Slony, slony... Vo vietnamskej provincii Dak Lak sú všade! V dedinách pomáhajú skrotené zvieratá s domácimi prácami a zarábajú skutočné peniaze tým, že jazdia turistom. IN národné parky, ktorých je v Daklaku niekoľko, slony stále žijú voľne. Až kým... Kým ich nechytili poľovníci. Ako napr najznámejším „kráľom slonov“ je Ama Kong z malej dedinky v regióne Buon Don. Ama zomrela pred šiestimi mesiacmi vo veku 102 rokov. Mal štyri manželky, ktoré mu porodili jeho 21. dieťa. A Na poľovačku som bol naposledy, keď som mal 86 rokov., potom sa vrátil domov, pričom chytil až 7 slonov na skrotenie!

Ísť či neísť na slávny Buon Don? Alebo je lepšie ísť pozrieť vodopády Dry Sap? V Dak Laku sme nemali veľa času, pretože program našej cesty z juhu na sever Vietnamu bol veľmi nabitý. Do poslednej chvíle sme váhali, čo si vybrať a... vybrali sme si legendu o lovcovi slonov. Bola to osobnosť pokrytá množstvom klebiet, bájok a legiend. Poďte s nami do vlasti Ama Kong!

Skoro ráno sme zobrali bicykel a išli na sever od provincie Dak Lak do oblasti Buon Don.

Prvá turistická dedinka so slonmi je vzdialená asi štyridsať kilometrov. Cesta je dobrá, dostali sme sa tam rýchlo. Zoznámte sa s nami, Ban Don!

Prvá obec je výlučne turistická. Pripomína mi múzeum otvorený vzduch Pirogovo v Kyjeve. Dlhé domy z dediny Mnong privezené z rôznych častí provincie.

Vo vnútri je historická výplň. Dlhé vydlabané člny, riad, krosná. Vo všeobecnosti existuje dostatok exponátov, aby ste si predstavili, ako žijú Mongongovia. Aj keď je, samozrejme, príjemnejšie sledovať to všetko naživo na jazere Lac. Pamätáte si moje?

Tu je zobrazená malá mnong show. Rituálne piesne a tance. Krásne, roztomilé a úplne zadarmo. Alebo skôr za symbolických 30-tisíc dongov (jeden a pol dolára) za vstupenku do komplexu Ban Don.

Tu si môžete zajazdiť na slonovi. Samozrejme, ak čítaš môj blog už dlhšie, tak ťa neprekvapia slony... Ale Sasha a Arina mali špeciálnu extrémny trek cez horskú rieku Serepok.

Jazdili sme po okolí a túlali sme sa po dedine. Určite tam budete chodiť po visutých mostoch. Sú dosť pevné, aj keď dosky na niektorých miestach stále zlyhávajú.

Tu sme konečne mohli ochutnať tradičné jedlá Mnong. Ide o grilované kura so soľou, čili a citrónovou trávou. Docela priemerné jedlo, pretože kurča bolo domáce, malé a jeho mäso bolo dosť tvrdé. Ale príloha bola úžasná. Ryža pečená v bambuse! Nielenže skvele vyzerá, ale aj dobre chutí. Táto ryža sa volá Com Lam, ak budete v Dak Laku, určite ju vyskúšajte.

V Ban Don nám ponúkli aj plavbu na kanoe po rieke a dokonca aj kúpanie na nejakej vzdialenej pláži (stojí 200 tisíc dongov - 10 dolárov), ale rozhodli sme sa ísť ďalej a stále nájsť skutočnú sloniu dedinu, kde žijú skutočných ľudí, nie dekorácie pre turistov.

Išli sme po ceste, riadili sa mapou. Po pár kilometroch narazil národný park Yokdon. Zastavili sme sa, aby sme zistili nejaké zaujímavé veci.

Ukázalo sa, že musíte ísť na safari do parku počas „mimo sezóny“, t.j. Kedy prší vo Vietname - od mája do októbra. Potom z džungle vychádzajú divé zvieratá napiť sa a dajú sa ľahko pozorovať. Ak by niekoho zaujímali národné parky, tak toto ponúkajú v Yokdone priamo na mieste - cenník zájazdov.

Ak pôjdete ďalej od národného parku, tak asi po piatich kilometroch uvidíte slávneho slona Obec Buon Don. Pri vstupe do dediny - cintorín lovcov slonov. Dosť smutný pohľad - neudržiavané hroby, odpadky, zabudnutie...

Guru Ama Kong tu má najvyšší a najkrajší basreliéf. Nápisy vo vietnamčine a thajčine. Prečo thajský? Áno, pretože Kráľovi slonov sa v živote podarilo uloviť dvoch albínov. Jednu daroval vietnamskému kráľovi, druhú thajskému kráľovi. Vďační Thajčania si ho dodnes pamätajú a ctia.

No a na čo je tento matrac na fotke? Niekto strávil noc pri hrobe a zabudol ho upratať? Ukazuje sa, že je zvykom, že Mnongovia si na hroby upravujú škatule na oblečenie, ukladajú do nich všetko, čo by mohlo byť užitočné pre zosnulého. iný svet. No, Ama Kong musí na niečom spať! A bude tam potrebovať aj slonie kly. za čo? Nepýtaj sa ma... Tiež nie sme ďaleko od Mnongských pohanov. Aký zmysel majú všetky tieto poháre vodky a sladkostí na hroboch našich príbuzných? Kto to všetko bude piť a jesť?

Ale vráťme sa ku kráľovi. Len nedávno ste mohli vidieť živého kráľa slonov. Ama Kong zomrela v novembri 2012. Mal 102 rokov a celý život sa vyznačoval nielen odvahou (Ama chytila ​​a skrotila 360 slonov a toto je úprimná pravda!), ale aj mužskou silou. Mal štyri manželky a 21 detí! A naposledy Ama Kong sa oženil, keď už mal viac ako 80 rokov! A neoženil sa so svojou starou mamou, ale s 25-ročnou kráskou zo susednej dediny, do ktorej sa zaľúbil na prvý pohľad.

