Kontynuując spacer dotarłem do rynku. Od razu poczułem, że jestem w centrum turystycznej części miasta. Rynek nie daje możliwości wydawania pieniędzy. Tutaj masz okazję przejechać się pięknym powozem zaprzężonym w parę pięknych koni i małymi autobusami wycieczkowymi, a także rzucić monetą w żywą rzeźbę i wiele kawiarni na obwodzie placu.
Zacznijmy od głównego budynku placu, będącego wizytówką miasta, czyli Kościoła Mariackiego. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, potocznie zwany kościołem Mariackim, jest kościołem katolickim o architekturze gotyckiej, którego fasadę tworzą dwie wysokie wieże. Jedna z nich, wysoka na 80 metrów, w średniowieczu uważana była za wieżę strażniczą.
Gotyckie witraże katedry uważane są za jedne z najcenniejszych w Polsce. W 1962 roku kościół otrzymał tytuł bazyliki mniejszej. Według informacji serwisu krakow.ru turyści mogą wejść do kościoła wyłącznie specjalnym wejściem i za pieniądze. Długo szukałem tego wejścia, ale nigdy go nie znalazłem, więc wszedłem do centralnego wejścia razem z miejscowymi parafianami, zrobiłem kilka ujęć i dostałem te zdjęcia.
Następnie obszedłem kościół po prawej stronie i trafiłem na mały Plac Mariacki. Na niej stoi fontanna z figurką przedstawiającą biednego studenta – Jakuba. Fontanna ta jest darem dla miasta krakowskich rzemieślników; dostarczony w 1958 r. Figura została skopiowana z ołtarza Wita Stwosza.
Trzeba powiedzieć, że w średniowieczu znajdował się tu cmentarz przykościelny (jak przy każdym kościele przystało). I dopiero gdy do miasta przybyli Austriacy, postanowili „przywrócić porządek” i usunąć cmentarz z placu centralnego.
W centrum tego cmentarza znajdowała się kaplica, na miejscu której później zbudowano kościół św. Barbary.
Do kościoła można wejść centralnym wejściem. W średniowieczu kościół Mariacki utrzymywał się z datków zamożnych mieszczan. Kościół wawelski był kościołem królewskim i gromadzili się tu bogaci mieszczanie. Wśród bogatych rodów miasta było mniej więcej tyle samo Polaków i Niemców, dlatego do końca XIV w. w kościele Mariackim nabożeństwa odbywały się w dwóch językach: polskim i niemieckim. I wtedy już tylko w języku niemieckim, a nabożeństwa w języku polskim przeniesiono do sąsiedniego kościoła św. Barbary.
Sytuacja uległa zmianie dopiero w 1537 r., kiedy doszło do „polonizacji” filistynizmu krakowskiego.
„Polonizacja” przebiegała w sposób bardzo specyficzny: bogate rodziny stanęły przed wyborem – albo zaczną mówić po polsku, albo nie będzie dla nich miejsca w Krakowie. Jak widać, „decyzje wolicjonalne” nie są żadnym sowieckim wynalazkiem. :-)
Tym samym nabożeństwa w języku niemieckim przeniesiono do sąsiedniego kościoła św. Barbary. Gdzie czasem mają one miejsce do dziś.
Legenda głosi, że kościół św. Barbary wzniesiono z „nadwyżek” materiału pozostałego po budowie kościoła Mariackiego. I nawet budowniczowie kościoła Mariackiego budowali go w ramach „pracy hackerskiej” w wolnym czasie.
Jednak faktycznie kościół ten powstał w latach 1394-1399.
W pobliżu zachodniego wejścia znajduje się rzeźbiony gotycki lądowisko dla helikopterów z XV wieku. Wewnątrz kościoła znajdują się obrazy autorstwa Tomaso Dolabelli przedstawiające sceny z życia św. Franciszek Ksawery, Św. Franciszek Borgia i cierpienie św. Katarzyny. Pod kościołem pochowany jest zmarły w 1597 r. tłumacz Biblii ks. Jakub Wujek.
Jeśli obejdzie się kościół po lewej stronie, to ładnym zakątkiem można dojść do Małego Rynku. Pojawiająca się już w 1257 roku, początkowo pełniła funkcję rynku pomocniczego w Krakowie. Początkowo sprzedawano wyłącznie mięso i słynne krakowskie kiełbasy, a od ubiegłego stulecia – warzywa. Nawierzchnia placu posiada niewielkie nachylenie w kierunku południowym. Od wschodu zamyka go szereg średniowiecznych budynków, od zachodu – budynki wchodzące w skład zespołu kościoła św. Barbary.
Latem krakowski Mały Rynek zamienia się w małą plenerową kawiarnię, z licznymi stolikami i kolorowymi parasolami, przy której można odpocząć nie tracąc kontaktu z krakowskimi atrakcjami. W chłodne lub deszczowe dni goście miasta mogą korzystać z restauracji, kawiarni i tawern znajdujących się na pierwszych piętrach budynków.
Wracamy i w kościele Mariackim spotykamy tę kobietę, całą ubraną na biało. Ta „Biała Dama” nie jest tylko „żywą postacią” – to postać z krakowskiej legendy. Według legendy spotkanie ducha białej damy obiecuje nieszczęście. Żywe wcielenie jest bardziej nieszkodliwe; jedynym niebezpieczeństwem, które na ciebie czeka, jest posmarowanie białą farbą. Jak przystało na ducha, wybrana ofiara (zazwyczaj miejscowi chłopcy) może być ścigana przez „białą damę” dość długo.
A potem przed nami pomnik polskiego poety Adama Mickiewicza. U podstawy pomnika znajdują się 4 alegoryczne postacie: w stronę ulicy. Sienna – Ojczyzna, ul. Floriańskiej – nauka, do Sukiennic – odwaga, a do kościoła św. Wojciecha – poezja.
