ga skuvate i već je sladak. Na putu do vodopada otvaraju se zadivljujući pogledi, ako ste tamo, zamolite vozača da stane na serpentini, izađe iz auta i uživa u prostranstvu svijeta oko nas.

Dan proveden u Sapi se bližio kraju, ostala su četiri sata do autobusa koji je trebao da nas odveze do stanice Lao Cai, koju smo proveli šetajući gradom. U pogledu zasićenosti, jedan dan u Sapi nadmašio je dva dana u Halongu. Sedeći u kafiću u gradu Lao Cai, nesvesno sam pio veoma, veoma ukusno pivo istog imena. Svest je bila uzbuđena i zahtevala je da nastavi, ali noge se više nisu mogle pomerati. Ne sećam se kako smo stigli do Hanoja.

Hanoi opet. Ujutro sljedećeg dana stigli smo u Hanoi. Već smo kupili karte za večernji voz u Hueu. I u stvari, nismo imali posla u Hanoju. Nakon tuširanja i ostavljanja prtljaga u hotelu, pošli smo rikšom do mauzoleja dede Hoa. Sviđala mi se organizacija prolaza do mauzoleja, ljudi hodaju tačno po liniji u koloni od dvoje ljudi, ako neko krene da se šali, momci u punim belim uniformama mu kulturno objasne kako da se ponaša, pa neko ne penjati se kroz grmlje i red ide brzo, nije da imamo. Isto tako brzo svi prolaze unutra, u centru glavne sale nalazi se stakleni sarkofag, demonski obasjan crvenim svetlom. Sadrži grad Ho Ši Min u gumenim galošama. Nije želio da bude balzamovan, ali naciji je bila potrebna vjera, a Hoovi sljedbenici jesu.

Ho Ši Min je veliki čovek koji je uspeo da oslobodi Vijetnam od Francuza i doprineo ujedinjenju severa i juga. Tokom rata protiv Amerikanaca, pokazujući čuda diplomatije, uspio je pregovarati o pomoći sa SSSR-om i Kinom, koji su u tom trenutku međusobno bili na ivici rata. Zahvaljujući tome, Vijetnam je trenutno jedinstvena država, ali bi moglo biti kao u Koreji.

Pored mauzoleja stoji žuta predsednička palata - nekadašnja guvernera znanja, koju su izgradili Francuzi. U obližnjem parku nalazi se drvena kuća u kojoj je živio Ho Ši Min kada su Amerikanci bombardovali Hanoj. Ribnjak u parku je pun ribe. Nedaleko od tog mjesta nalazi se Muzej Ho Ši Mina i pagoda na istom stubu.

Nakon užine u bašti kod pagode na jednom stubu, krenuli smo na sever do hrama, u kome se nalazi lik božanstva koje personifikuje vetar.

Odatle, opet pješice, ali u drugom pravcu, stigli smo do hrama književnosti. Hodao sam bos jer su ulice u Hanoju čiste, a trotoari topli. U blizini se vozio rikša i molio puno novca za putovanje na koje nismo pristali.

Hram književnosti - mala kopija kineskog Konfučijevog hrama. Mandarini - službenici - obučavani su u ovom hramu. Na teritoriji hrama postavljene su kamene kornjače, na čijim se školjkama nalaze kamene ploče s imenima diplomaca.

Na povratku u hotel smo jeli u kfc-u i otišli na masažu stopala. Vijetnamska masaža nije tako dobra kao kmerska i sigurno nije tako dobra kao tajlandska. Iako im se noge bore, ne rade ništa. Nakon masaže, maserke uvijek uporno traže napojnicu, a takva je situacija u svim gradovima Vijetnama.

Kao dijete sam nacrtao ovakvu kuću: kvadrat s prozorom, trouglasti krov i dimnjak sa kovitlacima dima. Pokažite takav crtež vijetnamskom djetetu, ono neće odmah shvatiti o čemu se radi. Prvo, Vijetnam je vruć i nema peći ni dimnjaka. I drugo, tipične kuće ovdje su uske, poput pernica, s ravnim krovom i ogromnim kapijama umjesto prozora i vrata.

Socijalističko vijetnamsko društvo službeno nema kaste, ali se položaj vlasnika može odmah odrediti po izgledu kuće. I ne radi se o mermernim stubovima ili o tome koliko spratova ima vila, već o obliku kuće.

Viši slojevi – službenici, vojska, policija i svećenici – nemaju problema sa zemljom. Ona ih dobija besplatno.

Zgrade koje im pripadaju obično su protegnute duž puta, pa čak i uvučene duboko u teritoriju oko kuće. Sveštenici radije okružuju svoje kuće zelenim površinama, a službenici i vojni oficiri više vole automobile.