Teraz ľudia prichádzajú do tejto dediny v Buon Don nielen jazdiť na slonoch, ktorých je niekoľko desiatok, ale aj kúpiť tajný elixír pre mužskú silu, ktorý vymyslel sám Ama Kong. Tento liek sme nepotrebovali, aj slonov bolo dosť, tak sme sa len trochu potulovali po dedine.

Obyčajná dedina, nič pozoruhodné. Dlhé domy, aké sme videli pri jazere Lac, len ľudia sú hanblivejší. Pri pokuse odfotiť sa výhražne mávali rukami. No dostali ich sem turisti, čo narobíte... Toto je cena slávy veľkého predka.

Turistov však nebolo veľa. Takže nejakí vietnamskí vojaci na exkurzii a jedna rodina. Ak Vietnamci zvládajú jazdu so šiestimi na jednom mopede, potom je ľahké vyliezť na obrovského slona s takouto skupinou!

Obec leží na rieke Serepok. Voda v ňom ale nie je veľmi čistá. Aj miestne deti sa radšej pokojne rozprávajú v člnoch, ako by sa mali čľapkať vo vode.

Arinka už bola slonov dosť otrávená a už bol čas na spánok, tak sa musela vrátiť.

Pre tých, ktorí pôjdu do Buon Don, zverejním mapu tejto dediny. Myslím, že bude zaujímavé stráviť tam pár hodín.

Cesta domov prebehla takmer bez povšimnutia. Párkrát sme sa zastavili. No dá sa vo vietnamskom vnútrozemí prejsť popri takej vzácnosti! A kde tento chlap vzal svoju sovietsku Ladu?

Veselá rodinka. Hlava rodiny vyzerá skôr ako ruský kopcovitý ako horský mnong.

Výsledky samostatný výlet do Dak Laka:

Celkom prešli sme hlavné atrakcie provincie na bicykli za 3 dni. To je asi 220 kilometrov. Cesty sú väčšinou dobré. Premávka je prijateľná, ak sa vyhnete špičke. Onedlho sú potrební všetci, zverejním všetky kontakty, adresy a mapy potrebné na samostatný výlet.

Financie:

Nebudem počítať prvé tri dni v Buon Ma Thuot, v ktorých sme sa po presťahovaní z Dalatu spamätali a tvrdo makali (áno, prácu na našom výlete nikto nezrušil!). Tieto dni by sme mohli stráviť kdekoľvek a to neplatí o užitočných výletoch za pamiatkami.

takže, samostatný dvojdňový výlet k jazeru Lac nás stál 140 dolárov. To zahŕňa všetky výdavky na prenájom bicykla a benzínu, jedlo, hotel (750 tisíc dongov na deň - 36 dolárov), jazdu na slonoch, jazdu loďou, sprievodcovské služby.

Jazda na bicykli na jeden deň v Buon Don - 35 dolárov: požičovňa bicyklov, benzín, obed, jazda na slonovi.

Celkom - 3 dni za 175 dolárov.

Keby sme si kúpili zájazd od najlacnejšej agentúry v Buon Ma Thuot a išli do organizovaný zájazd, potom by sme museli zaplatiť 200 dolárov za 2 dni! Táto suma zahŕňa len dopravu, obed a sprievodcu. Všetky ostatné výdavky na hotel, raňajky a večere, jazdu na slonoch a loď by sme museli hradiť zvlášť, a to sú hlavné výdavky. Vo všeobecnosti vás nebudem nudiť podrobnosťami, len to poviem Aj keď sme minuli tých 175 dolárov, podarilo sa nám ušetriť približne rovnakú sumu.

Ďalší príspevok je o mimoriadne kontroverznom Nha Trangu. Je také ťažké zistiť, čo cítite o tomto meste a ľuďoch, ktorí tu žijú! 10 dní v Nha Trang: je nám tu dobre alebo nie? Môj názor sa mení niekoľkokrát za deň... Chamské veže a veľký Budha, horúco minerálne pramene a tri reštaurácie: ruský boršč, indická masala a francúzsky pštros Parmentier...

Odtiaľ je to len pár hodín chôdze na hranicu s Kambodžou. Cesta vyšliapaná slonmi prudko zatáča, aby neopustila vietnamské územie. Luxusné húštiny bambusu, typickej rastliny pre tieto miesta, udivujú svojou rozmanitosťou. Nájdete tu žltú farbu všetkých odtieňov, jemnú zelenú čerstvo vyliahnutých klíčkov a hnedú hrejivosť hrubých kmeňov – niektoré dosahujú výšku štvorposchodovej budovy. Je ťažké sa pohybovať po ceste - všetko okolo je zarastené hustými kríkmi; jeho tvrdé ostne ako železné pazúry nemilosrdne škriabu – z týchto rán nás potom ešte dlho boleli ruky.

Prechádzame cez ďalšiu z riek – v tomto čase sú už dosť malé – a vidíme malý cintorín. Po jej okrajoch sú umiestnené tiché stráže - drevené plastiky v podobe štylizovaných figúrok zvierat, najmä slona. Trblietavá biela lebka byvola, ktorá je určená na odohnanie zlých duchov, ako aj iné symboly, naznačuje, že miesto je sväté. A niekoľko veľkých amfor vyhĺbených do zeme, ktoré obsahujú obete pre bohov, naznačuje, že niekde v blízkosti žijú ľudia - v niektorých nádobách vidíme čerstvé ovocie. A je to tak: ďalších desať minút cesty a celá naša karavána, slony a ľudia, vchádza do malej dedinky postavenej na koloch – na veľké prekvapenie jej obyvateľov.