Pomnik, który widzimy, jest kopią. Kiedy Niemcy zajęli miasto, rozpoczęli niszczenie polskiej kultury od burzenia pomników wielkich Polaków. Pomnik ten rozebrano w 1940 r., Niemcy go rozebrali; i odrestaurowano go w 1955 r., w setną rocznicę śmierci poety.
Tuż za pomnikiem znajduje się jeden z najstarszych zabytków architektury Krakowa – Sukiennice. Nazwa tej budowli pochodzi od słowa „płótno”, ponieważ. rzędy te zostały zbudowane specjalnie na potrzeby handlu tym produktem. Dekret o budowie tej budowli wydał król Bolesław V Wstydliwy w połowie XIII wieku. Budynek składał się z kilku rzędów sukna połączonych pod jednym dachem. Nowoczesna budowla została wzniesiona w XIV wieku przez króla Kazimierza Wielkiego. Po pożarze w 1555 roku odbudowano go, pojawiły się różne dekoracje i maszkarony (maski).
Mówi się, że pierwowzorem maszkaronów były twarze przywódców miast (najwyraźniej w tamtych latach władze też nie były szczególnie faworyzowane).
Współczesny wygląd Sukiennice uzyskały w 1879 roku po przebudowie pod kierunkiem architekta Tomasza Prilińskiego, kiedy dobudowano do nich rzędy arkadowe.
Wewnątrz Sukiennic znajdują się dziś sklepy z pamiątkami, a na drugim piętrze ekspozycja muzeum narodowego (otwartego w 1879 r.); wejście do niej znajduje się na prawo od łuku centralnego od strony kościoła Mariackiego. Na drzwiach wisi lista wszystkich muzeów starego miasta z adresami, godzinami otwarcia i cenami biletów.
Oprócz sklepów z pamiątkami, na parterze budynku znajduje się kilka kawiarni i restauracji.
W łuku Sukiennic naprzeciwko pomnika wisi nóż. Legenda głosi, że jeden z budowniczych kościoła Mariackiego dźgnął tym nożem swojego brata (obiecałem jednak, że nie będę tutaj opowiadał tej legendy).
Według innej legendy tym nożem obcinano złodziejom uszy. Te. po raz pierwszy obcięli włosy (w tamtych czasach męskie włosy były długie, a nie obcinano je prawie na łyso, jak ma to miejsce obecnie) i od razu było jasne: kto nie ma włosów, jest złodziejem. Cóż, jeśli włosy zostały już odcięte, to uszy już zostały odcięte.
Najbardziej niezwykłą atrakcją Rynku, nieco dysharmonijną z otaczającą architekturą, jest dzieło Igora „Bound Eros” (Eros Bendato). Pomnik ten to ogromna głowa o szerokości 3,7 m i wysokości 2,25 m.
A niedaleko znajduje się kolejny najbardziej rozpoznawalny obiekt miasta – Wieża Ratuszowa. Mieszkańcy porównują ją do Krzywej Wieży w Pizie. Powodem jest przechylenie wieży. Co prawda nachylenie ma zaledwie 55 cm (licząc od podstawy), ale ze względu na dużą wysokość (70 m) to stosunkowo niewielkie zbocze jest bardzo zauważalne i przyciąga rzesze turystów chcących się sfotografować na jego tle. O tajemniczym przechyleniu się wieży ratuszowej krąży wiele legend, lecz jedynym słusznym wyjaśnieniem jest fakt, że w 1703 roku silny wiatr spowodował niewielkie odchylenie prostopadłości wieży. Od tego czasu kąt nachylenia stopniowo wzrastał.
Dziś mieści się w nim oddział Muzeum Historycznego Krakowa (otwarty tylko latem), a w podziemiach mieści się scena teatralna. Dodatkowo można wspiąć się na wieżę i podziwiać miasto z jej wysokości.
W pobliżu wieży ratuszowej umieszczono tablicę pamiątkową w miejscu, gdzie 24 marca 1794 roku przywódca powstania ludowego Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę wierności narodowi.
A w 1918 roku, wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, u stóp ratusza umieszczono symbole odchodzącej władzy austriackiej.
Nieco dalej, za ratuszem, znajduje się szklana skarbonka do zbierania datków – Skarbonka [skarbonka]. Miejsce to jest również popularne wśród krakowian jako miejsce spotkań. Kiedy mieszkaniec Krakowa mówi o spotkaniu „pod skarbonką” – ma na myśli właśnie tę skarbonkę.
Wróćmy jednak jeszcze raz na drugą stronę Sukennitów. Naprzeciw ratusza widać niski budynek kościoła św. Wojciecha. Tutaj swoje kazania czytał św. Wojciech.
Jest to jeden z najstarszych kościołów w Krakowie, zbudowany pod koniec XI wieku. Dziś większość z nich znajduje się pod ziemią, ale kiedyś stała normalnie, więc można sobie wyobrazić wysokość Rynku w tamtych czasach. W XVII wieku kościół otrzymał barokową kopułę.
W podziemiach kościoła znajduje się obecnie ekspozycja muzeum archeologicznego poświęcona historii Rynku. Ekspozycja jest bardzo mała i nie budzi dużego zainteresowania. Domy wzdłuż obwodu placu przyjrzymy się w dalszej części.
Kulturalne i historyczne centrum Krakowa; jeden z najpopularniejszych placów. Plac ten uznawany jest nawet za jeden z największych średniowiecznych placów w Europie. Jest to deptak i zawsze pełen turystów. Polacy od dawna uwielbiają tu handel rybami, mięsem, pieczywem, solą i węglem. Dziś Rynek jest pełen rozrywek na każdy gust. Jest on zawarty w wersji naszej strony internetowej.
