I evo ti opet sreće! Vi ste u Estoniji..
Na SOOREEMAAAA, (kako kažu neki moji poznanici iz Sankt Peterburga), već su bili. U Talinu nije pronađena zimska bajka.
Šta je sledeće? Nadalje, ima smisla još više uroniti u život Estonije ... Još je rano da idete u Kihnu, ali vrijeme je da idete u Hiiumaa ..

Ovo je drugo po veličini estonsko ostrvo. Mnogi moji poznanici u grčevima iskrive lica
kad predlozim da odu u Dago ..
- Ne, nećemo tamo, moramo da plovimo tamo... gde da živimo tamo... nema prodavnica...
A to su ljudi koji su rođeni u Estoniji... (napominjem da je ovo Rus, u svakom slučaju, oni se tako pozicioniraju).

Ali vi ste novajlija i antibaltička propaganda 1. kanala na vas nije uticala...
Počnimo s glavnim načinom kako doći do toga
- Trajekt! Trajekti su moderni za 100-150 automobila i više od 500 putnika.
evo incidenta - trajekti su izgrađeni u Norveškoj, iako je "Baltička fabrika za remont brodova" - ispostavilo se
za našu fabriku je jeftinije da napravi brod u Norveškoj.
A evo i trajekta...

Trajekti voze svakih 1,5-2 sata... vrijeme putovanja je 1,5 sat.

Dok ima vremena, možete jesti.. hrana na trajektu je dobra… cijene su niske…
Ali ono što ne treba raditi na brodu je kupovati suvenire...!

A sada ste na ostrvu.
U početku mislimo da ste ipak išli na ostrvo autom.. Na Dagu se nema šta raditi bez auta!

Za razliku od Saarema, Hiiumaa i dalje izgleda kao ostrvo.
Uobičajeno je naseljavati se na otoku, kao i na cijelom Baltiku, - na farmama ... i što dalje jedno od drugog, to bolje.
Ko hoće da gubi vreme na prazne razgovore sa komšijom...mora da radi.

Tako je bilo do početka 20. stoljeća - farme su bile raštrkane po ostrvu, na pristojnoj udaljenosti jedna od druge.

Naravno, bilo je i sela, ali i ovdje su kuće stajale na poštovanju jedna od druge.
Izgradnjom „Tvrđave po imenu cara Petra Velikog“ nastala su punopravna sela .... Kuće
sagrađena leđa uz leđa i bilo je dosta kuća u tim selima. Ali nemojte biti ometeni!
Na ostrvu ima hotela - čak -3 komada. Ali nalaze se u gradu (Kärdla) i smještaj u njima pokvarit će utisak o otoku.

Prije dolaska na ostrvo, obavezno rezervišite - turistička farma.
Već sam govorio o farmama, pričam o Saaremai, ima ih puno i usluga na njima je nekoliko redova veličine veća od MASS HOTEL BUSINESS!
I tako ste na ostrvu! Imate na raspolaganju cijelu farmu ... pa, na primjer, u takvom ...

Ne boj se..! Kad vam vlasnik kaze cijenu...NECETE VEROVATI....
Reći ću vam tajnu ove kuće za 2 noćenja će vas koštati 130-150 eura u sezoni, van sezone (oktobar-april) 80-100 eura, napominjemo za 2 NOĆENJA!
Slažete se ako ste 4-5 ljudi, nimalo skupo....
Štaviše, situacija i pogled sa prozora vuče komade za 2 dnevno.!

Naveo sam primjer najuzornije turističke farme na otoku..
Ali vjerujte mi, preostalih 50-80 turkhutora nije ništa gore .. :)

O posjeti otoku..

Sledeći plan ima smisla.

I nakon svih priprema, sjednite i uživajte u zalasku sunca na pozadini polja kleke...ljepota je neopisiva.... !

Otprilike takva slika će se otvoriti pred vama ... ako se zaustavite na poluotoku Kassari

Ima smisla započeti sljedeći dan najkasnije u 9.00, inače nećete vidjeti mnogo!
Ovisno o mjestu stanovanja i rute će biti različite.
Ako govorimo o farmi koja se na fotografiji ovo mjesto zove VALIPE i nalazi se 10 km od luke...onda će ruta oko otoka biti sljedeća...
1 Spit poluostrva Kasari – 1 sat
2 Dalje kroz selo Kaina, možete odmah mahati do jezera TIKHU - 1 sat
3 Dalje tn "Grand Canyon" - proizvod svađe između dva mlinara ... pojavio se sredinom 17. stoljeća. 20-30 min
4 Svjetionik Kõpu 40 min (jedan od 3 najstarija svjetionika na planeti)
5 Ristna svjetionik + Ristna utvrđenja do 1 sat
6 Luka KALANA 30 min
7 Svjetionik Tahkuna 30-40 min
8 Vojni muzej (o njemu posebno) do 1 sat
9 Odbrambeni objekti do 1 sat
10 Ajfelov toranj 40 min
11 Kärdla (glavna slova) + “Kamena Yurka” (reći ću vam posebno*) 20-30 min

O "Kameni Jurki"
Početkom 60-ih, partijski zvaničnici su odlučili da na glavnim ostrvima Estonije (Saaremaa i Hiiumaa) nema
spomenik heroju oslobodiocu ... Odluka je donesena, naređeno .... I kao rezultat dobili smo dva
gotovo identične GLAVE ratnika-oslobodilaca u šlemovima. sa kamenim izraslinama koje izazivaju bolesti... (vidjet ćete na ostrvu)
Utovarili su glave na barže i odvukli ih na ostrva... Jedna glava na Hiiumaa, druga glava na Saaremaa..
Herojeva glava nije stigla do Saareme. Očigledno zbog nepovoljnih uslova transporta, barža se prevrnula, zbog čega je glava heroja
pao u vodu i još uvijek leži na dubini od oko 30 m.