Zyaray je jednou z 54 menšín žijúcich vo Vietname. Po mnoho storočí si zachovali svoj pôvodný spôsob života nedotknutý. Darí sa im to vďaka tomu, že žijú na ťažko dostupných miestach vietnamskej džungle a všetky opakované pokusy úradov o „vietnamizáciu“ týchto kmeňov skončili neúspešne. Muži Zyarai sú nízkeho vzrastu, farba pleti pripomína jantár. Všetko oblečenie pozostáva z bedrovej rúšky. Ženy chodia s odhalenou hruďou. Hneď ako naša výprava vstúpila na územie obce, miestni obyvatelia obkľúčili nezvyčajných hostí zvedavosťou - iba deti si držali odstup, ktorý sa bál priblížiť k ľuďom bezprecedentnej rasy. Je to pochopiteľné: trasa našej expedície na slonoch vedie cez zónu zakázanú pre cudzincov. Zyaraiovia nevedia po vietnamsky, a preto potrebujeme prekladateľa – z miestneho do vietnamského. Priniesli sme to z Pleiku. Rýchlo sa o niečom porozpráva so starším mužom, zdá sa, prednostom dediny.

Potom nám ďalší prekladateľ – z vietnamčiny do ruštiny – Vao – hovorí: v dedine sme vítaní. A potvrdzuje to, čo sme už čítali v očiach obyvateľov okolo nás: sme prví belosi, ktorí vkročili na územie, kde žijú.

Postupne sa dozvedáme, že tento malý národ, ktorý sa tu usadil pred dvetisíc rokmi, sa vždy odmietal zúčastňovať na vojenských konfliktoch. Áno, zásobovali Vietkong jedlom, ale len preto, že ich k tomu donútili. Vo všeobecnosti majú dobré kontakty s inými kmeňmi, ktoré obývajú rovinu mimo džungle. Zyarai im ponúka tabak, liečivé rastliny, meď a iné lesné produkty a oni sami výmenou dostávajú kovové výrobky a poľnohospodárske nástroje.

Vedúci dediny nás pozýva do svojej skromnej bambusovej chatrče. Vnútri je tma a páchne dymom, no vaše oči sa čoskoro prispôsobia. V rohu je ohnisko z kameňov a všetkého potrebného na varenie jedla, pomerne veľká súprava nožov rôznych veľkostí, náradie na poľovačku a vedľa ohniska sú podložky na odpočinok. Vo vnútri chaty je príjemný chládok. Prišli sme sem v zime, no kým v noci je teplota dosť nízka, cez deň ustupuje neznesiteľné teplo.

Majiteľ domu k nám posúva nádobu naplnenú „jiu ge“ – alkoholickým nápojom z fermentovanej ryže. Pijeme striedavo, pričom používame jednu ryžovú slamku. Tradične sa tento nápoj podáva počas výročných festivalov a iných osláv, alebo keď sa objaví úplne neznámy hosť. Jedna zo žien medzitým pripraví ryžu, ktorá sa potom podáva s kúskami kuracieho mäsa a omáčkou nuuoc mam, vyrobenou z rýb a zeleniny. Prekladateľ nám sprostredkúva slová majiteľa, ktorý je veľmi rozrušený, že nás nemôže liečiť hadím mäsom, žabími stehienkami a opičím mozgom – obľúbenými pochúťkami Zyary.

Alberto, najmladší člen našej výpravy, v skutočnosti nepije, ale z času na čas popíja „Jiu Ge“. A je to tak správne: tento nápoj je zdraviu oveľa menej nebezpečný ako napríklad riečna voda. Rovnako aj Igor, ktorý k tomuto produktu destilácie ryže nemal spočiatku veľmi priaznivý vzťah, ho teraz s radosťou pije.

Nádoba so slamou už urobila niekoľko kruhov a pani domu je veľmi veselá. V istom momente v záchvate hlasného smiechu všetkým ukáže svoje predné zuby vybrúsené takmer až po zem, ktorých pahýle sú natreté na čierno. Pohľad je naozaj hrozný. Nie je možné odhadnúť, koľko má táto žena rokov. A keď hovorí o svojom veku, že sa vydala, keď tam v údolí ešte padali bomby z neba, je ťažké uveriť.

Usmejem sa, aby som skryl svoje pocity, a pokúsim sa urobiť pár fotiek... Dozvedám sa, že tradícia prepichovania ušných lalôčikov a vkladania bambusových tyčiniek do otvorov, ako aj brúsenie a natieranie zubov na čierno sú súčasťou rituálu, ktorý vstup do dospelosti.

Naša Xuan, dievča vzácnej pôvabnosti a krásy, ktorá je študentkou tretieho ročníka na Hanojskej univerzite, pokrúti hlavou a už druhýkrát vyjadruje prekvapenie lámanou ruštinou – doteraz si jednoducho nevedela predstaviť, že v nej existuje takýto život. krajiny. Z času na čas sa majiteľa na niečo zvedavo opýta, no zakaždým sa jej namiesto odpovede dočká len úsmevu a pokrútinia hlavou – zjavne nerozumie, čo mu hovoria.

Nikdy by som si nevedel predstaviť, že vo Vietname na prahu roku 2000 budem mať príležitosť stretnúť sa s predstaviteľmi primitívnych kmeňov, ktorých život sa niesol v tej najextrémnejšej jednoduchosti. Miestni lovci používajú rovnaké kuše a otrávené šípy a rybári používajú rovnaké siete a pasce, aké používali ich predkovia. Les uspokojuje všetky ich potreby, až na vzácne výnimky. Dostanú tu všetko – od materiálu na stavbu domov až po divinu a ovocie. Z kôry niektorých rastlín sa napríklad vyrába niečo ako podložky, ktoré sa ukladajú pod koše pripevnené na chrbtoch slonov. Rovnaká kôra poskytuje nite, z ktorých sú tkané hrubé tkaniny.

Na druhý deň sa nám naskytol jedinečný pohľad: boli sme svedkami krutého rituálu. Medzi mnohými kmeňmi v tomto regióne je chov byvolov bežný – nie však ani tak kvôli práci a nie kvôli mäsu, ale kvôli obetiam. Byvol je považovaný za najdrahší darček.