Jego głównymi obiektami architektonicznymi są pomnik A. Mickiewicza, Katedra Mariacka i gmach Sukennic. Zawsze było w zwyczaju, że wokół pomnika słynnego polskiego poety A. Mickiewicza gromadzili się przyjaciele, fani sportu itp. Oprócz tej rzeźby na placu znajduje się także nowy surrealistyczny obiekt – „Związany Eros”. Szczególnie ciekawie jest odwiedzić 120-metrowy budynek Sukkenice, którego całe dolne piętro zajmują pasaże handlowe. Na najwyższym piętrze znajduje się ekspozycja Muzeum Sztuki.
Kształt Rynku, czyli „rynku głównego”, jak często nazywają go lokalni mieszkańcy, przypomina regularny plac. Plac jest otoczony ze wszystkich stron starożytnymi budynkami, z których wiele mieści kawiarnie. Rozrywka obejmuje artystów ulicznych, muzyków i innych wykonawców. W dzisiejszych czasach często można spotkać „żywe rzeźby”, z którymi można zrobić sobie zdjęcie. W wieży ratuszowej mieści się dziś Muzeum Historyczne, a Katedra Mariacka uznawana jest za jeden z najlepszych przykładów architektury gotyckiej w Europie.
Znalezienie Rynku nie będzie trudne, gdyż znajduje się on w samym sercu Starego Miasta. Dojechać tu można wieloma krakowskimi tramwajami np. 1, 6, 8.
Atrakcja fotograficzna: Rynek w Krakowie
Zarówno spod Wawelu, jak i od Bramy Floriańskiej na pewno traficie na Rynek Główny. Ulicę Floriańską można porównać do Arbatu, a Rynek, przez analogię do Moskwy, to oczywiście Plac Czerwony. Tylko Rynek Główny jest o wiele bardziej ludzki niż nasz oficjalny, pompatyczny, grobowy rynek.
Początki głównego rynku Krakowa sięgają 1257 roku, kiedy to król Bolesław Wstydliwy nadał miastu prawo magdeburskie. Następnie w centrum Krakowa zaplanowano ogromny plac o powierzchni około 4,3 ha. Dla porównania Plac Czerwony w Moskwie zajmuje około 5 hektarów. Rynek Główny w Krakowie wydaje się zbyt duży i przestronny jak na ciasne średniowieczne miasto. Do XIX w. Rynek Główny był gęsto zabudowany: na rynku znajdowało się ponad 400 sklepów, ratusz, ważnia i stodoła miejska. W XIX wieku, za czasów cesarza Franciszka Józefa, „ojcowie miasta”, z pogardą nazywając Kraków „architektonicznym śmietnikiem”, przeprowadzili totalne „porządkowanie” Rynku Głównego. Cudem ocalała tylko wieża ratuszowa...
Renesansowe rzędy sukna – słynne krakowskie Sukiennice... 
i wkopany w ziemię malutki kościółek św. Wojciecha. 
Nie bez powodu plac nazywany jest Głównym Rynkiem: dawniej w wielu sklepach można było kupić wszystko, czego dusza zapragnie. Pomiędzy rzędami sklepów znajdowały się małe targi, na których sprzedawano ich szczególne towary: sól, ryby, chleb, mięso. Rynek był hałaśliwy, zatłoczony i niebezpieczny – bogate miasto przyciągało nie tylko szlachtę, kupców i rzemieślników, naukowców i uczonych, ale także miłośników łatwych pieniędzy. Dla zuchwałych ludzi średniowieczne prawo było surowe: albo egzekucja, albo wydalenie z miasta na „100 lat i 1 dzień”. W przypadku wydalenia przestępca został publicznie wychłostany na placu, a następnie wyprowadzony z miasta ulicą Sławkowską, zaczynając od północno-zachodniego narożnika placu. Ulica ta miała złą sławę: za Bramą Sławkowską, na pustym placu, rozstrzeliwano pomniejszych złoczyńców, a dla morderców i rabusiów na samym placu, gdzie zaczyna się ulica Sławkowska, wzniesiono szubienicę lub szafot. 
Ulica Św. Znak, biegnący wzdłuż północnej strony Starego Miasta, prowadził do wieży kata. W dawnych czasach do „maestros” zwracano się jedynie do mistrzów rzemiosła, dlatego też ulicę tę nazywano dawniej Warsztatem. Kat był napiętnowany pogardą średniowiecznych mieszczan i żył oddzielnie od wszystkich. Oprócz egzekucji, „zniesławiania przestępców”, czyli obcinania uszu i palenia piętna gorącym żelazem, kat zamiatał także ulice, łapał bezdomne psy i czyścił miejskie kanały ściekowe. Dzięki znajomości anatomii „maestro” czasami zajmował się uzdrawianiem. Z jego usług korzystali ci, którzy nie mogli opłacić lekarza lub chcieli zachować chorobę w tajemnicy. W Krakowie oprawcami byli często Niemcy, a Polacy brzydzili się tym rzemiosłem. 
W celu utrzymania praworządności stosowano także mniej surowe kary. Na placu przed pałacem Spiskim stał pręgierz i klatka. Oszuści skazani na publiczną hańbę byli przykuwani do pręgierza. Handlarki, które oszukiwały klientów lub łamały zasady handlu, więziono w klatkach. Każdy Krakowianin, przechodząc obok tych narzędzi sprawiedliwości, zabobonnie naplułby mu przez ramię, skrycie obawiając się, że będzie kandydatem na egzekucję. 
W XIX wieku wraz z upadkiem Krakowa zanikł także średniowieczny rynek. Sklepy wyburzono, pierwsze piętra starych domów przebudowano na sklepy i restauracje. Na placu pozostał jedynie bazar miejski, i to w okrojonej formie. Po wojnie chcieli go zlikwidować, jednak mieszkańcom miasta udało się obronić targ kwiatowy. Znajduje się naprzeciwko wejścia do Kościoła Mariackiego.
Poprawny geometrycznie prostokąt Rynku załamuje się tylko w dwóch miejscach: na północnym wschodzie odchodzi pod kątem od placu.
Kraków. Rynek główny. Kościół Mariacki.