Mještani su vrlo ljubazni prema spomeniku i od milja ga zovu "Kamena Jurka".
Treba dodati i da se u Estoniji, uprkos propagandi svih vrsta centralnih kanala, pažljivo postupa sa vojnim spomenicima.
Pa istina ima slabo obrazovanih primjeraka, kojima je svrha da skrnave uspomenu na poginule vojnike...ali kako se kaže, PORODICA NIJE BEZ JEBE.

A evo i fotografije glava-heroj-oslobođenje

O Ajfelovom tornju... kratko

Jednog dana, lokalni umjetnik za obradu drveta došao je na ideju - želim da napravim osmatračnicu.
U sovjetsko vrijeme umjetnik je radio kao stolar na kolektivnoj farmi, a njegov glavni zadatak je bio da izgradi kule za lovce.
Tako je iz jedne nedovršene kule vremenom izrasla kula, visoka 31 m, potpuno od kleke.
Ima još nekih zanimljivih stvari, ali o njima nema smisla pričati... Sve ovo mora da se vidi...

Eto, to je sve za sada!Možda malo nedosledno, ali nadam se da je dovoljno informativno.
Sljedeće ostrvo će biti Kihnu.

Kroz prozor sam fotografisao dekoraciju - neobično minimalističku, posebno za pravoslavlje:

Dalje u šumi, još su ruševine nekih baterija, malog vojnog muzeja, uskotračne željeznice koja je služila oružjem otišla u Prvi svjetski rat (ne jedina na Hiiumaau, ali za razliku od Saaremea, nije prešla ovdje), ali ih nismo ni tražili. Šuma se razdvojila naprijed, otkrivajući ravan vjetrovit rt i na njemu grad svjetionika:

Svjetionik Tahkuna nije najstariji i nije najjedinstveniji u Estoniji, ali po mom mišljenju je najljepši. Naručen je 1871. u Francuskoj (kažu da je Ajfel, ali da li je prerano za datume?) I sastavljen od gotovih metalnih delova 1873. godine. Iskreno rečeno, vidio sam nekoliko svjetionika prije ovog putovanja, a još više metalnih, ali u Estoniji ih ima najmanje tri i sve 1870-te - još uvijek postoji svjetionik Ristna, do kojeg ćemo doći krajem post, i nešto mlađi svjetionik. Visina svjetionika Tahkun je 40 metara od podnožja i 43 metra nadmorske visine:

Posebna prednost svjetionika Hiiumaa je što se možete popeti na svaki od njih - i to nije nešto što je nezamislivo u Rusiji, ali to nije predviđeno u ostatku Estonije, barem za druge svjetionike, bilo da je Ruhnu, Syrve , Pakri u gradu, dva svjetionika u Surupiju ili svjetionik Tallinn, ne pamtim takvu priliku. Ali Hiiumaa se ne zove uzalud Ostrvo svetionika, ovde je simbol i glavna atrakcija, tako da na svakom svetioniku za par evra možete da se popnete, a kada se spustite možete da se ugrejete šoljicom kafe ili kupiti suvenire. U dvorištu iza ograde - stara "glava" svjetionika, zamijenjena 2002. godine - svi su još aktivni.

U metalnoj "cevi" svetionika je nokturno: stepenice zveckaju pod nogama, metal blago vibrira i bruji od vetra napolju, a u vrelim danima bez vetra verovatno je ovde pećnica... Ne znam gde je spomen-ploča je visila, ali se ispostavilo da su upravo na ovom rtu Nemci u oktobru 1941. konačno završili odbranu Moonsundsa - aerodroma na Saaremi, sa kojeg je Berlin bombardovan avgusta 1941, već sam pokazao u pretposlednji post.

Zavoji spiralnog stepeništa izgledaju beskrajno, zujanje vjetra i drhtanje metala sve glasnije i uznemirujuće:

A sada idemo gore - platforma s prozirnom ogradom i podom je uhvaćena na uvodnom okviru, a vjetar je doslovno odnese. Pogled nazad, na otoku je samo beskrajna šuma, a bliže, u punom pogledu, cijeli grad svjetionik. Obratite pažnju na relativno nov asfalt - ovda je nekada vodio mrtvi prajmer, a autoput do znamenitosti postavljen je 2011. godine. A takođe i činjenica da je Hiiumaa ravan, poput stola, a njegove obale, iako kamenite, tek su malo iznad nivoa vode:

Vrh rta Takkuna, na kojem je neko postavio prirodni "Vavilon" - tako se među Pomorima zovu ove spirale kamenja posute travom, a u svijetu ih je poznato oko stotinu, uključujući više od polovine u Rusija i 1/3 - na Solovki (a na Velikom Zajatskom ostrvu ima gotovo svega). Čemu služe - niko ne zna, postoji mnogo verzija, ali nijedna ne izgleda idealna. U Estoniji se to, koliko ja znam, nikada nije desilo, ali u Finskoj i posebno Laponiji ima.