S prvými lúčmi úsvitu napĺňa vzduch pocit niečoho slávnostného. Deň je slnečný, obloha tmavo azúrová. Obrad začína niekedy okolo obeda. V strede dediny je do zeme vykopaných niekoľko hrubých bambusových kmeňov, ktoré sú pevne zviazané. Každý kmeň je na vrchu bohato zdobený. Na kmene je priviazaný byvol - silné zviera s obrovskými rohmi, ktoré váži najmenej tri tony. Volavé výkriky, údery bubnov, údery posvätného gongu, rev zvieraťa – to všetko sa zmiešalo do jednej divokej, nepredstaviteľnej smršte zvukov. Byvol, šialený od strachu, sa zúrivo trepe a snaží sa oslobodiť. Hudba a výkriky postupne doznievajú, byvol stojí zakorenený na mieste, rozťahuje nozdry – cíti blížiacu sa smrť. Dvaja muži, držiaci v rukách ostro nabrúsené nože s prehnane dlhými rúčkami, sa prikradnú k zvieraťu a dvoma presne vypočítanými pohybmi mu okamžite prerežú šľachy predných nôh. Byvol spustil strašný plač, padol na kolená a potom naňho dopadlo krupobitie šípov – šípy opatrne mieria, aby nezasiahli životne dôležité miesta. Všeobecné povýšenie, výkriky - a nešťastná obeť zomiera v hroznej agónii. Pre dedinčanov je to skvelý deň, ale pre nás je to jednoducho hrozné predstavenie vyvolávajúce chvenie. Zyarai veria, že čím viac obetovaný byvol trpí, tým lepšie: čím ďalej sa zlí duchovia, príčina všetkých nešťastí, vzdialia od dediny. Oslava sa končí výdatným jedlom – a to všetko sa deje dva kroky od miesta zašpineného krvou.

Život zyarai je rozdelený do dvoch etáp. Desať mesiacov pracujú na ryžových poliach, pestujú sladké zemiaky, kukuricu, iné obilniny, maniok, tabak a dva mesiace stavajú a opravujú svoje chatrče, vyrábajú keramiku, plietli košíky a po vyrúbaní veľkého stromu vydlabali kanoe. . Oslavujú aj svadby. Z času na čas sa muži vyberú na lov a spravidla prinesú jeleňa alebo antilopu.

Pýtam sa, či sú tu tigre - počul som o nich, keď som pred mnohými mesiacmi cestoval po Kambodži a zatúlal som sa na miesta, ktoré sa nachádzajú neďaleko odtiaľto. Hovoria mi, že pred niekoľkými rokmi v dedine vzdialenej deň cesty odtiaľto tiger zabil dievča. Zbierala drevo na kúrenie a išla veľmi blízko k domu. "Ale rozhodli sme sa, že ho nebudeme loviť," hovorí mi muž, ktorého chrbát je výrazne potetovaný, väčšinou geometrickými vzormi.

Na druhý deň opúšťame túto neobyčajnú oázu, ktorá nám otvorila úplne iný svet. Naše poslušné slony idú vpred a zdá sa, že idú veľmi pomaly, no keď Igor zoskočí na zem, aby urobil pár fotiek, musí utekať, aby nás dobehol. Obrovské koše, v ktorých sedíme, nie sú príliš pohodlné na dlhé cesty a s ľútosťou spomínam na ťavie sedlá - v porovnaní s týmito košmi pôsobia ako páperové vankúše.

Prichádza večer, objavuje sa spln - tu sa zdá byť jednoducho obrovský. Relaxujeme pri ohni, natiahnutí v hojdacích sieťach zavesených na bambusových kmeňoch. Únava sa každým dňom hromadí viac a viac, no my napriek tomu pokračujeme v našej ceste, ktorá nám prináša stále nové a nové dojmy. Sme izolovaní od celého sveta, sme obklopení nebezpečenstvami, sme nútení prekonávať množstvo ťažkostí. Myriady hmyzu, jedovaté hady, komáre - a tiež malarické, ťažká klíma... No a čo!

„To všetko nie je nič v porovnaní s leskom nádhernej prírody, takej ohromujúcej, tak rozmanitej – práve tu človek cíti, aký je malý a slabý,“ napísal som si do denníka.

Za zvuku cvrčkov Quang, hanojský úradník, ktorý s nami cestuje, hovorí, že vietnamské džungle boli divadlom krvavých bojov. Pred 27 rokmi sa ako chlapec zúčastnil útoku na americkú základňu Pleiku, dva dni pochodu od miesta, kde sa nachádzame. Quang prišiel po „Hočiminovom chodníku“, ktorý sa tiahol pozdĺž hranice medzi Laosom a Kambodžou. V bitke pri Pleiku zahynulo osem amerických vojakov a najmenej 200 Vietnamcov. V ten istý deň Pentagon podnikol odvetné útoky na severovietnamské ciele. To bol začiatok zapojenia USA do vojny, ktorá trvala desať rokov.

"Z tých, ktorí so mnou v tých dňoch bojovali," hovorí Kuang, "len jeden z každých piatich sa vrátil domov."

Naša cesta končí v Shuza – dedinke ležiacej na samom okraji civilizácie, po ceste číslo 14, ktorá vedie z Pleiku do Dalatu – letoviska založeného Francúzmi. Zažili sme nezabudnuteľné dni na ceste podobnej veľkým výpravám v minulosti. So smútkom sa lúčime s našimi sloními priateľmi – nenahraditeľnými spoločníkmi na tejto ceste, trpezlivými, tvrdohlavými a vtipnými obrami.

Jacek Palkiewicz, taliansky cestovateľ. Z taliančiny preložila Ľudmila Filatová

Super užívateľ

Je vietnamská kuchyňa taká rozmanitá a čo by ste rozhodne nemali jesť?

Keď idete do Vietnamu, pravdepodobne veľa čítate užitočné informácie a, prirodzene, veľkú pozornosť venovali vietnamskej kuchyni, ktorá je podľa mnohých veľmi exotická. Je to naozaj pravda? Tu budem rozprávať o tom, ako sa vietnamské rodiny naozaj stravujú, čo jedlo vo Vietname populárny

a je vietnamská kuchyňa naozaj taká rozmanitá, ako sa budúcim cestovateľom zdá?