A w północno-zachodnim narożniku, po przekątnej od placu, znajduje się wspaniały – bodaj najsłynniejszy symbol Krakowa. W 1241 roku stojąca tu romańska świątynia została zniszczona podczas najazdu Batu. Na jego miejscu zaczynają budować nową gotycką katedrę. Nawa główna i dolna część wież pochodzą z XIII wieku, prezbiterium i sklepienia powstały w XIV wieku. Budowa kościoła Mariackiego trwała prawie 100 lat. 
Z wieżami kościołów w Krakowie związana jest mroczna legenda. Wieże zbudowali 2 braci. Starszy, bardziej doświadczony, jako pierwszy ukończył swoją wieżę i wyruszył w odległe krainy. Po powrocie do Krakowa zastał wieżę swojego młodszego brata jeszcze nieukończoną. Jednak doświadczonym okiem architekta ocenił jej wytrzymałość i zdał sobie sprawę, że ta wieża będzie znacznie wyższa od jego własnej. Zazdrość zaćmiła mu umysł, rzucił się na młodszego brata z nożem i go zabił. Wieża pozostała niedokończona. Ale starszy brat nie mógł żyć z takim grzechem w duszy. Żałował przed ludźmi swojej zbrodni i rzucił się z niedokończonej wieży. Według innej wersji tym samym nożem zadał sobie śmiertelną ranę. Ta krwawa historia tak wstrząsnęła Krakowem, że „ojcowie miasta” nakazali wymazać nazwiska braci architektów z ksiąg miejskich, a przez ziemską pychę zaniedbali najwyższy cel, dla którego zbudowano katedrę. Niedokończona wieża nigdy nie została ukończona dla zbudowania potomków; później nakryto ją hełmem. Radni miejscy postanowili także zawiesić nóż, którym dokonano morderstwa, przy wejściu do Sukiennic naprzeciw Kościoła Mariackiego. 
Nawa główna kościoła wznosi się na 28 metrów (jak 9-piętrowy budynek), a w głębi kościoła kryje się jeden z głównych skarbów artystycznych nie tylko Krakowa, ale całej Polski. To jest ołtarz Kościoła Mariackiego. 
Ten rzeźbiony cud stworzył pochodzący z Norymbergi mistrz Wit Stwosz. W źródłach polskich nazywany jest Witem Stwoszem. Rzeźbiarz pracował nad nim od 1477 do 1489 roku. Jest to największy rzeźbiony ołtarz średniowiecznej Europy. Jego wymiary to 11x13 m. Ołtarz składa się z części środkowej przedstawiającej koronację Marii Panny oraz 4 skrzydeł ją zakrywających. Na skrzydłach mistrz wyrzeźbił 12 epizodów z życia Matki Bożej. Ołtarz był wielokrotnie naprawiany i odnawiany, prawie zawsze bezskutecznie. Autentyczna gotycka polichromia była w XVII-XVIII w. wielokrotnie przemalowywana i złocona. W czasie okupacji „koneser sztuki” faszystowski gubernator Hans Frank nakazał rozebranie ołtarza i wywiezienie go do Niemiec. W 1946 roku profesor Karl Oestreicher odnalazł go w lochach zamku w Norymberdze i przywiózł do Polski. Od 1957 r. ołtarz ponownie zajął swoje miejsce w kościele Mariackim. 
Wit Stwosz, czyli po polsku Wit Stwosz, pochodził z Norymbergi. W 1477 roku w wieku 32 lat zrzekł się praw obywatelskich Norymbergi i przeniósł się do Krakowa, gdzie spędził 22 lata swego długiego i trudnego życia. Tworzeniu ołtarza poświęcił 12 lat. Oto jak pisał o tym polski poeta Konstanz Idelfons Gałczyński:
I jak noc zbladła nad lasem
Do tego warsztatu za rzeką
Znowu wszedł mistrz i ciął
Ręce, dusze i ludzkie ciało,
I pociął koszule i futra,
Betlejemskie divy i cuda
I delikatne usta Maryi
I krzywe wargi Judasza;
Oznaczone złotymi gwiazdami,
Poniżej okrągłe jabłka,
Sam się dziwiłem: och, jaki jesteś bystry,
Ten blok drewna lipowego!
Wraz z powrotem do Norymbergi w 1496 r. rozpoczęła się passa nieszczęść Wita Stwosza. Stracił majątek na rzecz zbankrutowanego bankiera i próbował sfałszować banknot. Za to został napiętnowany katem i osadzony w więzieniu. Po wyjściu z więzienia prześladuje go seria niepowodzeń, które prowadzą mistrza na śmierć w biedzie i zapomnieniu.
Kraków skradł jego serce,
Jak jabłko z gałęzi.
I nie opłakiwany przez nikogo,
Zaginął w Norymberdze.
Sklepienia katedry pokryte są pięknymi malowidłami autorstwa Jana Matejki. Tworzy efekt rozgwieżdżonego nieba. 
Na niewielkim placu położonym na południe od kościoła znajduje się statuetka rzemieślnika – wierna kopia figury z ołtarza kościoła Mariackiego. Został stworzony przez krakowskich rzemieślników w 1958 roku na pamiątkę Wita Stwosza. 
Na tym samym placu z tyłu stoi kościół św. Barbary, wzniesiony w XV wieku na mocy wspólnego ślubowania krakowskich budowniczych i górników, gdyż św. Barbara patronuje obojgu. Według legendy wzniesiono go z cegieł pozostałych po budowie kościoła Mariackiego. 
Najcenniejszym elementem jego dekoracji jest marmurowa grupa rzeźbiarska przedstawiająca żałobę Chrystusa, tzw. „Pieta” (od włoskiego „smutek”). 
Można przejść obok kościoła św. Barbary do Małego Rynku. Kiedyś sprzedawano tu wyłącznie słynne krakowskie kiełbaski. Oczywiście nie mogliśmy się powstrzymać i kupiliśmy parę. Potwierdzam: trudno nazwać kiełbasą to, co pod tą nazwą sprzedaje się u nas, nie mówiąc już o jej smaku. 