A metalna konstrukcija na obali, nagnuta nad vodu i kao savijena vjetrovima, nije ništa drugo do spomenik poginulima na estonskom trajektu: lokalnom Titaniku, koji je plovio između Talina i Stockholma i bio jedan od simbola Druge republike, potopljena je za oko sat vremena najjačom olujom u noći 28. septembra 1994. godine, 60 kilometara sjeverozapadno od ovog rta, odnijevši na dno 852 života. Pisao sam više o ovoj katastrofi, jer je za jednu malu državu to bio težak udarac, jer u procentima(Estonija je 100 puta manja od Rusije) katastrofa je odnela više ljudi nego naš čečenski rat, a spomenici propasti "Estonije" sada su u mnogim gradovima.

Ali ovaj je najdirljiviji. Zvono sa dječjim licima njiše se na vjetru, a kada vjetar dosegne istu snagu kao te olujne noći, počinje da zvoni. U principu, Tahkuna nije najbliže mjestu pada, od rta Kypu (vidljivo u pozadini kadra iznad) do tamo, 10 kilometara manje, ali činjenica je da je ujutro talas zakucao plutajuće krhotine, uključujući 14 prazni brodovi.

Jedan od njih stoji na travnjaku kod muzeja za " smaragdno ostrvo„Kassari, prikazan u zadnjem dijelu – tu sam pomenuo „najzanimljiviji i najtragičniji eksponat.“ Čamac je, moram reći, u odličnom stanju, ne može se reći da je sa mrtvog trajekta.

Ali nikoga nije spasila, već su je jednostavno otkinuli vjetar i valovi. Narodi baltičkih država su vrlo ljubazni prema svojoj rodnoj zemlji, a možda su čamci donijeli duše mrtvih?

Impresionirani i pomalo potišteni (i isto tako izubijani vjetrom na mjestu svjetionika), vozimo se nazad do autoputa - onda naš put leži na zapadnom poluostrvu Kõpu, ili Dagerort, do njegova dva svjetionika. Ali usput ima još par stanica, na primjer u selu Reigi:

Mjesna crkva, poznata u drvetu od 1627. godine i bivši centar ti isti iseljeni Šveđani, koje je početkom 19. vijeka obnovio u kamenu baron Ungern-Sternberg u znak sjećanja na svog sina, koji je, prema nekim izvještajima, izvršio samoubistvo jer je izgubio neizmjerene iznose duga u karticama. Ovdje su samoubice sahranjivali u naseljima i nisu se molili za njihov pokoj, ali ovdje su izgradili cijelu crkvu - i nije jasno da li je riječ o luteranstvu ili o neograničenosti moći baruna na ostrvu koja je pripadala njima? Kako god bilo, crkva izgleda prilično sumorno:

Usput, nakon posljednjeg skansena u mom baltičkom ciklusu (ista farma Mihkli), zamak () i županijski grad Ostsee (), Reigi je posljednja crkva. Istina, propustio sam i kapelu Palaküla (1820), propalu Sternbergovu grobnicu između Kryadla i Suurmyise, a zapravo su, nakon Hiiumaa, još uvijek ispitivali Haapsalu sa okolinom, ali govorimo o slijedu priče, a ne o sama cesta.

Okolo - prekrasno staro groblje, gdje smo se nadali da ćemo naći "švedske krstove" (kako se ovdje zovu krstovi u krugu), ali ili ih nema, ili su loše izgledali.

Obratite pažnju - krstovi su stavljeni na noge pokojnika, ranije sam u luteranskim i katoličkim zemljama video samo ovo, na groblju nestalih ljudi Kursenijeka (pa, ili na drugim mestima sam takođe video, ali nisam platio pažnja) - Pitam se čija tradicija:

Drvena zgrada, očito nije stambena, u susjednom selu sa elokventnim imenom Rootsi (švedski). Jednom sam imao o primorskim Šveđanima, ali ukratko - oni su ovdje živjeli mnogo prije švedske Estonije, seleći se preko mora iz srednjeg vijeka.

Općenito, evo još jedne baštine Ungern-Sternbergovih - vlastelinstvo br. 2 na ostrvu Dage bilo je Hohenholm, sada Kyrgessaare, a pod Sovjetima čak i Viskoza, sada prilično velika (čak 300 ljudi!) Po standardima Moonsunda, selo je malo udaljeno od autoputa. Na reveru se nalazi lijepi kameni most sa klupom, kojim prolazi samo rijedak biciklista:

Hohenholm je nastao gotovo odmah nakon Livonskog rata, a njegov prvi vlasnik bio je ruski bojar-prebjeg Putilov (mora se reći daleko od jedinog slučaja), kojeg su 1624. godine zamijenili oni koji su polako preuzimali cijelo ostrvo Delagardie, a pošto je Velika luka najbliža Velikom dvoru (Suursadama, vidi zadnji dio) bila kraljevska luka, oni su ovdje počeli graditi svoju privatnu luku, tako uspješno da je 1691. pripala i kralju. Pod Rusijom, još jedan klan sa izuzetno lijepim prezimenom Tsege-von-Meitenfeil nekako se probio ovamo, a 1755. godine Hohenholm su otkupili Stenbökovi, ponovo sinhronizujući njegovu istoriju sa Velikim dvorom, a 1796. predajući ga Ungern. -Sternbergovi za dugove. Moram reći, ne baš uspješno - prvi baron Dages ove vrste, Otto Reinhold Ludwig, uhapšen je 1802. godine pod optužbom za piratstvo i prognan u Tobolsk: navodno je izgradio lažni svjetionik, namamio brodove nasukan, opljačkao ih, zastrašio mornare, i čak je ubijao oficire, a navodno je tutor baronovog sina svojim očima vidio kako je lično ubio švedskog kapetana Karla Malma u njegovoj kancelariji. Slučaj se pokazao rezonantnim, neko vrijeme su europske novine o njemu pisale jednako rado kao i o Napoleonovim pobjedama, prema avanturističkom romanu "Kula na Dageu" napisana je ... i tek pod Prvom republikom se okrenula da je baron samo hvatao teret s potopljenih brodova, a cijela ova priča bila je samo obračun između njega i Stenböcka - nakon što je ustupio Big Manor za dugove, ovaj se ipak izvukao, postao viceguverner Estonije i zlostavljao njegov službeni položaj. Ovo se, međutim, pokazalo kao obična osveta - više nije mogao povratiti Dagya, a Ungern-Sternbergovi su nastavili da poboljšavaju ostrvo.

Kõrgesaare nije bio toliko stambeno imanje koliko industrijski centar, drugi na ostrvu nakon tkanine Kärdla. Ne znam da li je ovdje palata - možda je izgubljena, ili je možda obična. Sadašnji centar Kõrgessaarea je destilerija iz 1880-ih:

Lijepa, naravno, ali rekvizita. Ipak, proizvodnja u domaćinstvu je uvijek prilično daleko od stvarne industrije. Ovdje su se trudili da prave vino, naravno, ne od grožđa (ovdje za njega nema klime, jedva se ukorijenilo na jednom mjestu), već od bobičastog voća, kojim su okolne šume tako bogate.

U sovjetsko vrijeme ovdje je osnovana proizvodnja viskoze („umjetne svile“), po kojoj je i samo selo dobilo ime. Od tada je, očigledno, ostala napuštena industrijska zona (iako su zgrade očigledno Sternbergove) ...

Stalinke (postoje čak i ovdje!) I kontingent dobro poznat iz depresivnog radničkog naselja u bilo kojoj zemlji bivšeg SSSR-a:

Ovdje je sam svjetionik Kõpu, ili Dagerort - umjetna stijena na brdu! Na glavnom plovnom putu trgovačkog puta ka Hanzeatskom revalu, novcem trgovaca koji su njime šetali, izgrađen je svjetionik 1505-31. godine, au njegovom "telu" 5000 kubnih metara kamena:

Među svim svjetionicima na svijetu, nije drugi po starosti (kako se obično misli), već barem četvrti - i stariji svjetionici:
1. "Herkulesova kula" u La Coruñi (Španija) - još stari Rim, 2. vek nove ere.
2. Svjetionik Hook u Wexfordu (Irska) - 13. vijek.
3. "Chair of St. Catherine" na ostrvu Wight (Engleska) - 1313-28, ugašena 1547. godine.
Osim toga, Djevojačke kule u Istanbulu (ali postoji samo baza, gornji dio kule iz 1720-ih) i Baku (dobro hiljadu godina, ali daleko od činjenice da je prvobitno bio svjetionik), Brandaris na holandsko ostrvo Terschelling (na osnovu 1323. godine, sadašnje je izgrađeno 1570-93.), Neuwerk na ušću Elbe (kula izgrađena 1310. godine, ali je postala svjetionik ili 1647. ili 1802.) i - prvo od svega - dva italijanska svetionika: svetionik Piza u Livornu (osnovan 1303. godine, ali uništen u ratu, i ne znam koliko pouzdano i autentično obnovljen) i La Lanterna u Đenovi (zasnovan na 1123., teško obnovljen nakon vojnih oštećenja u 1543, a koji je omjer - avaj, ne znam). Drugi svjetionici u svijetu su svakako mlađi, a i prije 18. stoljeća svjetionik (a ne samo vatra na obali ili orijentir uz toranj ili kulu nekog zamka ili hrama) je općenito bio izuzetna građevina, slično kosmodrom ili radio teleskop je sada. U isto vrijeme, Daguerort je primjetno veći od Hooka i Katerine stolice (ali La Coruña i La Laterna su, očigledno, spektakularnije), općenito, ovo je spomenik svjetske klase:

Na informativnom štandu - "evolucija" Daguerorta tokom stoljeća. U početku je kula imala visinu od 26 metara, ali je pod Šveđanima, 1649-59. godine, izgrađen jasno vidljiv gornji dio. Svjetionik je, međutim, sve do 19. stoljeća sijao običnom vatri na drva, a tijelo mu je bilo monolitno - ljudi su se penjali uz merdevine od užadi (to je bio uslov lokalnih feudalaca - tako da svetionik nije mogao da se koristi kao tvrđava toranj). Za to vrijeme svjetionik je nekoliko puta mijenjao vlasnika, od 1660. godine bio je u privatnom vlasništvu Delagardiea, koji je primao novac za njegovo održavanje, pod Petrom I. otišao je državi, koja je naplaćivala "porez na vatru" sa brodova koji su prolazili, od 1755. vraća se barunima (ovaj put u Stenböck) i tek 1807. ponovo je prebačeno u Pomorski odjel. Moram reći, to je bilo vrlo opravdano: pod baronima je sijalo samo noću (svijetlilo je sat vremena nakon zalaska sunca, gasilo se sat vremena prije zore) i samo u jesen i proljeće (more se ledilo zimi, a bijele noći ljeti), tada u državnom vlasništvu svjetionik je sijao svake noći i redovno se dograđivao: 1807. vatra je zamijenjena uljnom fenjerom, a unutar trupa su probušene ljestve. Optika i lampa su se više puta mijenjali, 1883. godine ovdje je počela raditi telegrafska stanica, koju je 1898. zamijenila telefonska stanica, a 1941. godine Nijemci su pokušali bombardirati svjetionik, ali šta će biti sa takvom masom? Bombe su samo razbile prozore i spalile dio zgrada u podnožju. . Kypu/Dagherort sija skoro pola hiljade godina...

I odavno je postao orijentir - kafić u podnožju je očigledno predratni:

Neka mehanika.

Put gore. Štaviše, ako su na lijevom i srednjem okviru stepenice ukopane početkom 19. vijeka, onda je na desnoj polovini, po svemu sudeći, sve bilo tako od početka, iz švedskih vremena. Postoji mala ekspozicija i fotografije svjetionika iz cijelog svijeta - nevjerovatno lijepe stvari, ipak:

Na vrhu, kao i obično, puše, ali platforma je prilično prostrana - možete se odmaknuti na takvu udaljenost da se toranj svjetiljke (1859-60 ili 1900) u potpunosti uklapa u okvir. Visina svjetionika od baze je 36 metara, a iznad mora - svih 107 metara.

Pogled na istok - tu je negde sve što je prikazano u prethodnim delovima, a u podnožju, kao što vidite, je i pevačka scena:

I idemo dalje. S druge strane je ratom prorijeđen grad svjetionik, a u šumi s lijeve strane se vidi glavni put:

Ispred, gotovo na vrhu zapadnog poluostrva, nalazi se posljednji svjetionik Ristne. Ista godina kao i Tahkuna, napravljena je u istoj fabrici i montirana godinu dana kasnije (1873), a postoji legenda da su dva svetionika pomešana - navodno je viša Tahkuna bila namenjena ovoj, važnijoj tački. Zapravo, ovaj niski (21 metar) metalni svjetionik samo stoji na brdu, tako da je 67 metara iznad mora. Koliko sam shvatio, bio je pomoćnik Kõpuu:

Ristna ima najkapitalniji svetioničarski grad, a iako smo ovde stigli nakon zvaničnog zatvaranja, na onim stolovima gde se turisti verovatno obično hrane ribom, svetionici su se smestili za piknik, slažući ukusne mirisne ćevape. Ono što je iznenađujuće – svi su bili Rusi, ili su barem govorili ruski, što je bilo prilično neočekivano – mislim da ima mnogo mjesta u ne-post-sovjetskim zemljama gdje je vjerovatnije sresti stalno žive Ruse nego na ovim ostrvima. Naravno, nisu nas počastili roštiljem, niti su pitali kako je Putin tamo, već su prodali kartu za kulu.

Iako je ovdje toranj najjednostavniji, ali vrlo blizu možete vidjeti fenjer za svjetionik:

Kõpu je vidljiv iza - ali iz nekog razloga nisam vidio Ristnu sa njegove kule:

45.
. Grad.
. Priroda, vlastelinstva, mlinovi.
. srednjovjekovne crkve.
. Obale, svjetionici i vojne baze.
. Jugoistok. Kassari, Big Manor, Kärdla.
Hiiumaa. Sjeverozapad. Tri svjetionika i više.
Epilog
Tallinn-Helsinki. Na trajektu.
Helsinki. Utisci prvog dana o pravoj Evropi.

Korisne informacije za turiste o ostrvu Hiiumaa u Estoniji - geografski položaj, turistička infrastruktura, karta, arhitektonske karakteristike i atrakcije.

Atrakcije

Hiiumaa je ostrvo koje se nalazi u Baltičkom moru nedaleko od Saaremae. U germanskom periodu ovo ostrvo je bilo poznato kao Dago (ili Dagyo), što doslovno znači "dan", au ruskom periodu - kao Khiuma.

Ovo je divan komad zemlje sa najbogatijom, najljepšom i raznolikom netaknutom prirodom. Ljudi su ovdje divni, mirnog tolerantnog karaktera i sjajnog smisla za humor. Ostrvljani su bliski prirodi, kao da su njen dio, vole je i poštuju, pokušavaju s njom računati.

Prije više od 500 miliona godina, nakon eksplozije meteorita koji je pao na zemlju, formiran je okrugli arhipelag promjera oko 10 km. To su bila prva ostrva, čiju teritoriju trenutno zauzima Hiiumaa. Ovo drevno porijeklo učinilo je ostrvo jednim od najstarijih na svijetu.

Područje Hiiumaa sa okolnim otočićima, a ima ih više od 200, iznosi 1019 km2. Jedini stambeni grad koji se nalazi na sjevernoj obali, - Kärdla, sa populacijom od 11.490 ljudi.