Začnime tým, že Vietnamci si nevedia predstaviť svoje jedlo bez ryže! Jedlom vo Vietname je predovšetkým ryža a až potom všetko ostatné. Bez ryže nie sú mysliteľné ani vietnamské raňajky, ani obed, ani večera. Ryža je vždy na stole! V kaviarňach často prinesú extra porciu ryže zadarmo, lebo majú ryžu ako my chlieb. Vietnamská kuchyňa si nevie predstaviť jediné jedlo, s výnimkou polievok, bez ryže.

Ryža sa vo Vietname varí výlučne v ryžových varičoch, ktoré Vietnamci kupujú spravidla dlhodobo. Jeden varič ryže môže slúžiť rodine niekoľko rokov, pričom sa používa trikrát denne.

Vo Vietname je veľa druhov ryže, ale každá rodina si vyberie, ktorý druh ryže má najradšej a táto ryža sa kupuje v obrovských, dvadsaťkilogramových vreciach. Bežná vietnamská štvor- až päťčlenná rodina zje dvadsať kilogramov ryže asi za mesiac a pol.

Jednou z najchutnejších odrôd ryže je podľa nášho názoru lepkavá ryža. Je naozaj lepkavá, ale neroztiera sa ako kaša a tvrdé zrnká ryže sa zdajú byť zlepené lepidlom. Bohužiaľ, táto odroda ryže sa v Rusku nepredáva. Hovorí sa, že si ho môžete kúpiť v Moskve, ale zatiaľ sme ho nenašli.

Vietnamskí priatelia, ktorých sme navštívili, nám prezradili tajomstvo: kupujú thajskú ryžu, pretože chutí lepšie! Keďže sme precestovali celý Vietnam, o tom nepochybujeme, keďže Vietnamci niečo jednoducho normálne robiť nevedia. Aj samotní Vietnamci priznali, že thajská ryža chutí lepšie. Áno, je to drahšie, ale stále to uprednostňujú.

K ryži ponúka vietnamská kuchyňa mäso, rôzne bylinky, ryby, bujóny, omáčky, omelety, huby a pod. Mäso - kuracie, bravčové, hovädzie, had, pes, mačka, potkan, holuby, vrabce, kačice, husi, jarabice (všetko, čo sa hýbe!). Áno, áno, toto jedia vo Vietname všetci! Často (dokonca takmer vždy) však vietnamské rodiny stále podávajú ryžu s bravčovým alebo hovädzím mäsom, dusené a čerstvé bylinky a zeleninu, ako aj vývar. Neuvaria doma hada ani potkana len tak, bez špeciálneho dôvodu. Vietnamské rodiny, ktoré sme navštívili, nejedli ani psy a mačky.

Vietnamský stôl vyzerá takto:

Do stredu sú umiestnené taniere s mäsom, rybami a zeleninou, ako aj veľká miska s vývarom a do každej misky je vložená ryža. Do ryže môžete naliať vývar, položiť na ňu kúsky mäsa a zeleniny, alebo si ich môžete ihneď vložiť do úst, pričom ich paličkami naberiete zo spoločného taniera. Misky sú malé, pretože vo Vietname sa považuje za neslušné naliať si na seba priveľa, ako keby ste boli lakomí. Takto nám to vysvetlil náš vietnamský kamarát. Môžete si pýtať viac ryže, koľko chcete, ale mäso sa minie veľmi rýchlo, keďže sa ho podáva len málo (zrejme preto, že Vietnamci jedia málo).

Takto vyzerá typický vietnamský stôl. Tieto jedlá sú pre celú rodinu, ktorá pozostáva zo šiestich ľudí! Dva týždne po príchode do Vietnamu som každý deň plakala, že chcem jesť, lebo som nechápala, ako môžu Vietnamci tak málo jesť.

Vietnamská kuchyňa v uliciach mesta.

Teraz o tom, počas akej vietnamskej kuchyne sa stretnete nezávislé cestovaniečo môžete jesť a čomu by ste sa mali vyhnúť.

Najprv chcem poznamenať, že jedlo vo Vietname je vždy čerstvé! Žiadna kaviareň nenechá jedlo pripravené ráno, aby ho predala na obed alebo večer. Vplyvom horúčav sa jedlo rýchlo kazí a ľudia sa vyhýbajú kaviarňam, kde sa podávajú zatuchnuté jedlá.

Kaviarne sú rozdelené na ranné a večerné. Tí prví pracujú od 5-6 do obeda, tí druhí od 13-14 do 20-21 hod. Sú aj takí, ktorí pracujú do 22-23 hodín a dokonca aj do jednej ráno (toto je hlavne in veľké mestá). Jedlo sa pripravuje priamo tam, nič, čo by sa mohlo pokaziť, sa neskladuje! Počas celého dvojmesačného pobytu vo Vietname sme sa ani raz neotrávili jedlom v kaviarni! Ak je to možné, pridajte do jedla korenie, ktoré je na stoloch, dezinfikuje.

Cestovať na vlastnú päsť, autobusom, lietadlom či motorkou a nemať veľký rozpočet na to, aby ste chodili každý deň do reštaurácie, budete jesť v malých súkromných kaviarňach, ktorých je vo Vietname všade. Jedlo v takýchto kaviarňach sa nelíši v rozmanitosti. Existujú, samozrejme, originály, ktorých polievka nie je rovnaká ako u všetkých ostatných, slimáky s ryžou a zeleninou, ktoré chutia nezvyčajne, ale takýchto kaviarní je málo.

Väčšinou uvidíte znaky, ktoré hovoria COM (ryža) alebo PHO (polievka). Stáva sa, že v jednej kaviarni podávajú polievku aj ryžu, potom sa môžete dosýta najesť! A prvý a druhý a dajú vám aj čaj!

COM (obr.)