Kraków. Rynek główny. Sukiennica
Wracamy ponownie na Rynek Główny do kolejnego symbolu Krakowa – słynnych Sukiennic czy Sukiennic. Dawno, dawno temu, jeszcze przed odbudową miasta w 1257 roku, znajdowała się tu ulica handlowa. Po jego bokach znajdowały się sklepy kupieckie, a wyjścia zamykane były drewnianymi kratami. W 1380 roku na miejscu sklepów rozpoczęto budowę pasaży handlowych, przeznaczonych wyłącznie do sprzedaży sukna. Budowa trwała 20 lat pod kierunkiem kamieniarza Martina Lindentholda. A 155 lat później, w połowie XVI wieku, poważny pożar zniszczył Sukiennice do tego stopnia, że trzeba było je całkowicie odbudować. Włoski architekt Giovanni il Mosca z Padwy pokrył galerię handlową nowym sklepieniem, dobudował drugie piętro, gdzie umieścił salę do uroczystych spotkań i ukrył ją za uroczystą renesansową attyką. Poddasze Sukiennitz posłużyło jako wzór dla podobnych dekoracji zarówno w Polsce, jak i na sąsiedniej Słowacji. W XVIII wieku obszerna sala Sukiennic stała się miejscem uroczystych przyjęć. Oddano tu cześć ostatniemu królowi Polski Stanisławowi Augustowi, następnie jego bratankowi księciu Józefowi Poniatowskiemu oraz urządzano bale na cześć Napoleona i króla Saksonii Fryderyka Augusta. Później zagorzali bojownicy przeciwko „historycznym śmieciom” niemal zniszczyli Sukiennice. Symbol Krakowa ocalili sami mieszczanie, którzy zbierali fundusze na remont. Wkrótce po wojnie w zdewastowanej Polsce udało się znaleźć pieniądze na gruntowną renowację Sukiennic. Obecnie na parterze znajdują się sklepy z pamiątkami, a w holach II piętra znajduje się wystawa malarstwa polskiego przełomu XIX i XX wieku. 
Niedaleko początku ulicy Grodzkiej znajduje się najmniejszy i być może najstarszy kościół w Krakowie. Ponad tysiąc lat temu tutaj, wśród gęstych lasów, św. Wojciech (Adalbert) głosił kazanie poganom. W X wieku zbudowano tu drewnianą świątynię. Obecny, zbudowany z wapienia, pochodzi z 1100 roku. Jego starożytna część zeszła głęboko pod ziemię i zamieniła się w kryptę, a w XVII wieku dobudowano mury i przykryto barokową kopułą.
Historia ratusza. Wieża Ratuszowa.
Wreszcie w południowo-wschodnim narożniku placu wznosi się samotnie wieża ratuszowa. Niegdyś zwieńczał on cały zespół budynków: obok stał sam XIV-wieczny ratusz i dołączona do niego renesansowa stodoła. Na początku XIX w. podjęto decyzję o rozbiórce stodoły ze względu na jej zły stan i przebudowaniu ratusza na teatr. Po rozbiórce stodoły na ścianach ratusza zaczęły pojawiać się ogromne pęknięcia. Nie pozostało nic innego jak go rozebrać. Wieżę też chcieli zburzyć, ale na szczęście ją zostawili. Tak wyglądał zespół ratuszowy w czasach świetności miasta.
Wieżę ratuszową ukończono w 1383 roku. Od XIV do XVI wieku był wielokrotnie rozbudowywany i rozbudowywany. Na początku XVII wieku piorun uderzył w iglicę wieży, wieża zapaliła się i groziła zawaleniem. Konieczne było wzniesienie potężnej przypory, która uchroniła wieżę przed „przytłoczeniem”, choć do dziś odbiega ona od pionu o 55 cm. Jednocześnie gotycka iglica przypomina koronę kościoła Mariackiego , zastąpiono hełmem barokowym. Ratusz i jego wieża pełniły różnorodne funkcje. W podziemiach ratusza mieściło się więzienie z izbami tortur, a za murem w podziemiach wieży znajdowała się karczma, gdzie jak rzeką płynęło wino i piwo świdnickie, gdzie śpiewano pieśni o nie zawsze przyzwoitej treści , a pijani goście odważyli się zbesztać porządek miasta, a nawet samego króla. W tym celu Kazimierz Jagiellończyk zamknął karczmę na 45 lat. Ratusz był pilnie strzeżony, nie tylko ze względu na uwięzionych w lochach złoczyńców, ale także ze względu na skarbiec miejski, który przechowywany był na pierwszym piętrze ratusza. Finansami miasta zarządzało 3 skarbników, którzy mieli dostęp do skrzyni z pieniędzmi, zamykanej na 3 zamki. Tylko łącząc się razem, mogli otworzyć skrzynię. W ten sposób stłumiono samą myśl o nadużyciach finansowych. Poniżej w wieży znajdowało się pomieszczenie wartownicze i magazyn broni. Na drugiej kondygnacji znajdowała się kaplica, a jeszcze wyżej – dzwonnica.
Domy i legendy Rynku Głównego.
Starożytne domy położone wzdłuż obwodu placu zostały zbudowane już w XIII-XIV wieku. Od tego czasu utraciły swój gotycki wystrój i nabyły renesansowe attyki, a nawet barokowe lub klasycystyczne fasady. W XVII i XVIII w. wiele domów mieszczańskich przebudowano na pałace zamożnej szlachty. Dla polskiego szlachcica dom mieszkańca miasta wydawał się nieznośnie ciasny. Potentat kupił od zubożałych mieszczan 2-3 domy z rzędu, odbudował je zgodnie z modą i w efekcie otrzymał pałac miejski. Przykładem takiego pałacu magnackiego jest tzw. „Dom Prałata”, przebudowany przez polskich architektów na początku XVII w. z 2 domów mieszczańskich.