Glavna stvar je bliže putu

Trgovci su primorani da plaćaju previsoke cijene za zemljište, jer je za posao važno da bude u najprometnijim dijelovima grada. Biznismeni imaju novca, pa se kuće bankara i trgovaca protežu na nekoliko spratova. Pa, obični stanovnici svoje uske kuće vajaju bilo gdje, makar samo uz cestu.

Ranije u Jugoistočna Azija bilo je malo pravih puteva. Ljudi su gradili kolibe od bambusa u blizini mora ili glavne rijeke koriste kao transportne rute. Ako se ranije Vijetnamce hranila rijeka, danas je to put. Čim vlasti asfaltiraju novi put, uz njega počinju da se pojavljuju kuće. A svaka kuća pored puta može se pretvoriti u izvor prihoda. Većina stanovništva ima svoj mali biznis - prodavnicu, kafić, frizerski salon ili popravku - u prizemlju kuće. I svi članovi porodice - od 5-godišnje bebe do 80-godišnje bake - automatski postaju pratioci. Zvanične plate u Vijetnamu su veoma male, a penzije uopšte retke, pa se svaka porodica trudi da dodatno zaradi što može.

Najpovoljnije je i najisplativije da vrata-kapija kuće izađu na prometnu ulicu u kojoj ima mnogo potencijalnih kupaca. Zbog toga su dionice u blizini puta nekoliko puta skuplje, i to u glavni gradovi- desetine puta. Kuće su građene uske i dugačke, ponekad je fasada široka ne više od dva metra, a duga svih dvadesetak metara.

Za razliku od starih "bambusovih" vremena, danas je tipična vijetnamska kuća izlivena od betona. Izuzetak su kuće oko ciglana, gledajući u koje možete pomisliti da se ovdje plate isplaćuju proizvedenim proizvodima. U selima pored takvih fabrika postoje čak i ograde i toaleti od cigle. U ostatku Vijetnama sve je napravljeno od betona: vladine kancelarije, privatne kuće, hramovi, pa čak i statue Bude. U zemlji postoji mnogo fabrika cementa, tako da je ovaj građevinski materijal jeftin.

Ovdje je od betona napravljena vrlo lijepa štukatura. Fasade mnogih kuća ukrašene su slikama konja, orlova, cvijeća i drugih stvari. Slična slika, poput latinskog mota na grbovima srednjovjekovnih vitezova, određuje duh porodice. Orlovi su za moćne, agresivne ljude, pogodni i za vojsku i za gangstere. Konji su za trgovce, golubovi i cveće za miroljupce. Slika Djevice Marije je za katolike, znak yin-yang je za etničke Kineze.

Kretanje sa grobovima predaka

Obična stambena zgrada podijeljena je na nekoliko zona. Prvi je hodnik čija vrata gledaju na ulicu. Tokom dana ova sala može biti i prodavnica i kafić, a noću ponovo postaje obična dnevna soba. Porodica većinu vremena provodi u dnevnom boravku, tako da postoje dva „crvena ugla“ odjednom. U jednom od njih nalazi se televizor, u drugom - oltar sa fotografijama predaka.

Uspomena na pretke u Vijetnamu se poštuje više od svetaca. Čak i ateisti i komunisti kod kuće imaju oltare sa požutjelim fotografijama davno umrlih rođaka ili ploču uklesanu s imenima predaka kineskim slovima koja se koristila u Vijetnamu do 19. stoljeća. Sa stanovišta Vijetnamaca, preci nemaju ništa manje moći čak ni od Bude ili boginje milosrđa Guanyin. Ali bogovi su često zauzeti i uvijek se možete obratiti svojim precima - oni neće odbiti. Vijetnamci više vole da žive tamo gde su im sahranjeni preci, a ako ih potreba primora da se presele u drugi grad, dešava se da iskopaju grobove i ponesu sa sobom svoje zavičajne kosti kako bi ih sahranili pored svog novog doma.

U samoj kući je po pravilu mračno - u dnevnom boravku nema prozora, svjetlost ulazi samo kroz širom otvorenu kapiju. Za vrijeme podnevne vrućine dolazi sijesta, a porodica spava usred hodnika u visećim mrežama ili na hladnom podu popločanom.

U uskoj kući su i sve prostorije izdužene, iz dnevne sobe u dubinu vodi dugačak i uzak hodnik iz kojeg izlaze male sobe-spavaće sobe. Spavaće sobe takođe često nemaju prozore, pa izgledaju kao monaške ćelije. Ako nemaju klimu, onda je i tokom dana veoma zagušljivo. Hodnik završava u kuhinji koja je povremeno prostrana, ali češće - sićušna. Tako da i dalje morate ručati i večerati u sali.