Ryža sa spravidla podáva s kúskom mäsa (väčšinou bravčového alebo kuracieho), na niektorých miestach sa na vrch položí praženica (alebo varené hnedé, pripravené špeciálnou vietnamskou technológiou) a malá miska vývaru sa vždy podáva s ryžou. Často sme týmto vývarom podlievali ryžu, aby nebola taká suchá. Ale nie všade dávajú vývar! Mäso v takýchto kaviarňach je často tučné, takže ak vaše telo netoleruje mastné, vyprážané jedlá, potom je lepšie vidieť, ako sa pripravuje pred objednaním jedla. Nebude to ťažké, keďže kuchyne sú umiestnené priamo v miestnosti, kde jedia návštevníci.

V niektorých kaviarňach vám môžu k ryži ponúknuť rôzne druhy zeleniny a všetky druhy zložitých vietnamských zvratov. Nebojte sa experimentovať!

Veľmi chutná vyprážaná ryža, vo vietnamčine sa jej hovorí Comhodnosť, ale len zriedka sa niekde nájde. Len sa pýtajte, možno budete mať šťastie.

Takmer všade sa ďalšie porcie ryže podávajú zadarmo (alebo si pýtajú zaplatiť asi 5 tisíc dongov).

PHO (polievka)

polievka. Polievky sú iný príbeh! Vo Vietname som si ich veľmi obľúbila, ďalšia vec je, že vôbec nezasýtia a po takejto polievke sa vám po pol hodine chce opäť jesť, keďže ich základ tvoria ryžové rezance, ktoré telo rýchlo vstrebe.

Základom polievok je najmä kurací vývar s dlhými ryžovými rezancami. Do polievky sa vkladajú na tenké plátky nakrájané kúsky kuracieho, hovädzieho alebo bravčového mäsa. Určite sa vás opýtajú, čo chcete! Nenechajte sa zmiasť, všade, kde podávajú polievku, je napísané Bo - hovädzie, Ga - kuracie alebo Lon - bravčové. Stačí ukázať prstom a za 5 minút vám prinesú požadované jedlo.

Polievka sa vždy podáva so zeleninou alebo fazuľovými klíčkami. Upozorňujeme, že niektorí Vietnamci primiešavajú zeleninu priamo do polievky a jedia tento druh vinaigrette. Zeleninu som radšej žuval oddelene od polievky, zdalo sa mi, že zelenina v polievke prerušuje chuť hlavného jedla.

Polievky sa jedia takto: do pravej ruky si vezmete paličky a do ľavej lyžicu. Vylovíte rezance paličkami, položíte ich na lyžičku a strčíte do úst. Lyžičkou v ľavej ruke čapujete vývar a paličkami v pravej ruke chytáte kúsky mäsa do polievky. Chápem, že to nie je príliš pohodlné, ale po niekoľkých tréningoch si túto techniku ​​jedenia polievky dokonca obľúbite! Niet inej cesty. Rezance sú dlhé a nie je možné ich jesť len lyžičkou, skĺznu.

Ceny potravín vo Vietname.

PHO (polievka) v pouličných kaviarňach nemôže stáť viac ako 50 000 VND. To sa už považuje za veľmi drahé. Zvyčajne je cena za misku polievky 20 000 – 30 000 VND. Ale nie viac. Viac to stojí len na diaľniciach, kde zastavujú kamionisti, prípadne v centre veľkomesta. Hoci v Hanoji aj v Saigone Pho sme vždy nezjedli viac ako 25 000 dongov.

COM (ryža) bude stáť približne rovnako. Mimochodom, nečudujte sa, ale polievky sú často drahšie. Prečo, to stále nechápeme. Cena za tanier ryže s mäsom a vajcom bude približne 25 000 – 35 000 VND.

Jedlo v pouličných kaviarňach jednoducho nemôže byť drahšie! Niekedy sa pri vstupe do kaviarne musíte rozhliadnuť, ceny už môžu byť napísané na stenách alebo v ponuke na stoloch.

Čo sa týka cien ovocia a zeleniny, tie sú tiež nízke. Milé pomaranče a jablká. Ak sa ale vyberiete na vietnamskú tržnicu, môžete si kúpiť exotické ovocie v cenách od 10 000 do 30 000 dongov. Existuje ovocie, napríklad liči, za ktoré si pýtajú 70-tisíc, nečudujte sa, Vietnamci platia rovnako. V zásade ovocie nestojí viac ako jedlo v kaviarni (cena za 1 kg).

V niektorých veľkých mestách je obrovský supermarket BIG C, kde si môžete kúpiť jedlo za pevné ceny bez toho, aby ste sa s niekým dohadovali.

http://www.bigc.vn Na tejto stránke si môžete pozrieť, ktoré mestá vo Vietname majú BIG C a aký sortiment je tam prezentovaný. V BIG C si môžete kúpiť hotové jedlo. Radi sme chodili do tohto obchodu v Hanoji, vzali sme si hotové jedlo, fľašu whisky a urobili sme si piknik pri jazere vráteného meča v centre Hanoja.

Alkohol vo Vietname.

Alkohol vo Vietname je rovnaký ako u nás. Na fejk môžete naraziť, ak si chlast kúpite aj v bežnom obchode.

Chuť piva je rovnaká ako u nás. Normálne pivo Tiger a Heineken. Dobré saigonské pivo.

Osobitnú pozornosť si zaslúži vietnamská whisky Wall Street. Veľmi dobrý alkohol! Chutí dobre a ráno vás z neho nebolí hlava. Pollitrová fľaša stojí asi 100 000 VND, čo je relatívne lacné. Jedného dňa som ho však kúpil veľký obchod, na druhý deň ráno sme sa obaja zobudili so strašnou bolesťou hlavy. To je to, o čom som písal vyššie. Môžete na ňu naraziť všade. Je lepšie kúpiť Wall Street v BIG C.