Domy wokół Rynku Głównego do dziś noszą średniowieczne nazwy: „Pod barankami”, „Pod barankiem”, „Pod ludźmi (czarnymi)”.
Dom „Pod Baranami” swoją przydomek wziął od zachowanego nad bramą gotyckiego szyldu domu. Od XVI wieku pałac ten należał do znanych polskich szlachciców: Ostrogskich, Radziwiłłów, Potockich. W domu „Pod Baranami” zatrzymał się carewicz Aleksiej Pietrowicz, który uciekł za granicę przed gniewem swego ojca, suwerena Piotra I, a 100 lat później przebywał w nim książę Józef Poniatowski. Obok pałacu „Pod Baranami” znajduje się skromniejszy dom, zwany „Pod Barankiem”. Mieszkał tam słynny włoski rzeźbiarz Santi Gucci, który dużo pracował w Krakowie. Na zdjęciu po lewej stronie pałac, a pośrodku wąski zielony dom „Pod Barankiem”. Po prawej stronie w kadr wszedł „Dom pod blachą miedzianą”, który otrzymał swoją przydomek ze względu na to, że jego dach po raz pierwszy w Krakowie pokryto miedzią.
A w Pałacu Spiskim, jeszcze zanim został odbudowany w XVIII wieku, mieszkał legendarny czarnoksiężnik i alchemik Piotr Twardowski. Pewnego dnia Pan Twardowski spotkał samego diabła i bez wahania sprzedał mu swoją duszę, przypieczętowując transakcję własnym podpisem krwią pobraną z „sercowego” palca ręki. Z rozkazu Twardowskiego zły duch wyrzeźbił u podnóża jaskinię dla alchemika, zebrał złoża srebra z całej Polski i zdeponował je pod Krakowem w Olkuszu. W pobliżu Piaskowej Skały przewrócił ogromną skałę i wzmocnił ją ostrym końcem skierowanym w dół. Skała ta nazywa się „Maczugą Herkulesa” i zobaczymy ją jeszcze raz. Sam Twardowski w pełni korzystał ze złych duchów: latał bez skrzydeł, jeździł na drewnianym koniu, pływał łodzią bez wioseł i żagli. Wyruszył w długą podróż na kogucie, który pędził szybciej od najszybszego konia. Mistrz alchemika miał żonę, która sprzedawała garnki na tym właśnie targu. Była równie piękna, co zrzędliwa, a sam diabeł tak się jej bał, że uciekał, gdzie tylko mógł. Jednak w końcu zły pojawił się u Twardowskiego i wciągnął go do piekła. Już w XVIII wieku. w mieście pokazali popękany dom z ogromną dziurą zamiast okna. Stanowiło to niezbity dowód, że to stąd diabeł zaciągnął Pana Twardowskiego do podziemi. Ale to nie koniec: Pan Twardowski nie zawiódł, zaśpiewał świąteczną pieśń i został rzucony... na księżyc. Stamtąd obserwuje życie w rodzinnym Krakowie, a gdy nudzi mu się bez nowości, zsyła na srebrną nitkę pająka.
Najstarszym domem na rynku jest tzw. Shara (Szara) Kamenica. Ma ponad 600 lat. Kiedyś kucharka, która służyła jednemu z krakowskich alchemików, zgubiła się w jej piwnicach. Dotarła tam łapiąc koguta, który nie chciał wejść do zupy. Oczywiście był to sam diabeł, który po królewsku podziękował kucharce za uratowanie jej, zasypując ją fartuchem pełnym złota. Nieczysty wskazał jej drogę do wyjścia i kazał jej iść nie oglądając się za siebie, dopóki nie wyjdzie z lochu. Oczywiście kucharz nie mógł się oprzeć i obejrzał się na ostatni krok. Drzwi do piwnicy zatrzasnęły się, wyrywając jej obcas, a cholerne złoto natychmiast zamieniło się w śmieci.
Gołębi na placu zawsze jest mnóstwo, jednak mieszkańcy ich nie przeganiają i nie pozwalają na to turystom. W końcu to nie gołębie, ale zaczarowani rycerze. Oto, co mówi o tym legenda: w XIII wieku na tron krakowski wstąpił książę Henryk IV, chcąc zjednoczyć ziemie polskie i zostać królem. Zaczął przygotowywać się do podróży do Rzymu, gdyż tylko papież mógł mu nadać koronę królewską. Nie miał jednak pieniędzy na tak długą podróż – Henrik wydał je na uzbrojenie armii, za pomocą której zjednoczył już wiele ziem. Książę zwrócił się o radę do wiedźmy, a ona obiecała mu pomoc, ale postawił warunek: zamieni jego wierną drużynę w gołębie, które przez całą noc będą przynosiły na plac kamyki, a do rana kamienie zamienią się w złoto. Ale wierni rycerze odzyskają ludzką postać dopiero wtedy, gdy ich pan powróci z koroną. Po konsultacji z żołnierzami książę zgodził się. Zebrawszy otrzymane złoto do skrzyń, Henryk przeniósł się do Rzymu. Nigdy jednak nie dotarł do Rzymu; przez długi czas przebywał w Wenecji. Przyleciało tam do niego kilku rycerzy zamienionych w gołębie i od nich, jak mówią, pochodzą gołębie z Placu Św. Marka. W 1289 roku Henryk powrócił do Krakowa... bez korony. Aż do śmierci nie odważył się pojawić na Rynku i spojrzeć w oczy swojemu wiernemu oddziałowi. Zmarł w następnym roku, prawdopodobnie otruty. Rycerze nigdy nie przyjęli ludzkiej postaci; od 700 lat latają jak gołębie, spoglądając na przechodniów i szukając swojego księcia, czekając, aż zaklęcie czarów ustanie.
W dalszej części będziemy objeżdżać obrzeża Rynku. W międzyczasie możesz zajrzeć lub przejść się.