Čak i ako samo jedna osoba živi u vijetnamskoj kući, što je rijetkost, ovdje uvijek ima mnogo stanovnika. U kući su i gušteri gekoni, pauci, bube, mušice - zidovi su rezervisani za njih. U vodovodnim cijevima vrebaju žohari, ali ne mali ruski, već veliki tropski - s ogromnim brkovima i debelom hitinskom školjkom - neće svaka metla uzeti. Veverice skaču po gvozdenim krovovima, a ponekad je jako bučno, stvarajući apokaliptični urlik noću. Otrovne zmije i stonoge često se uvuku u dvorište, ali ih se može istjerati metlom. Najveća prijetnja su mravi. Svuda prave tragove. Mravi su odlični logističari, znaju kako i gdje dostaviti mrvice kruha ili mrtvog vretenca, njihove akcije su otklonjene i točne. Mravi vole šećer, pa se u onim vijetnamskim domovima u kojima nema frižidera posude za šećer stavljaju u tanjire sa vodom. A otpad od hrane se nikako ne odlaže kod kuće, već se iznosi na ulicu.

duhovni komšije

Vijetnamska kuća ne staje ni noću. Zuje, škripi, šušti, gazi, zviždi i škljoca. Osim divljih životinja, u njemu se nalaze i onostrane sile. Na primjer, duh prvog vlasnika zemlje na kojoj se nalazi kuća. Ovo bi mogao biti predak trenutnog vlasnika kuće ili stranac koji je prodao ovu kuću prije sto godina. Ali on je bio prvi na ovoj zemlji i ostao njen gospodar zauvijek. U dvorištu kuće Vijetnamci grade još jedan oltar koji izgleda kao velika betonska kućica za ptice. Da bi se umirio duh "majstora", oltar se ukrašava cvijećem, pale mirisni štapići i stavlja se tanjir svježeg voća. „Vlasnik“, poput ruskog kolačića, štiti kuću od nesreća.

U dvorištu kuće, ispred ulaza ili na balkonu izloženo je cvijeće ili patuljasta stabla bonsai u saksijama. Prema Feng Shui tradiciji, vjeruje se da pomažu privlačenju vitalne energije "chi" u kuću. Ako je ove energije dovoljno u kući, tada su stanovnicima zagarantovano zdravlje i sreća. Ako ne, onda se možete razboljeti. Dakle, barem jedan lonac, ali potreban. A ponekad se vidi kako je cijelo dvorište obloženo vazama za cvijeće.

Vijetnamska kuća je skoro kao živo biće. Retko je zgodan, ali često prijateljski raspoložen. U Vijetnamu nekako vjerujete da betonska kutija ima dušu. Ili možda ne. Ali duhovi žive u njemu sigurno.

Od AiF-a. Bez granica, br. 24, 2012

Živimo u normalnom vijetnamskom području, a ne u zabranjenom području za strance. Naša kuća je devetospratnica i nalazi se u zadnjem delu bloka, tako da se ne čuje buka sa puta. Osim ako se deca uveče ne igraju loptom, a ujutro vide gvožđe u obližnjoj radionici :) Devetospratnice ovde nisu uobičajene kao u Rusiji, okolo su četvorospratnice. Cijela kuća pripada jednoj bogatoj vijetnamskoj porodici. Sagradili su kuću za sebe. Porodicu čine muž (on prodaje vodovod), žena (domaćica i brine o podstanarima) i ćerka od 14-15 godina. Ćerka ide u Francuski licej, tečno govori engleski i francuski. Jedan od ljubavničinih sinova studira u Singapuru, drugi - u Americi.

U prizemlju se nalazi ogromna sala u koju stavljaju automobile (ima ih tri), mopede i bicikle. Tamo živi pas Milu (naglasak na U). Tokom dana vrata su otvorena, a jednog dana u hodnik je zalutao pas. Pokušali su da je protjeraju, nije otišla. Tada su je odlučili nahraniti i još je otjerati. Pas je pojeo i zauvijek se smjestio. Domaćica je rekla da prema narodnom vjerovanju životinja koja sama uđe u kuću donosi sreću kući. Pas je kupio prostirku i kombinezon. Čuvar šeta s njom ujutru i uveče.

Čak iu predvorju se stalno čuvaju wc školjke, iz čega smo zaključili da vlasnik prodaje vodovod. U prizemlju je čuvar 6 dana u nedelji. Stražar ima kutak sa krevetom, mikrovalnu, kuhalo za vodu, TV. Funkcije zaštitara su da „čuva“ strance, otvara vrata nama koji noću bježimo, prima poštu, pakete, vodu, pomaže u utovaru vodovoda, pere automobile vlasnika.