Dugo je od 1563. do 1721. godine ostrvo Dago pripadalo Švedskoj. Krajem XVIII vijeka. imala je oko 2000 stanovnika. Godine 1781. oko polovina ih je poslata u Ukrajinu prema naredbi carice Katarine II. Oni koji su uspjeli preživjeti u pohodu preko Moskve do Ukrajine osnovali su selo Staroshvedskoye. Godine 1929 mnogi od njih su evakuisani u Švedsku. Ipak, bilo je i onih koji su željeli da se vrate u domovinu. Mnogi od povratnika našli su se u zatočeništvu. Šveđani koji su ostali na Hiiumai uglavnom su živjeli u oblasti Kärdla. I danas možete sresti nekoliko ljudi koji sebe smatraju Šveđanima.

Teško je naći mjesto sa tako raznolikom prirodom, sa raznolikim pejzažima koji se mijenjaju poput slika u kaleidoskopu. Pejzaži su toliko raznoliki i slikoviti da je krajolik s jedne strane otoka potpuno drugačiji od krajolika s druge strane. Ovo jedinstveno mjesto za život i rekreaciju. Kilometar pješčane plaže na poluotocima Tahkuna i Kõpu, bit će privlačni svima u toplim ljetnim danima.

Brojna mala ostrva koja okružuju ostrvo takođe su raznolika. Na nekima od njih nema ni vegetacije ni životinja, jer su nedavno izronili iz morskih dubina, drugi su obrasli šumom. More ostavlja traga na klimi otoka, više je sunčanih dana, kiše su u odnosu na kopno rjeđe.

Postoje dva jednostavne načine doći do ostrva: avionom ili brodom. Avion polijeće iz Talina svaki dan, 30 minuta - i vi ste na ostrvu. Ili možete uzeti trajekt, za koji ima smisla kupiti kartu unaprijed.

Nećete imati problema gdje odsjesti na ostrvu Hiiumaa. Možete odabrati apartmane za svaki ukus i budžet. Tu su moderni hoteli, kampovi, kuće za odmor, cijele vikendice i gomila pansiona u kojima ćete se osjećati dobrodošli gost kao baba na selu.

Za one koji vole da se kupaju i sunčaju, postoji različite vrste plaže sa toplom vodom: pješčane, šljunčane, dubokomorske. Za ljubitelje jahanja na talasima (jahanje na talasima - izvođenje trikova prilikom prelaska prepreka u obliku talasa) postoji nekoliko mesta sa različitim uslovima. Jedan od njih, najzanimljiviji, je Risnin spot, malo mjesto za jedrenje na dasci i zmajevi, smješteno na zapadnom dijelu otoka na Rajskoj plaži. Očigledno nije za početnike. Maksimalni talas je visok 8 metara, maksimalna snaga vetra je 28 m/s. Poluotok Risna karakterizira niska temperatura vode i lijep je divlja priroda. Na lokaciji se nalazi sportski centar sa infrastrukturom ( svježa voda, struja, topla hrana i piće, sauna, internet). A ima još nekoliko mjesta: Suureranna, Luidja, Torvanina, luka Lehtma.

Ako niste tako ekstremni, možete samo plivati ​​i uživati ​​u suncu. Da biste to učinili, možete otkriti različite vrste plaža s toplom vodom: pješčane, šljunčane, dubokomorske.

Kako biste uveličali svoj odmor, možete se uključiti u sve vrste sportskih aktivnosti. To su jahanje, planinarenje, kajak, tenis, pecanje, izleti brodom na jahti.

Na ostrvu Hiiumaa postoje razne atrakcije koje je zanimljivo posjetiti. Najpoznatiji od njih je svjetionik Kypusky. Čak se može reći da je simbol ostrva. To je treći najstariji radni svjetionik na svijetu.
Jedno od najljepših i najomiljenijih mjesta je Kassari Syaer (Kassari shin). Ovo je 3 kilometra šljunkoviti greben koji se proteže u more, prema legendi, ostaci pokušaja Hiiumaa heroja Leigera da izgradi most između ostrva Hiiumaa i Saaremaa.
Bit će zanimljivo pogledati drevni krater Kärdla, koji je nastao prije oko 500 miliona godina kada je pao meteorit. Krater, prečnika 4,5 km, opremljen je prirodnom stazom sa vidikovcem.
Možete prošetati stazom prirode Rebastemäe dugom 1,5 km. Njen put prolazi high point otoci i cijela zapadna Estonija - Kaplimäe (63,5 m). Najživopisniji pogled na zaliv Mardihansu pruža se pred vama sa brda Rebastemäe, visokog 45 metara.
Obalna sela s drvenim kućama od brvana i vijugavim kamenim ogradama omogućit će vam da se upoznate sa životom otočana i njihovom posebnom kulturom.

Kao što možete vidjeti o. Hiiumaa - najlepše mesto za opuštanje. Pogodno kako za ljubitelje aktivnog provoda, tako i za one koji vole mirnije opuštanje. Međutim, jedno se može reći sa određenom tačnošću - šik, raznolika, višestrana priroda nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. Svako će odavde otići odlično raspoložen, sa velikim duhovnim nabojem koji će vam dugo trajati, raspoloženog, očišćenog i istinski odmornog. I sigurno ćete poželjeti da se vratite ovdje.

Malo estonsko ostrvo Hiiumaa nalazi se u Baltičkom moru.