Na podstawie materiałów z książki V.I. Sawickiej „Kraków” M, „Sztuka”, 1975 i broszury „Legendy Krakowa” Wydawnictwo WAM, 2006
Menedżer sprzedaży wycieczek
Agencja „Wycieczka po Amaldanie”
7 495 642-41-02
Poproś o telefon Zostaw prośbę
Rynek Główny, czyli Rynek Główny w Krakowie, to jeden z największych średniowiecznych placów w Europie.
Został zbudowany w 1257 roku i był jak na tamte czasy bardzo duży, jednak stopniowo zyskiwał nowe budynki i wtapiał się w miejski krajobraz. Układ placu nie zmienił się od XIII wieku – jest to plac o nieco nieregularnym kształcie o bokach 200 metrów, z każdej strony którego prowadzą trzy ulice prowadzące do bram wjazdowych Krakowa. Zabudowa otaczająca plac wzniesiona została w XIV-XV w., jednak z biegiem czasu była wielokrotnie przebudowywana, dlatego obecnie oglądamy fasady w stylu klasycystycznym z XVII-XIX w., w których zachowało się wiele fragmentów architektury renesansu i baroku. zachowały się portale, stropy, attyki, dziedzińce galerii.
Rynek stał się ośrodkiem handlowym, gdzie znajdowało się miejsce dla rzemieślników różnych specjalności: był rząd soli, węgiel, ryby, zboże itp. Oprócz funkcji handlowej plac zaczął pełnić funkcję centralnego placu miasta, niejednokrotnie był świadkiem najważniejszych wydarzeń historycznych, odbywały się tu nawet egzekucje. Na przykład tutaj po koronacji mieszczanie złożyli królowi przysięgę.
Od początku XIX w., kiedy do miasta przybyły władze austriackie, rynek stał się po prostu ozdobą miasta. Na rynku pozostał jedynie odnowiony budynek Sukiennic (Sukiennice) i wieża ratuszowa. Remontowane są elewacje domów, sprzątany jest cmentarz przy kościele Mariackim.
Do głównych współczesnych atrakcji placu należą Sukiennice, Wieża Ratuszowa, Kościół św. Wojciecha, Pałac Zbaraskich, Pałac „Pod Baranami”, pomnik Adama Mickiewicza, a przede wszystkim Katedra św. Kościół Mariacki.
Obecnie plac i otaczające go ulice są zamknięte dla ruchu samochodowego i stały się miejscem pieszych spacerów. W zachodniej części placu istnieje możliwość przejażdżki bryczką. Kawiarnie, tawerny i restauracje, muzea i instytucje kultury zlokalizowane na Rynku Głównym wraz z atrakcjami historycznymi przyciągają turystów z całego świata.
Jak w każdym średniowiecznym mieście, centrum Krakowa stanowił rynek – Rynek Główny. I tu, na Rynku Głównym, na początku XIV w. wyrósł Kościół Mariacki – serce starożytnego miasta.
Jej powstanie poprzedziły dramatyczne wydarzenia. W 1241 roku, po przejściu przez ziemie Rusi Kijowskiej, napadły na nie hordy Tatarów Batu. została zdobyta i zniszczona, a stojący na Rynku Głównym niewielki kościółek Najświętszej Marii Panny został doszczętnie zniszczony przez Tatarów. Tradycja głosi, że stojący na wieży kościoła trębacz-sygnalista jako pierwszy dostrzegł nadejście armii „brudnych” (pogan) i zaintonował sygnał alarmowy „heinal”. Ale w tej chwili strzała tatarska przebiła mu gardło i dźwięk trąby ucichł.
Odtąd co godzinę na wieży Kościoła Mariackiego pojawia się postać mechanicznego trębacza dmącego w „hejnal”, a starożytny sygnał raz po raz kończy się tą samą nutą, na której życie obrońcy Krakowa zakończył się. „Hejnal” Kościoła Mariackiego stał się znakiem wywoławczym Krakowskiego Obserwatorium Astronomicznego jako sygnał dokładnego czasu, a polskie radio codziennie o godzinie 12:00 nadaje „hejnal” w całym kraju.
Nie wiadomo, co jest prawdą, a co nie prawdą w tej legendzie, ale już w 1382 roku w księgach skarbowych miasta Krakowa odnotowano dzienną wpłatę ośmiu groszy na rzecz wartownika na wieży i pół grosza na rzecz trębacza, który miał dmuchać w „hejnal” w razie niebezpieczeństwa. A zegar z postacią dmuchającego sygnalisty pojawił się na wieży kościoła Mariackiego dopiero wiele lat później.
Najstarsza zachowana część kościoła Mariackiego – nawa główna i dolne partie wież – pochodzi z pierwszej połowy XIV wieku. Budowa katedry trwała prawie sto lat, przez cały XIV wiek. Inna legenda opowiada o powstaniu świątyni. Budowę wież kościelnych powierzono dwóm braciom murarzom. Starszy, bardziej doświadczony i zręczny, ukończył budowę wieży, wzniósł nad nią iglicę i wyjechał do innego miasta, aby zbudować nową świątynię. Wracając do Krakowa, zobaczył, że druga wieża wciąż nie jest ukończona. Ale była silniejsza i lepiej zbudowana - co oznacza, że będzie wyższa niż jego wieża! Ogarnięty zazdrością i gniewem murarz zaatakował swojego młodszego brata nożem i zabił go. Ale potem dręczyły go wyrzuty sumienia i w rozpaczy rzucił się z niedokończonej wieży na kamienie rynku.
Ta straszna historia tak wstrząsnęła mieszczanami, że radni ratusza postanowili wymazać z ksiąg miejskich nazwiska braci budowniczych, którzy święte dzieło budowy świątyni Bożej zamienili w rywalizację własnej pychy. A dla zbudowania potomków postanowili opuścić niedokończoną wieżę taką, jaka jest, i przykryli ją jedynie dachem.