Na drugom i trećem spratu se nalazi vodoinstalatersko skladište. Da li neko živi na četvrtom, ne znam. Mi i naše komšije, nemačko-vijetnamski par, živimo u petom. Vijetnamske ševe žive u šestom, koje u 6 ujutro mogu početi da peru pod. Na sedmom i osmom spratu nalazi se dvoetažni stan vlasnika. Kuću servisira zaštitar, dvije spremačice i generalni serviser.

Sigurnosni sistem je zanimljiv. Stanovi su ograđeni od zajedničkog stepeništa sa rešetkastim vratima, ključeve imaju samo stanari. Na zajedničkoj međuspratnoj teritoriji nalazi se vješalica za sušenje rublja. Evo moje haljine suši.

Odnosno, čak i ako se stranac popne na zajedničko stepenište kuće, neće moći ući u stanove. U istu svrhu, lift radi samo sa karticama. Kartica se mora pričvrstiti na čitač i pritisnuti podno dugme. Svaka kartica ima različite nivoe klirensa. Živimo na 5. spratu i sa našom karticom možete pristupiti samo 1., 5. i 9. spratu. Zaštitar i spremačice uvijek imaju karticu sa sobom, oko vrata, i imaju pristup bilo kojem spratu.

Za vijetnamske sobarice se često kaže da su nepoštene, i ako ne pratite stvari, možete nešto izgubiti. Često se u razgovoru kompanije javljaju pritužbe da nakon čišćenja parfema ili kozmetike nestaje sitnog novca. Krađa do 500 hiljada donga (25 dolara) smatra se administrativnim prekršajem, više od ovog iznosa - krivičnim djelom. Mi nemamo takvih problema, jer naše sobarice nisu iz firme (gdje ih ne prate), već od domaćice koja ih drži u redu. Naše sobarice neće uzeti čak ni čokolade i sitniš koji pokušavam da im dam. Ipak, radi mira, dobili smo sef.

Naš stan se sastoji od kuhinje-dnevnog boravka, dvije spavaće sobe i dva toaleta. Košta 900 dolara mjesečno, a cijeli iznos plaća kompanija. U cijenu je uključeno: sam stan, vodovod i kanalizacija, internet (wi-fi), čišćenje 2 puta sedmično. Struju i vodu za piće (u flašama) plaćamo sami, posebno.
Dnevna soba


Kuhinja


Svi prozori su sa rešetkama. U Hanoju svaka kuća ima rešetke na svakom spratu. To je zbog čestih provala u kuće. Imamo i veoma loše poglede. Naša kuhinja gleda na stražnju stranu druge ulice, a prozor naše spavaće sobe gleda na balkon njemačko-vijetnamskog para. Zbog toga je u spavaćoj sobi uvijek mrak, što generalno nije loše, jer samo tamo spavamo.

Na 9. spratu se nalazi javna površina: bašta i soba sa karaokama. Tamo možete dovesti goste, prijatelje, upoznati komšije. U vrtu rastu bonsai, hibiskus, citrusi i pilići. Da, kokoške! Jer Vijetnamci mogu napustiti selo, ali selo ne može napustiti Vijetnamce :) Štaviše, kada sam pitao domaćicu kada će jesti ove kokoši (možda na kineskom Nova godina tov?), bila je jako ogorčena i rekla da kokoši tamo žive zbog komunikacije! Da se divim, mazi i hrani. I ona kupuje piliće za hranu u selu. Još 9. ima zajednički bojler i ostavu za roštilj i ostale radosti.

Moja omiljena stolica.

Stolica za ljuljanje i hibiskus.

Bonsai

Hibiskus

Horoz.

O smeću. Nema fiksnih rezervoara. Mislim da je to zbog činjenice da bi u takvoj klimi deponija smeća odmah postala izvor pacova, miševa i bolesti. Pacovi su, inače, tu i tako. Uveče se mogu videti kako stidljivo trče u uličicu. Svaki stanar stavlja svoju vreću smeća na prag kuće ili je nosi na naznačeno mjesto (ispod table sa podacima za područje) tako da će ga pokupiti đubretar koji prolazi svaka 3-4 sata. Dolazak smetlara obilježava prelijepa zvonjava zvona. Zadnji put đubretar zove relativno kasno, u 9.30. Nema sortiranja smeća po stanarima. Ima ljudi koji skupljaju stari papir, postoje ljudi koji skupljaju neispravnu elektroniku. Smetlari su najčešće žene (ali ima i muškaraca) sa kutijama na točkovima. Sakupivši punu kutiju smeća, smetlar ga odvozi do najbližeg odlagališta - tamo stiže kamion za smeće i odvozi smeće. Sami smetlari razvrstavaju smeće u neke nepoznate kategorije, trpajući ga u vreće.