Drugi je po veličini u svojoj zemlji i jedan od najstarijih na planeti. Arhipelag, koji se prostire na 10 km, nastao je prije više od 500 miliona godina kao rezultat eksplozije meteorita.

Ukupna površina Hiiumaa i obližnjih malih ostrva je nešto više od 1.000 km². Na sjeveru ostrva nalazi se grad Kärdla, sa populacijom od 11,5 hiljada ljudi.

Više od stoljeća i po (1563. - 1721.) ostrvo je pripadalo Švedskoj. Krajem 18. stoljeća, prema naredbi Katarine II, polovina lokalnog stanovništva (oko 1.000 ljudi) poslata je u Ukrajinu, od kojih su se mnogi nakon nekog vremena vratili u svoju domovinu. Čak i sada na ostrvu ima ljudi koji sebe smatraju Šveđanima.

Danas je Hiiumaa divan komad zemlje sa netaknutom, raznolikom prirodom. Lokalni pejzaži su toliko različiti jedan od drugog da slike koje se vide na jednoj strani ostrva ne ponavljaju pejzaže na drugoj strani.

Mala ostrva koja se nalaze oko Hiiumae nisu slična jedno drugom.

Neki su gusto prekriveni drvećem i grmljem, dok drugi, koji su nedavno izrasli iz morskih dubina, nemaju apsolutno nikakve biljke i životinje.

Klima ostrva se, zbog blizine mora, razlikuje od kopna: više je lepih sunčanih dana, a padavina je znatno manje.

Na ostrvo možete doći avionom iz (putovanje traje 30 minuta) i trajektom iz ili grada. Gosti Hiiumaa-a neće imati problema da pronađu gde će odsjesti. Možete pronaći sobe za svaki ukus i budžet lokalni hoteli različite kategorije, odmorišta i u velikom broju kuće za goste.

Oni koji se žele sunčati i kupati u toploj vodi dobrodošli su na pješčane i šljunčane plaže, među kojima su i plitke (za porodice sa djecom) i duboke.

A ljubitelji waveridinga i kajtanja moći će da pokažu svoje vještine na mjestima sa nekoliko nivoa težine.

Najpopularniji od njih je Risna spot, koji se nalazi na istoimenom poluostrvu, ali je pogodan samo za profesionalce.

Hiiumaa ima mnogo atrakcija koje nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Jedan od njih je simbol otočkog svjetionika Kypusky, koji je treći najstariji svjetionik na svijetu među najstarijim svjetionicima koji rade.

Među najvećim popularna mesta Ostrvo je također uključivalo Kasarian shin - šljunčani nasip dug 3 km koji se proteže u more. Prema legendi, ostala je nakon neuspješnog pokušaja heroja Laigera da premosti svoje ostrvo sa susjednim.

Krater Kärdla, koji je nastao kao rezultat pada meteorita, također će biti zanimljiv gostima Hiiumaa. Ova neobična atrakcija ima prečnik od 4,5 km.

Oni koji se žele upoznati sa životom i kulturom otočana trebali bi prošetati obalnim selima s drvenim kolibama i vijugavim kamenim ogradama. Meštani su gostoljubivi, smirenog karaktera i odličnog smisla za humor. Također, lokalno stanovništvo je veoma blisko prirodi, štiti je i smatra se njenim dijelom.

Iz navedenog se vidi da je Hiiumaa pogodna za ljubavnike opuštajući odmor i za ekstremne sportiste.

Svako će napustiti ovo mjesto osjećajući se odlično i zaista odmorno.

goBaltia

Put vijuga Borova šuma. Iza ugla se pojavljuje drvena kapela koja izgleda veoma staro. Malo dalje - vikendica koja odavno nije ofarbana sa natpisom "Prodajem". Nema ljudi, nema ni stranih zvukova. Tek povremeno, kada izađemo da nešto fotografišemo, čuju se zvukovi šume ili auta koji često prolaze.

"Oh, tako počinju mnogi horor filmovi. Kapela, napuštena vikendica, borova šuma, napušteno mjesto", pomislim. Onda se nasmiješim i ispravim se: "Da, pejzaž bi bio savršen za snimanje takvih filmova. Ali naziv mjesta uopće nije. Mi smo na Dagu -" Day Island ". Ili, kako se sada zove, na Hiiumaa - drugo najveće estonsko ostrvo u Baltičkom moru. Na rubu malih sela, gdje se ponekad tradicionalno ne postavljaju ograde između kuća, stari svjetionici koji rade još od vremena velikih otkrića i prava priroda.

Prije Sjevernog rata, ostrvo je pripadalo Švedskoj i dugo je bilo važno središte švedske kulture u Estoniji. Nakon poraza od Švedske otišao je u Rusiju.
Danas postoji nekoliko ljudi koji se još uvijek smatraju Šveđanima, a estonski jezik u Hiiumaa je još uvijek pod utjecajem švedskog.