Ponownie nie wiadomo, czy to prawda, czy fikcja; tylko z dwóch wież kościoła Mariackiego jedna jest rzeczywiście zauważalnie niższa od drugiej. A w Sukiennicach - średniowiecznych pasażach handlowych - do dziś trzymany jest ten sam nóż, którym brat zabił brata... Ale w ogóle to starożytne ze swoją tysiącletnią historią to miasto legend. Wszystko może się zdarzyć.
Kościół Mariacki jest wybitnym zabytkiem polskiej architektury epoki gotyku. Ogromna, skierowana w górę, z dużą północną wieżą wznosi się nad miastem na wysokość ponad sześćdziesięciu metrów. Zwieńcza go drewniany namiot ze spiczastymi wieżyczkami, wyjątkowy pod względem piękna i przejrzystości konstrukcji. Wysokość drugiej, mniejszej wieży południowej wynosi nieco ponad 40 metrów. Natomiast wysokość nawy głównej Kościoła Mariackiego wynosi 28 metrów.
Najstarsze witraże w katedrze wykonano w 1370 roku, lecz nie wszystkie się zachowały. Część istniejących witraży pochodzi z początku XX wieku i jest dziełem mistrzów S. Wyspiańskiego i Y. Mehoffera. A obraz ołtarza wykonał jeden z najwybitniejszych polskich artystów XIX wieku, Jan Matejko.
Z kościołem Mariackim w Krakowie wiąże się nazwisko Wita Stwosza, utalentowanego rzeźbiarza, malarza i grafika. To dzięki jego pracom powstały główne kapliczki świątyni, ołtarz i Krucyfiks, które należą do najważniejszych dzieł średniowiecznej sztuki europejskiej.
Wit Stwosh żył długo – zmarł w wieku dziewięćdziesięciu trzech lat. Stwosch urodził się na południu, w Norymberdze, ale w 1447 roku przeniósł się tutaj i mieszkał tu przez 22 lata. Spośród nich przez 12 lat, od 1477 do 1489 roku, pracował nad ołtarzem Kościoła Mariackiego – największym z ołtarzy średniowiecznej Europy, który stał się głównym dziełem genialnego mistrza i największym skarbem kościoła św. Kościół Mariacki. W trójskrzydłowym ołtarzu znajduje się około 200 malowanych drewnianych figurek, wykonanych z niezwykłą starannością.
Ołtarz Mariacki autorstwa Wita Stwosza składa się z części środkowej i czterech skrzydeł. Centralnym wątkiem jest ukoronowanie Matki Bożej koroną Pani Nieba, a na skrzydłach przedstawiono dwanaście scen z jej życia. Sam Vit Stwosh wycinał rzeźby i detale ołtarzy z drewna lipowego i sam je malował. Jego prace uderzają realizmem. Nie ma uproszczonych schematów charakterystycznych dla sztuki średniowiecza - wszystkie szczegóły ludzkiego ciała, proporcje, ruch są odtworzone ze skrupulatną dokładnością, a jednocześnie uduchowione - żyją.
W czasie faszystowskiej okupacji Krakowa ołtarz kościoła Mariackiego został wywieziony i ukryty przez faszystów w lochach zamku Nornberg. W 1946 roku został odnaleziony i po wielu latach renowacji powrócił na swoje pierwotne miejsce – do świątyni.
W Kościele Mariackim znajduje się także inne arcydzieło średniowiecza – rzeźba „Pieta” („Żałoba Chrystusa”) z 1410 roku. Perfekcja, z jaką wykonano tę kompozycję, pozwala niektórym badaczom wierzyć, że jej autorem był tajemniczy „Mistrz Pięknych Madonn” - genialny bezimienny rzeźbiarz, który pozostawił po sobie kilka rzeźbiarskich wizerunków Madonn o niesamowitej doskonałości i pięknie.
Podobnie jak inne kościoły katolickie, kościół Mariacki posiadał wiele małych ołtarzy i kaplic. Jedną z tych kaplic, imienia św. Antoniego, popularnie nazywano Kaplicą Zbrodniarzy – w niej, zgodnie z tradycją, ksiądz spowiadał się przed egzekucją przestępców skazanych na śmierć, którym następnie obcinano głowy –
właśnie tam, na Rynku Głównym.
W północno-wschodniej części Rynku stoi samotnie wieża ratuszowa, niegdyś rynek był gęsto zabudowany: znajdował się tu gotycki ratusz z wieżą, renesansowa stodoła zbożowa i wartownia . Ratusz powstał w drugiej połowie XIII wieku, a budowę wieży ukończono w 1383 roku.
W ubiegłych stuleciach ratusz i jego wieża pełniły różnorodne funkcje. Od chwili powstania Ratusza w jego lochach mieściło się więzienie Dorotka, w którym trzy najciemniejsze krypty przeznaczone były na tortury. A obok, w podziemiach wieży, jak na ironię, znajdowała się wesoła karczma „Świdnica”, gdzie jak rzeka płynęła wino i piwo…
Ratusz był niezawodnie strzeżony nie tylko ze względu na znajdujących się w nim przestępców: na pierwszym piętrze Sali Pańskiej przechowywany był skarbiec bogatego miasta Krakowa. Finanse publiczne, którymi zarządzało trzech skarbników, trzymane były w skrzyni zwanej cadula. Skrzynia była zamknięta trzema różnymi kluczami, a każdy skarbnik miał tylko jeden, więc skarbnicy mogli otwierać skrzynię tylko w tym samym czasie. W Sali Pańskiej królowie polscy złożyli przysięgę obywatelstwa Krakowa. Sercem Ratusza jest oczywiście Sala Pańska: była ozdobiona obrazami i cennymi tkaninami, a wzdłuż ścian znajdowały się długie ławy wyłożone czerwonymi marokańskimi poduszkami.
Wieża ta jest szczególnie czczona przez Polaków. Przed nią mały białoruski szlachcic Tadeusz Kościuszko przysięgał wierność narodowi polskiemu.