Neberte si nejaké zvláštne fľaše z pouličných obchodov!
Je tam 30-stupňový miestny alkohol, ktorý pijú vietnamskí alkoholici a naši turisti. Podľa nášho názoru sa to volá Zum-Zum (neviem, prečo sa to tak volalo). Nižšie je fotografia polovice štítku. Manžel s hrebeňmi to pil v Da Nang, hovorí, že je to celkom normálne, ale Vietnamci sa pri pohľade naňho chvejú. Stojí 30 000 VND za 0,5 litrovú fľašu. (Posúďte sami, aký alkohol môže stáť 1,5 dolára?).

Tradičné nápoje Vietnamu.

Cha da. Takmer v každej kaviarni sa zadarmo podáva lahodný vietnamský ľadový čaj Cha da, ktorý sa vyslovuje ako „Chaada“. Niekde za to zoberú pár tisíc dongov, niekde päťtisíc, no všade je chaada. Niekde si ho musíte vypýtať, aby ho priniesli, niekde je už na stoloch v džbánkoch. Toto je vietnamský zelený čaj - veľmi osviežujúci a uhasený smäd. Chuť je veľmi ľahká, s jemným nádychom zeleného čaju.

Veľmi chutné bude, ak do chaady vytlačíte limetku. Mimochodom, limetka je vo Vietname veľmi populárna a je na stoloch takmer vo všetkých kaviarňach! Ak niekde nie je vápno, tak je to skôr výnimka a ešte k tomu smutná. Vietnamci pridávajú limetku do polievky, zalejú ňou ryžu a vytlačia ju do chaady.

Trstinová šťava. Veľmi chutný sladký nápoj! Vždy, keď to bolo možné, sme sa zastavili na drink. Náklady na jeden pohár trstinového džúsu sú od 5 000 do 15 000 tisíc dongov v závislosti od lokality. Na diaľnici nebude trstinová šťava stáť viac ako 10 000 VND.

Raz sme v Hanoji stretli muža, ktorý zaplatil 40 000 dongov za pohár trstinového džúsu! To je nemysliteľné! Bol oklamaný tým, že cena bola trikrát vyššia, ako v skutočnosti bola. Na tom istom mieste sme tento džús vypili za 12 000 dongov. Buďte opatrní.

Ľad. O ľade v Juhovýchodná Ázia existujú legendy. A že to ukladajú do zeme, a režú na asfalte atď. Je to podľa vás v 21. storočí naozaj možné?!

Odpoveď je ÁNO! Toto je stále tak! Sami sme boli prekvapení, pretože sme si mysleli, že sú to len rozprávky, no keď sme videli AKO pridávajú ľad do nápojov, naše fantázie o civilizácii Vietnamcov sa rozplynuli.

Snažte sa nepiť nápoje s ľadom! Ľad pre kaviarne sa kupuje v briketách a krája sa na zemi (rovnako je to v Kambodži).

Jedného dňa sme chceli piť ľadový čaj, ale keď sme videli, ako nám chcú tento čaj pripraviť, rýchlo sme vytiahli zástrčku.

Bolo to takto. Vozíme sa do kaviarne a požiadame ich, aby nám urobili ľadový čaj. Babička pracujúca v kaviarni pristúpila k vani stojacej na ulici, navrchu pokrytej betónovou platňou (možno nie betónovou, ale veľmi podobnou) a odsunula túto platňu preč. Bol tam ľad! Bola pokrytá pieskom a trochou zŕn. Začala to všetko zo seba striasať dlaňou, potom vzala briketu, namočila ju do vedra s vodou (napríklad zmyla piesok), položila na stôl, zobrala pilník a chcela odrezať tento kus ľadu. . Potom sme si uvedomili, čo sa deje a stiahli sme sa.

Ľadová káva sa pripravuje rovnakým spôsobom. Niektorí ľudia sekajú ľad v špeciálnych vreciach, ale často jednoducho vezmú kúsok ľadu do ruky a nasekajú ho tupou stranou noža. Potom rukami pozbierajú vzniknuté úlomky ľadu zo stola a nalejú vám ich do pohára.

Dúfam, že si nemyslíš, že niekto nosí rukavice?

Kde môžem jesť?

Nemôžete jesť na všetkých miestach vo Vietname. Takže niekoľko pravidiel, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa problémom v stravovacích zariadeniach:

1. Vždy sa opýtajte, koľko stojí jedlo predtým, ako si sadnete! Ak vám odmietnu povedať cenu alebo povedia niečo nezrozumiteľné, alebo povedia: „Posaďte sa, prídeme na to neskôr“, v žiadnom prípade by ste nemali jesť v takejto kaviarni! Okamžite odíďte a nereagujte na ďalšie presviedčanie! Môžete sa dostať do veľkých problémov!!!

Ak sa spýtate, koľko to stojí, vo vietnamčine to bude "Bao nu dun?" Táto veta je zrozumiteľná všade, takže ak vám odmietnu odpovedať alebo sa tvária, že nerozumejú, otočte sa a opustite takýto podnik. Pretože v konečnom dôsledku vám možno predložia účet desaťkrát viac, s odvolaním sa na fakt, že ste si hneď nezistili cenu jedla a práve dnes stojí až 100 dolárov.

1. Zastavte sa tam, kde sedia ľudia. Ak je v kaviarni veľa ľudí, znamená to, že podnik je osvedčený a obľúbený u miestnych obyvateľov, pretože je chutný a lacný. Venujte pozornosť aj doprave stojacej v blízkosti kaviarne. Ak sú tam mopedy, pokojne vstúpte. To znamená, že jedlo je tam lacné a miestni obyvatelia uprednostňujú túto kaviareň. Ak tam budú hlavne autá, tak, ako nám vysvetlil miestny obyvateľ, jedlo bude drahé, keďže toto je už niečo ako reštaurácia.