1. Na ostrvo možete doći trajektom iz susjedno ostrvo Saaremaa, kao i mi, ili iz kopnene Estonije, iz okruga.
Vrijeme na dan dolaska u Hiiumaa nije se prepustilo toplini, ali je bilo moguće razgledati i tražiti obrise raznih predmeta i životinja u oblacima. Mnogo zabavnije ;)

2. I evo nas u Hiiumaa. Poznato ime iz školskih dana. Mene geografija zanima jako dugo. Težak, na prvi pogled, skup slova. Ranije se činilo da ćete dok govorite slomiti jezik. Ponekad se čak ispostavilo da se ovdje pripisuje daleko od estonskog prokletstva od tri slova)

3. Crkve - drvene i kamene - ovdje su posebno značajne. Voleo bih da se zaustavim na svakom. Bez žurbe, uđi, sedi na klupu. Ako pada kiša, slušajte kako udara po krovu. Ili uživajte u tišini – upravo ono što nedostaje mnogim gradskim vjerskim objektima. U gradu ne želite da idete u mnoge zbog ovoga.
Avaj, unutra nije bilo moguće ući - svi su bili zatvoreni. Ali napolju nije tako loše

4. Ljepota! Djeluje staro, ali "samo" izgrađeno 1920-ih

5. Ovdje možete snimati filmove. Van Helsing mi prvo pada na pamet.

6. Jedna od najlepših na ovim mestima je kapela Kasari. Ovo zapravo nije Hiiumaa, malo ostrvo u blizini. Kapela se nalazi na ostrvu Kasari u blizini sela Esikülas i sagrađena je u 18. veku. Mada bih rekao da je starija

7. Kažu da je ovo jedina funkcionalna kapela od kamena i sa slamnatim krovom. Šteta što je zatvoreno

8. Postoje i objekti u ovom stanju. pravoslavne crkve u Estoniji ima više ruševina nego luterana ili katolika

9. Nemojte misliti da je Hiiumaa ostrvo kapela i groblja) Ovdje je glavni grad ostrva, jedini grad na Hiiumaa, Kärdla. Grad je samo po statusu, ali po izgledu je malo selo

10. Moderna Kärdla poznata je od 1564. godine kao malo švedsko selo koje je vjerovatno postojalo na ostrvu još od vremena Vikinga.
Sjećam ga se po urednim kućama, travnjacima i nepostojanju ograda na nekim područjima. Kažu da je to lokalna tradicija

11. U takvoj kući nekada je živio pastor jedne od ruralnih crkava Hiiumaa

12. Najpoznatije mjesto u Hiiumaa je svjetionik Kõpu. Ovo je treći među stalnim svjetionicima u svijetu. Radi non-stop od kada je otvoren 1531. godine!

13. Za malu naknadu možete ići gore. Stepenice su prilično teške, stepenice visoke. Međutim, penjao bih se svaki dan ujutro i uveče da bih se divio izlascima i zalascima sunca. Iz nekog razloga, ovako izgleda put do nekog njegovanog sna: nije lak, strmo uzbrdo, ali generalno, nakon malo truda, premostiv

14. Na putu prema gore - štandovi sa malim ekspozicijama. Dago, zvani Hiiumaa, sumnjivo liči na Krim

15. Ura, gore smo! Možete se osjećati kao Moominpappa. Pitam se da li još negdje ima svjetionika koji svijetle na starinski način? Ili je sve već dugo u tehnologiji?

16. Svjetionik ne stoji na obali, već na brdu na nekoj udaljenosti od mora. Dva mora, Baltičko malo dalje i Zeleni bor okolo. Ovako je Hiiumaa

17. Na putu dalje sreli smo još jedan svjetionik, ali se više nisu penjali na njega. Svjetionik Tahkuna.
Sastavljen je od gotovih delova donetih iz Pariza krajem 19. veka. Visina - oko 40 metara. Unutar muzeja. Svjetlo je vidljivo 18 milja, što je oko 15 km.

Stvarno sviđa engleska verzija naziv svjetionika je "svjetionik". Iz njega zrači nešto domaće, slatko, brižno i toplo.

18. Nedaleko od svjetionika nalazi se spomen obilježje podignuto u znak sjećanja na padu trajekta "Estonija" 1994. godine. Svako može pozvoniti i odati sjećanje na žrtve.
Dobro se sjećam tog dana, iako sam tada još bio prvačić. Spomenici "Estonije" stoje u mnogim gradovima zemlje, jer u Rusiji postoje spomenici Velikom domovinskom ratu

U noći između 27. i 28. septembra 1994. godine, usljed pada aviona Estonija, nestalo je 757 ljudi, a poginulo je 95 od 989 putnika i članova posade. Ovo je najveća olupina broda u Evropi Mirno vrijeme. U jakoj oluji, brod koji je plovio od Talina do Stokholma je oštećen, nagnut, legao na desnu stranu i potonuo za pola sata.

19. Ako smo se već dotakli teme rata, takav spomenik je pronađen u Kärdli. Ne znam ko je, nije znao da čita estonski. Izgleda kao Estonci koji su se borili na strani Nemačke.
Oko takvih spomenika u Istočna Evropa ima dosta kontroverzi. Mislim da će istorija na kraju suditi ko je u pravu, a ko nije.

20. Iskreno rečeno, postoji i spomenik sovjetskim vojnicima. Nije srušena, nije oskvrnjena i stoji na svom mjestu, kako je predviđeno. Zaista, prilično zastrašujuće na izgled.

21. Završimo kod starog mlina. Ovo je simbol drugog, susjednog i najvećeg estonskog ostrva - Saaremaa. On je zanimljiviji i o njemu drugi put. Taj post će biti posljednja estonska serija, koja se proteže na 4 mjeseca

Ostale objave o Estoniji. Odvojeno, pisao sam sasvim dovoljno o Hiiumaa - Brdu križeva.