1. Venujte pozornosť všeobecnému prostrediu. Je čistý, svetlý a na stoloch sú obrúsky a tanieriky s limetkou? Miestni obyvatelia sedia a majiteľ kaviarne sa vám snaží vysvetliť, koľko to stojí? Potom vitajte! Ale toto pravidlo nie vždy funguje v pouličných kaviarňach vo veľkých mestách. Hodí sa skôr do kaviarní, ktoré sa nachádzajú v malých mestách alebo na diaľniciach. IN veľké mestá, podobne ako Saigon alebo Hanoj, pouličné kaviarne možno nebudú pôsobiť veľmi príjemným dojmom, ale budú veľmi chutné a za rozumnú cenu.

1. Ak v kaviarni nikto nie je, povedia vám nejakú premrštenú cenu a zároveň máte aj možnosť vidieť, ako sa jedlo pripravuje, je lepšie sa takéhoto jedla zdržať. S najväčšou pravdepodobnosťou to bude bez chuti, drahé a jedlo nemusí byť úplne čerstvé (hoci vo Vietname neexistuje nič také ako „zastarané jedlo“).

Ako ľudia, ktorí precestovali celý Vietnam na motorke a videli veľa „vietnamských zázrakov“, vám dáme dobrú radu – nikdy, nikdy nejedzte psa ani mačku!

Po prvé, z čisto etického hľadiska je podľa nášho názoru odporné si to čo i len predstaviť.

Po druhé, pozrite sa na druhy psov, ktoré jedia!

(chudáčikovia, prepáčte).

Tieto psy boli odchytené v uliciach vietnamských miest a dedín a teraz ich odvážajú na bitúnok. Môžu mať rôzne choroby, vrátane chorôb krvi, ktoré tepelná úprava nezabije. Potrebujete to?

Nepochybujem, že rovnaká situácia je aj u mačiek. Túlavé mačky a psy sme v severnej časti Vietnamu nevideli. prečo si myslíš?

Na juhu Vietnamu – od Phu Quoc, Saigonu po Da Nang sa psy a mačky nejedia, no na severe Vietnamu, od Da Nang po Sapa, sa jedia aj psy, mačky a potkany. Na juhu sa považuje za zlé správanie jesť psa. Na severe môžete jesť čokoľvek!

Takéto jedlo, samozrejme, nenájdete v bežných pouličných kaviarňach, ale len v reštauráciách.

Keď budete cestovať po celom Vietname, budete mať, samozrejme, svoje obľúbené jedlá. Možno si dokonca pomyslíte, že to, čo sa tu píše, je úplný nezmysel a podelíte sa o svoje objavy z oblasti vietnamskej kuchyne. Ak áno, tak budem len spokojný s doplnkami a úpravami!

Ten posledný. Vždy noste dezinfekčný prostriedok na ruky a utierajte si ním paličky! Niekedy paličky spadnú na zem, pracovníci kaviarne ich zdvihnú a dajú späť do spoločného koša na stole... Stáva sa. Sám som to videl.

Ach, táto vietnamská kuchyňa! Dobrú chuť, takpovediac!

Pozri tiež

Výlet na ostrov si môžete objednať v ktorejkoľvek cestovnej kancelárii v Nha Trangu, našťastie je ich tu veľa. Jeho cena je asi 18 - 25 dolárov: ide o výlet na dva ostrovy naraz (opice a orchidey).

Lístok na loď, ktorá vezú turistov na Orchid Island, je 150 000 VND pre dospelých a 75 000 pre deti. Lode odchádzajú len ráno: približne o 8:30 a 9:30. Lode odchádzajú každú pol hodinu.

Fotografie so zvieratami - 20 000 VND. Jazda na slonovi - 300 000 VND. Pridajte náklady na jedlo, nápoje, krmivo pre zvieratá, suveníry.

Ako dlho bude trvať, kým sa zoznámite s krásami ostrova?

Pre pokojnú prehliadku všetkých pamiatok Orchid Island, kúpanie a opaľovanie miestna pláž, ako aj cesta na ostrov a späť zaberie minimálne pol dňa. Ak vezmete na výlet deti, plavba potrvá celý deň.

Spoznávanie Orchideového ostrova

Počas cesty po vode k atrakcii uvidíte plávajúce krabie farmy, kde sa pestujú homáre a krevety a tiež sa zbierajú kraby. Po príchode na ostrov sa ocitnete vo farebnom svete kvetov rôznych farieb a tvarov. A tieto kvety sú orchidey.

Ostrov orchideí je prírodná rezervácia. Pštrosy, slony, opice, jelene, papagáje, himalájske medvede a ďalší predstavitelia fauny žijú vo svojom prirodzenom prostredí. Zvieratá žijúce na ostrove nie sú plaché a vôbec sa nehanbia ľudí. Pristupujú k turistom a so slzami v očiach „žobrú“ o jedlo.

Pre výletné skupiny miestni tréneri predvádzajú cirkusové predstavenia zahŕňajúce medvede a slony. K dispozícii sú aj jazdy na pštrosoch. Miestna „hviezda“ – slonica Lena, sa nebráni (hoci ju nikto v skutočnosti nežiada), aby vás povozila na svojom chobote. Môžete sa odfotiť so zvieratami.

Pre malých turistov je pripravené detské ihrisko: farebné atrakcie sú vyrobené z obyčajných pneumatík. Je to kreatívne a cenovo dostupné. Zábava zahŕňa hru paintballu. Fanúšikovia šnorchlovania v blízkosti koralových útesov, neďaleko pláže, majú možnosť preskúmať podmorský svet ostrova.

Vietnamci do tohto kúta Vietnamu pridali aj vlastnú výzdobu: kamenné schody na vyvýšeninách, mosty cez potoky, nádherné fontány, drevené a kamenné sochy. Originálne vyzerajú kvetinové záhony so zelenými sochami zvierat a kreslenými postavičkami.

A samozrejme, orchidey sú farebnými „perlami“ ostrova. Odrody sa vysádzajú tak, aby bolo možné pozorovať ich kvitnutie po celý rok. Turisti tu môžu pozorovať rozkvitnuté orchidey rôzne časy rok.

V tu otvorenom parku motýľov môžete vidieť krásne malé vlajúce stvorenia prírody.